Надежная цепная

Самодеятельным конструкторам транспортных средств, да и моторной сельхозтехники, значительно чаще приходится трудиться с тем, что имеется под рукой. В большинстве случаев, это двигатели от мопеда либо мотоцикла, колеса от велосипеда, мотороллера либо мотоколяски, кое-какие стандартные заводские либо детали и самодельные узлы. В то время, когда появляется мысль соединить их все в той либо другой конструкции, неизбежно поднимается вопрос какую забрать ведомую звездочку (ведущая уже имеется — на двигателе), как ее вычислить?

Самое простое и дешёвое — это расчет пропорции. К примеру, у вас имеется мотор от мопеда, диаметр заднего колеса которого Д, имеет ведомую звездочку с числом зубьев Z. А вы желаете применять его на собственной машине вкомплекте с колесом диаметром d. Следовательно, вам нужно подобрать либо изготовить звездочку с числом зубьев Z2 — оно легко подсчитывается по следующей формуле:

Z2 = d*Z1/D.

В следствии может оказаться не целое число, а дробное.

Ясно, что звездочки с половиной либо четвертью зуба не бывает. Исходя из этого значение нужно округлить до ближайшего целого числа. Но не забывайте, что, округляя в громадную сторону, возможно победить в мощности (приемистость будет лучше, двигатель осилит повышенную нагрузку), но проиграть в большой скорости. С меньшим целым числом зубьев все окажется напротив.

И еще. Не забудьте при расчете сравнить между собой числа зубьев Z1 ведущей (на двигателе) и Z2 ведомой (рассчитываемой) звездочек.

Они не должны быть кратными, другими словами:

Z1?Z2*П;

Z2?Z1*П,

где П — любое целое число. В противном случае вероятно периодическое суммирование нагрузки цепи из-за биения звездочек, что делает неравномерным код передачи, увеличивает ее износ, повышает шум.

Помимо этого, дабы передача не изнашивалась, не забудьте и такое правило: число зубьев любой звездочки не должно быть кратным числу звеньев цепи, другими словами:

N?Z1*П?Z2*П,

где N — число звеньев.

Из-за чего так? Разглядим пример.

Допустим, у звездочки согласно расчетам оказалось 25 зубьев, а цепь имеет 100 звеньев. В случае если при совмещении какого-либо одного зуба с определенным звеном происходит громаднейший натяг цепи, то это совмещение при отечественных расчетных разрешённых будет повторяться на каждые четыре (100:25=4) оборота звездочки. Прибавьте к этому личные колебания цепи, появляющиеся на громадной скорости.

Так, стремительный износ передачи неизбежен.

Кстати, с целью уменьшения результата резонанса в конструкцию задних колес вводят резиновые гасители колебаний, за исправностью которых нужно особенно следить.

Но продолжим отечественный расчет. Выбрав другую звездочку, с 24 зубьями, по окончании несложных арифметических действий видим, что нежелательное совмещение будет повторяться всего лишь один раз за 24 полных оборота цепи. С этим в полной мере возможно примириться.

Имеется и другие варианты. К примеру, может произойти, что заменить звездочку запрещено, но возможно либо кроме того нужно сместить вперед либо назад колесо. Тогда пересчитаем длину цепи с учетом нового числа ее звеньев и уточним межосевое расстояние звездочек. Делается это посредством следующей формулы:

A = t/4 [N — (Z2+Z1)/2 + sqrt((N — (Z2+Z1)/2)2 — 8((Z2-Z1)/2*3,14)2)],

где A — межосевое расстояние, мм;

t — ход выбранной цепи, мм;

N — число звеньев цепи.

В случае если полученное расстояние не устраивает, возможно пересчитать его, забрав второе значение N.

Но допустим, что нужно выяснить длину цепи по конструктивно заданному межосевому расстоянию.

Отыщем ее по формуле:

N = 2At + (Z2+Z1)/2 + ((Z2-Z1)/2*3,14)2 * 1/At,

гдеAt— ориентировочное межосевое расстояние, взятое в шагах цепи, другими словами:

At = A/t.

Полученное значение округляем до целого числа (учитывая все вышеприведенные соотношения) и по формуле уточняем подлинное межосевое расстояние.

Не забудьте в вашей конструкции предусмотреть регулировку натяжения цепи. Это возможно или устройство с роликом, или паз, разрешающий смещать ось колеса, или салазки для трансформации положения двигателя, или что-то еще, снабжающее натяг.

Ни за что нельзя укорачивать цепь, хотя устранить провисание при ее вытягивании. В эксплуатации такая цепь будет очень ненадежной. Сейчас уже попятно из-за чего: нарушаются все математические соотношения.

Мало об эксплуатации. Как уже отмечалось, громадное значение для уменьшения износа цепи имеет ее натяг.

В зависимости от конструкции подвески вашей автомобили нужно четко выяснить, в каком положении вилки цепь самый натянута, и лишь тогда вести регулировку. В одних случаях большой натяг отмечается при высвобожденной от нагрузки подвески, в других — при нагруженной (рис. 1).

Рис.

1. Большое натяжение цепи происходит при мельчайшей (а) либо при громаднейшей (б) нагрузке на вилку в зависимости от того, выше либо ниже оси колеса и вала двигателя расположена ось маятниковой вилки:
1 — звездочка колеса, 2 — цепь, 3 — маятниковая вилка, 4 — ось маятниковой вилки, 5 — ведущая звездочка.

Установив подвеску в требуемое положение и медлительно вращая колесо, возможно убедиться, что цепь провисает то посильнее, то не сильный.

Это разъясняется как неравномерным износом звеньев, так и вероятным биением звездочек. Регулировать провис нужно лишь тогда, в то время, когда цепь самый натянута. Если вы не известно почему не сделаете таковой проверки и подтянете цепь как придется, значит, в определенный момент она будет испытывать перегрузку, скоро изнашиваться сама и изнашивать подшипники вала ступицы и двигателя колеса.

Случается, что добиться оптимального натяжения при регулировке не удается: то цепь через чур натянута, то провисает так, что перескакивает через зубья звездочек. В этом случае ее лучше заменить, быть может, совместно со звездочкой. В противном случае и новая передача весьма скоро износится, потому что зубья таковой формы (рис. 2) стремятся вытолкнуть звенья наверх и вытягивают цепь.

Рис. 2. Темперамент износа зубьев звездочки, негодной для предстоящей эксплуатации.

Кстати, о вытягивании. Многие конструкторы знают это в прямом смысле слова. Мол, цепь под нагрузкой делается дольше.

Это неверно. Цепь не прослужила бы и часу и порвалась при увеличении нагрузки. Вытягивание, другими словами удлинение цепи происходит не за счет остаточной деформации, а за счет износа в соединениях звеньев, приблизительно так, как продемонстрировано на рисунке 3.

Рис. 3. Вытягивание цепи из-за износа пластин и валиков.

Еще о обстоятельствах стремительного износа цепной передачи. Будет идеально, в случае если вам удастся в собственной конструкции закрыть передачу защитным кожухом. Статистика говорит о том, что прекрасно смазанная закрытая цепь служит многократно продолжительнее открытой.

И ясно из-за чего: пыль, песок и грязь, попадая на трущиеся поверхности, как наждачная шкурка, «съедают» соединения.

Обрисованные во многих источниках хорошие методы увеличения срока работы цепи способом «проварки» ее в графитовой смазке, существенно содействуют уменьшению износа, но, в большинстве случаев, мало употребляются на практике из-за сложности и трудоёмкости. Исходя из этого большая часть вело- и мотолюбителей под разными предлогами избегают «проварки» и смазывают цепь снаружи.

Тем самым лишь содействуют оседанию, налипанию грязи, а следовательно, и интенсивному абразивному износу цепи. Как вычисляют умелые эксплуатационники, в случае если цепь не «проваривать», то лучше покинуть ее совсем сухой, не смазывая ничем.

Думается, эти простые рекомендации понадобятся всем, кто лишь прорисовывает собственную будущую машину и кто уже не первый год эксплуатирует самодельную конструкцию с цепной передачей.

В.

СИЛЬВАНОВИЧ, инженер-конструктор, Ленинград

Игромир

Надежная цепная

Рандомные статьи:

Цепная пила Vitals Master EKZ 2440 Лучший выбор цены качества

Похожие статьи, которые вам понравятся: