Наша первая машина

У мальчишек тяга к технике, возможно, заложена в генах. Лишь вот в их жизни имеется достаточно продолжительный период (так называемый переходный возраст), в то время, когда копаться с игрушечными машинами они уже вычисляют зазорным для себя, а садиться за руль автомобиля настоящего — для них еще не подошло время, да значительно чаще такового просто не находится кроме того у своих родителей.

Вот с этими мальчишками мы сконструировали и выстроили пара несложных, но настоящих автомобилей, легко отличающихся между собой по исполнению и размерам. А потому тем из них, что побольше, мы присвоили наименование «багги», а их меньших «собратьев» именовали — «карт».

Одним из вариантов отечественных машин мы решили поделиться с читателями издания «Моделист-конструктор», тем более, что при их создании много знаний и сведений из него и почерпнули.

По конструкции предлагаемый автомобиль схож с картом и складывается из механизмов и следующих узлов: силового агрегата с механизмами управления, рамы с дугой безопасности, переднего моста с направляющими рулевым и колёсами управлением, заднего моста с ведущим правым цепной передачей и колесом и фрикционным тормозным узлом.

Автомобиль для ребёнка:
1 — поворотный кулак;

2 — колесо (от садовой тележки, 5 шт.);

3 — педали управления;

4 — механизм рулевого управления;

5 — передняя дуга безопасности;

6 — связующая распорка (2 шт);

7 — пол (фанера s6);
8 — подкос (2 шт.);

9 — рукоятка фиксации отключённого сцепления;

10 — сиденье (спинка и диван);

11 — бензобак (капроновая канистра емкостью 5 л);

12 — силовой агрегат;

13 — задний мост;

14 — рама;

15 — задняя дуга безопасности.


Попутно отмечу, что на конструкцию ведущего моста и фрикционного тормозного узла мною получено авторское свидетельство.

Рама-каркас автомобильчика сваривается из тонкостенных круглых труб, изготовленных из среднелегированных сталей, владеющих хорошей свариваемостью (к примеру сталь 30ХГСА, которая активно используется для изготовления велосипедных рам, поручней в публичном транспорте и т.п.).

Суммарная протяженность самые толстых труб наружным диаметром 35 мм и толщиной стены 2 мм, применяемых для того чтобы, в общем итоге образовывает около 6,5 м, а труб уже — диаметром 25 мм — около 17 м. Подробности из труб возможно сварить и из составных частей, с последующей зачисткой круговых швов. Загибались трубные заготовки на трубогибе в холодном состоянии.

При угловых соединениях трубчатых подробностей финиши «ведомых» труб (тех, каковые пристыковываются) обтачивались по радиусу «ведущих» (тех, к каким пристыковывают). Без таковой подгонки соединяемых труб нереально сварить подробности качественным швом кроме того эксперту.

Рама-каркас (подробности поз. 1,2,4 выполнены из металлической трубы 035×2 мм; подробности поз. 3,5,7, 8,9,11,12— из металлической трубы d 25×1,5 мм):
1 — главный лонжерон;

2 — траверса;

3 — буфер-стойка запасного колеса;

4 — промежуточный лонжерон;

5 — передняя дуга безопасности;

6 — косынка (Ст3, лист s3, 2 шт.);

7 — поперечина;

8 — раскос;

9 — связующая распорка дуг безопасности (2 шт.);

10 — опора механизма фиксации отключённого положения сцепления (Ст3, лист s5, 2 шт.);

11 —стойки сиденья (4 шт.);

12 — задняя дуга безопасности;

13 — накладка (Ст3, лист s1,5, 2 шт.);

14 — кронштейн крепления корпуса подшипника полуосей заднего моста (Ст3, лист s3, 3 шт.);

15 — болт М8;

16 — шайба;

17 — приварная гайка М8.

Раму-каркас возможно изготовить из дюралюминиевых профилей (к примеру, сплавов Д16, Д19), но для них потребуется аргонодуговая сварка. Такая рама будет легче, но дороже.

Сборка рамы начинается по окончании изготовления главных траверсов — и элементов лонжеронов. Протяженность заготовки главного лонжерона (а он согнут из трубы и складывается из правой и левей ветвей и еще заднего буфера между ними) — 4 м, радиусы обоих его закруглений — 150 мм. Операция сборки производится на ровной горизонтальной площадке-стапеле.

Обоюдное размещение подробностей выверяется посредством рулетки и угольника строго в соответствии с чертежом.

Затем подробности прихватываются (свариваются точками в нескольких местах). Снова проверяются размеры, а где нужно — параллельность и симметричность. При необходимости положение подробностей подправляется и лишь после этого подробности свариваются целым швом. Торцы траверсы закрываются заглушками. Затем устанавливаются в подкос и дуги проектное положение безопасности. Подробности сперва также прихватываются и выверяются, а после этого основательно привариваются к лонжеронам.

Между дугами ввариваются связующие их распорки.

Задний мост:
1 — колесо (2 шт.);

2 — ступица колеса (Ст3, круг 52, 2 шт.);

3 — подшипник (80203 либо 180203,4 шт.);

4 — левая полуось (СтЗ, круг 20);
5 — корпус подшипника (СтЗ, круг 50, 3 шт.);
6 — основание корпуса подшипника (СтЗ, лист s2, 3 шт.);

7 — кронштейн крепления корпуса подшипника заднего моста (3 шт.);

8 — особая гайка М42х1,5 (СтЗ, круг 42,4 шт.);

9 — опорная втулка (Ст3, круг 30, 2 шт);

10 — левая ветвь лонжерона;

11 — диск левого тормозного барабана (СтЗ, лист s2);

12 — обод тормозного барабана (СтЗ, полоса 37×1,5, 2 шт.);

13 — тормозная лента (ремень от ВАЗ-2108);

14 — диск правого тормозного барабана (СтЗ, лист s2);

15 — епецвтулка (СтЗ, круг 47);

16 — пружинная шайба Гровера (4шт.);

17 — упорная шайба (22x11x2, 4шт.);

18 — гайка М10 (4 шт.);

19 — средний лонжерон;

20 — приводная звездочка ведущего колеса (t= 12,7, z = 55);

21 — правая ветвь главного лонжерона;

22 — правая полуось (СтЗ, круг 20).

В случае если предвидятся сложности по хранению автомобильчика из-за нехватки места по высоте, то крепление раскоса и дуг безопасности к лонжеронам, и дуг между собой возможно выполнить разборным, на болтах М8, Для этого в местах соприкосновения в обеих подробностях сверлятся соответствующие диаметральные сквозные отверстия. Сообщение задней дуг и передней между собой вверху распорками осуществляется также посредством болтов, как продемонстрировано на прилагаемом рисунке. Раскос в нижней части лучше прикрепить не к лонжерону, а к передней дуге.

Узел управления:
1 — рулевое колесо (от автомобиля «Жигули»);
2 — поперечина передней дуги безопасности;
3 — установочный винт М8;

4 — кронштейн крепления рулевого вала (латунь);

5 — рулевой вал (СтЗ, труба d16x2, L640);

6 — фиксирующая втулка (труба d вн 16);

7 — болт М6 (4 шт.);

8 — пол;

9 — трос выключения муфты сцепления;

10 — передняя траверса;

11 — накладка (резина, 2 шт.);

12 — педаль (СтЗ, лист s2,2 шт.);

13 — рычаг педали (СтЗ, лист s5);

14 — ось рычага педали (латунь, шестигранник 27, 2 шт.);

15 — кронштейны рулевого управления (СтЗ, лист s3, 2 шт.);

16 — фланцы (СтЗ, лист кЗ, 4 шт.);

17 — опоры шестерни (СтЗ, лист 83);

18 — вал-шестерня (направляться = 3, z = 0);

19 — рейка (сталь 30ХГСА, m = 3, z = 15);
20 — тяга (СтЗ, полоса 20×4, 2 шт.);

21 — промежуточный лонжерон рамы.

Потом возможно приварить к лонжеронам подседельные стойки, а к траверсе — буфер. А вот кронштейны, косынки и опоры лучше приваривать при монтаже тех механизмов и узлов, для крепления которых они предназначены.

В качестве силового агрегата автомобильчика использован мопедный двигатель Д8М мощностью 1,1 л.с. с числом оборотов до 5000 в 60 секунд, но возможно установить и какой-либо второй мопедный из серии «дэшек». Но более замечательный мотор ставить не рекомендуется — так как кроме того с этим двигателем автомобильчик может разгоняться до 25 км/час.

Схема силовой тормозного механизма и передачи:
1 — двигатель;

2 — карбюратор;

3 — консоль подрамника (труба d25);

4 — стойка подрамника (труба d25);

5 — верхнее колено подкоса (СтЗ, полоса 20×4,2 шт.);

6 — резьбовой стержень М8 талрепа (СтЗ, круг 8,2 шт.);

7 — резьбовая втулка М8 талрепа (наполовину — с левой резьбой);

8 — резьбовой стержень М8 лев. (СтЗ, круг 8, 2 шт.);

9 — нижнее колено подкоса (СтЗ, полоса 20×4, 2 шт.);

10 — управления выключения и тросы сцепления дроссельной заслонкой карбюратора (03);

11 — тормозной ремень (от механизма газораспределения ВАЗ-2108, 2 шт.);

12 — узел соединения тормозных троса и ремней;

13 — трос привода тормоза (03);

14 — спецвинты М6 регулировки привода сцепления и газа (шестигранник под ключ на 10);

15 — средний лонжерон рамы;

16 — скобы крепления регулировочных винтов тросов газа и сцепления (алюминиевый уголок 20×20);
17 — кронштейн-полка (СтЗ, лист s2);

18 — проставка тормозного ремня (СтЗ, лист 81);

19 — узел соединения тормозных проставки и ремней (шайбы-пластины 20×20 с отверстием 06, СтЗ, лист s1,5);

20 — опорная втулка;

21 — тормозной барабан (2 шт.);

22 — приводная звездочка ведущего колеса (t = 12,7, z = 55);

23 — заднее правое ведущее колесо d400;

24 — приводная цепь (t = 12,7, z = 1000);

25 — задний буфер главного лонжерона;

26 — трансформатор большого напряжения ТЛМ-3;

27 — опорная пластина подрамника (СтЗ, лист кЗ);

28 — ведущая звездочка выходного вала двигателя (t = 12,7, z = 9);

29 — храповик (от бензопилы «Урал»);

30 — крышка стыковки устройства механического пуска (от бензопилы «Урал»);

31 — правая полуось;

32 — кронштейн крепления корпуса подшипника полуосей заднего моста (3 шт.);

33 — левая полуось;

34 — левый лонжерон.

Силовой агрегат расположен позади с правой стороны за сиденьем водителя. Он монтируется на раме при помощи подрамника — съемного углового кронштейна, изготовленного из двух отрезков труб (консоли и стойки) диаметром 25 мм.

Стойка кронштейна приварена к опорной пластине, которая тремя болтами М8 привинчивается к задней поперечной части лонжерона — буферу рамы. Опорная пластина изготавливается из листовой стали СтЗ толщиной 3 мм. Отверстия в лонжероне (диаметральные, горизонтальные) сверлятся по отверстиям в пластине.

Мотор установлен в положение «головкой цилиндра назад» и с маленьким наклоном вниз. Но карбюратор установлен строго вертикально — для этого его корпус мало повернут в посадочном отверстии, а позже снова закреплен.

Глушитель (подробности поз.5,6,8,9,10 выполнены из нержавеющей стали, лист s1):

1 — двигатель;

2 — накидная гайка 30×1,5 (СтЗ, шестигранник на 36);

3 — ниппель (Ст3, круг 28);

4 — соединительная труба d25;

5 — обечайка корпуса;

6 — фланец корпуса;

7 — кронштейн (металлической уголок 25×10, 2 шт.);

8 — первая перегородка;

9 — конусная перегородка;

10 — вторая перегородка;

11 — выхлопной патрубок (труба d 20х1, L25);

12 — задний буфер рамы.

Запуск двигателя осуществляется механическим стартером от бензопилы «Урал». Для пристыковки стартера к концу вала магдино привернут изготовленный переходник с вкрученным в него храповиком. Храповик прикрыт доработанной крышкой, забранной от той же бензопилы.

Остановка двигателя производится выключателем зажигания, расположенным на маленькой приборной панели, закрепленной на поперечине передней дуги безопасности, справа от водителя.

Цилиндр двигателя сблокирован с картером, в котором находятся сцепление и понижающая передача. Со звездочки (z = 9) ее выходного вала крутящий момент передается цепью через приводную звездочку (z = 55) на правую ведущую полуось заднего моста. Эта полуось установлена в двух опорных подшипниках, корпуса которых прикреплены к лонжеронам рамы — правой ветви и среднему главного.

У цепной передачи такой же ход, что и на большинстве велосипедов, —12,7 мм, лишь толщина звездочек (а следовательно, и расстояние между щечками звеньев цепи) побольше — 6 мм.

Заднемоюрная компоновка автомобиля обеспечила несложную конструкцию трансмиссии. Тормозные барабаны смонтированы на полуосях ведущего моста и снабжают торможение обоих задних колес. Двигатель оборудован механизмом ручного пуска.

Правая полуось связана с левой при помощи особой втулки. Один финиш втулки жестко закреплен на правой полуоси, а второй посажен на наружное кольцо подшипника, внутреннее кольцо которого сидит на левой полуоси. На спецвтулке установлен и приварен еще диск правого тормозного барабана.

Левый тормозной барабан через другую втулку жестко закреплен на левой полуоси.

Торможение осуществляется за счет трения резиновых ремней, обжимающих наружные поверхности тормозных барабанов при нажатии соответствующей педали водителем. При перемещении ремни легко легко скользят по поверхностям барабанов.

При перемещении в непростых условиях — к примеру, по грязи либо обледенелой дороге, диски тормозных барабанов соединяются через соответствующие отверстия двумя шпильками М8, и левое заднее колесо, так, делается также ведущим.

Направляющие колеса у автомобильчика — передние. Управление ими производится от рулевого колеса с валом через рулевой механизм (рейку и шестерёнку), тяги и поворотные кулаки. Рулевое управление упрощенное, но оно снабжает согласованный поворот обоих колес.

Механизм фиксации отключённого сцепления:
1 — направляющая (бронза либо латунь, лист s6, 6 шт.);

2 — на кладка (сталь 30ХГСА, лист s1,5);

3 — ползун (сталь 30ХГСА 83);

4 — плита-основание (нержавеющая сталь либо Ст3, s2);

5 — фиксатор (сталь 30ХГСА, s3);

6 — средний лонжерон;
7 — стойка рукоятки (металлической шестигранник под ключ на 17);
8 — рукоятка (автомобильная — от рычага переключения передач с резьбовым глухим отверстием М8);

9 — опора механизма на раме (2 шт.);

10 — трос d3;

11 — винт М4 (3 шт.)

Рулевое колесо с валом позаимствовано от ветхих «Жигулей», а остальные подробности рулевого механизма — самодельные, не смотря на то, что шестеренку возможно подобрать и готовую.

Шестеренка (z = 10, z = 3) закреплена на финише рулевого вала при помощи втулки и четырех болтов-штифтов (два на рулевом валу, два на хвостовике шестеренки). От вращения шестеренки в поступательное перемещение (вправо либо влево) приводится зубчатая рейка с тягами, прикрепленными с каждой ее стороны. Другие финиши тяг соединены с рычагами поворотных кулаков, а кулаки — с осями колес.

Цапфы поворотных кулаков закреплены на финишах передней траверсы, двумя болтами М8 любой.

Все подробности поворотных кулаков изготовлены из легированной стали 30ХГСА: цапфы — фрезерованием, а остальные подробности — точением на токарном станке и обработкой квадратов и лысок напильником.

При изготовлении осей, ступиц и спецгаек нужно соблюсти качество обработки и высокую точность поверхностей для установки в них подшипников. Исходя из этого их изготовление, так же как и изготовление аналогичных подробностей заднего моста, шестерни рулевого механизма (если не смогли подобрать готовую), лучше поручить экспертам. Колеса для автомобильчика также целесообразно купить готовые — подойдут кроме того от садовой тачки.

педали управления и Рулевое колесо — как на настоящем автомобиле. Вот лишь рукояткой не передачи переключают, а фиксируют в отключённом положении сцепление.

Глушитель двигателя — самодельный. Штатный через чур шумный и большегабаритный для для того чтобы мелкого автомобиля.

Корпус глушителя 4-камерный, бочкообразной формы с фланцами в виде эллипса с осями 110 мм и 70 мм. Камеры в корпуса образуют две перегородки (по форме такие же, как и фланцы) и секцию в форме усеченного конуса (перед изготовлением данной подробности ее развертку нужно сделать сперва из картона), В секции и перегородках просверлены по 20 равномерно распределенных отверстий диаметром 5 мм. Все подробности глушителя выполнены из страницы нержавеющей стали толщиной 1 мм, не смотря на то, что возможно сделать и из СтЗ.

Для подвода отработанных газов от цилиндра к глушителю выгнута тонкостенная производя труба диаметром 25 мм. Протяженность заготовки трубы — около 0,5 м. Один финиш трубы приварен к соответствующему отверстию во входной камере обечайки глушителя, а к второму приварен ниппель с предварительно надетой накидной гайкой для подсоединения трубы к цилиндру. В последней выпускной камере глушителя имеется также отверстие в обечайке — тут приварен маленький выхлопной патрубок из трубы диаметром 20 мм.

Корпус глушителя крепится к заднему буферу рамы двумя болтами М6, через два уголковых кронштейна, приваренных к обечайке снизу.

Наша первая машина

Педаль акселератора:
1 — средний лонжерон рамы;

2 — траверса;

3 — кронштейн (Ст3. лист s2);

4 — накладка (Ст3, лист s1,2 шт.);

5 — шарнир (резиновая полоса 45x25x3);

6 — зажим (свинцовая пломба);

7 — педаль (Ст3, лист s1,5);

8 — трос (d3).

В силовой агрегат Д-8М встроен механизм сцепления, что разрешает на время отключать мотор от трансмиссии. Этим создается возможность автомобильчику находиться на месте с трудящимся двигателем, и заводить двигатель не с «толкача», а на стоянке. Отключение сцепления на автомобильчике производится, как и на настоящей машине, — от педали, расположенной на полу с левой стороны рулевого вала.

Но держать эту педаль при пуске двигателя одним человеком фактически нереально. Кроме этого запрещено и сойти с автомобиля, не заглушив. Дабы избавиться от перечисленных неудобств, было сделано устройство, фиксирующее сцепление во отключённом положении.

Сняв бензобак и положив автомобиль на бок, обеспечим доступ к рулевому механизму (около запасного колеса), к поворотному кулаку (вверху под колесом) и механизму фиксации отключённого сцепления (справа).

В базе устройства — плита, выполненная из страницы нержавеющей стали толщиной 2 мм и размерами заготовки 220×110 мм. При отсутствии нержавейки возможно применять и СтЗ. Шесть направляющих изготовлены из латуни (возможно из бронзы). К плите они крепятся любой двумя винтами М5х10 так, дабы фиксатор и ползун вольно перемещались в них, но без люфтов.

Ползун с накладкой и фиксатор сделаны из страницы стали 30ХГСА толщиной 3 мм.

Резьбовые отверстия М4 в ползуне нужно разметить в один момент с отверстиями (без резьбы) в накладке. В накладке отверстия с одной стороны нужно еще раззенковать под винты с потайной головкой, благодаря которым между накладкой и ползуном фиксируется трос сцепления, идущий от педали к картеру двигателя. Выступающие из фиксатора финиши винтов нужно сточить заподлицо и зачистить поверхность для обеспечения ее свободного скольжения по плите.

Стойка рукоятки выточена из шестигранного прутка под ключ на «17». Стойка вставляется в отверстие на финише фиксатора и закрепляется гайкой М10 с пружинной шайбой. Рукоятку возможно подобрать автомобильную либо сделать самому из пластмассы либо древесины.

Механизм в сборе крепится к опорам на среднем лонжероне рамы.

Все трущиеся резьбовые отверстия и поверхности механизма при сборке смазываются густой смазкой.

Педаль акселератора («газа») делается мало второй, чем тормоза и педали сцепления. Ее заготовка вырезается из страницы СтЗ толщиной 1,5 м, а кромки загибаются, снабжая подробности жесткость.

Поворотный кулак переднего направляющего колеса (подробности поз.2,3,4,5,6,8 выполнены из стали 30ХГСА):

1 — передняя траверса;

2 — цапфа;

3 — рычаг (круг 17);

4 — шкворень (шестигранник на 17);

5 — ось (круг 20);

6 — ступица (крут 52);

7 — распорная втулка (труба 023×3);

8 — корпус подшипника (круг 48);

9 — подшипник 180203 (2 шт.);
10 — колесо (от садовой тележки)

Две накладки вырезают также из страницы СтЗ, но толщиной 1 мм. Резиновая полоса размерами 45x25x3 мм делает функцию шарнира. Через нее педаль скрепляется с кронштейном, а кронштейн приваривается к передней траверсе с правой стороны от рулевого вала. Наряду с этим расстояние между акселератором и педалью тормоза «в свету» было не меньше 70 мм.

Финиш троса «газа» вставляется в отверстие в педали и фиксируется тут зажимом.

Бензобак нетрудно подобрать и готовый — подойдет кроме того капроновая толстостенная канистра из-под расходных автомобильных жидкостей емкостью 3 — 5 л. В дне бензобака нужно врезать и закрепить тут топливный кран и соединить его бензостойкой трубкой с карбюратором двигателя.

Закрепить бензобак возможно за спинкой сиденья, но в обязательном порядке его дно должно возвышаться над карбюратором двигателя, дабы горючее в него поступало самотеком.

Сиденья возможно подобрать готовыми — подойдут от разных автомобилей. Но возможно сделать и самим. сиденья и Размеры спинки однообразные — 850×300 мм. В качестве базы применять 5 — 6-мм фанеру.

На фанеру наклеить мебельный поролон либо пенополиуретан и обтянуть сиденье и спинку дерматином, а промежуток между ними завесить капроновой сеткой. В целях надёжной эксплуатации на приводные цепь и звездочку также нужно установить защитный кожух по примеру тех, что устанавливаются на мопедах.

Хорошо было бы оборудовать машину и стояночным тормозом. Для этого в его педальный привод нужно включить такой же механизм фиксации, что и в привод сцепления.

В завершение все металлические подробности рамы (не считая выполненных из нержавейки либо цветных металлов) нужно покрасить. Перед покраской все поверхности направляться очистить от ржавчины, обезжирить и загрунтовать. Краску нужно применить броскую и наносить ее пульверизатором.

Рандомные статьи:

НАША ПЕРВАЯ МАШИНА? ВЫПУСТИЛИ ЗАЛОЖНИКА? ЖИЗНЬ В МАЙНКРАФТ


Похожие статьи, которые вам понравятся:

  • Снегоход первый, но — удачный

    Создатель этого материала — школьник из далекого сибирского города. В то время, когда редакция взяла его письмо с описанием выстроенного им…

  • Полевая машина

    Мечта-идея сделать автомобиль, кроме того простой, типа багги, показалась ещё в юношеские годытогда, в то время, когда автомобили были в громадном…

  • Машины верного подписчика и заядлого самодельщика

    Я — верный подписчик и учитель физики издания «Моделист-конструктор». Выписывать его и собирать подшивки начал ещё будучи студентом — с 1980 года….

  • Покупка б/у машины

    Может приобрести Б/У? Возраст автомобили Проверка перед приобретением Рама ШРУС (они же карданные шарниры) Подшипники Трансмиссия Обгонная муфта Подвеска…

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.