Шлем-интеграл делаем сами

Иметь прекрасный шлем хочется каждому мотоциклисту и картингисту, да и требования ГИБДД нужно строго выполнять. Популярные шлемы-интегралы, производимые индустрией, бывают в магазинах очень редко, да и цена на них не маленькая. Но оказалось, что изготовить «фирменный» интеграл возможно и самим: мы, несколько мотолюбителей, вот уже пара лет пользуемся самодельными шлемами.
Первый вопрос, поднявшийся перед нами, — какой делать дурак.

Перебрав большое количество разных вариантов, пришли к ответу — забрать за базу простой открытый мотошлем. Единственное условие — дабы его поверхность была как возможно ровнее. После этого из пластилина (лучше из жёсткого, художественного) лепится передняя часть будущего дурака.

На протяжении работы симметричность пластилиновой передней части легко контролируется при помощи нескольких картонных шаблонов. Перед тем как соединить шлем и пластилиновую часть, для жесткости всей конструкции из пенопласта толщиной 15—20 мм вырезаем эллипс — нижнее сечение шлема. После этого все три части соединяем пластилином, а «швы» на внешней поверхности бережно зачищаем: чем тщательнее такая доводка, тем меньше позже обработка готовой скорлупы шлема.

По окончании выглаживания пластилиновые части покрываем слоем нитролака НЦ-228 либо НЦ-584: это облегчит отделение готовой скорлупы.

Разработка изготовления матрицы простая. На всю поверхность дурака перед оклейкой наносим разделительный слой мастики — восковой пасты «Эдельвакс», применяемой для натирки паркетных полов.

В то время, когда она высохнет, покрытие направляться отполировать. После этого устанавливаем разграничительный гребень из пластилина и формуем одну половину матрицы. По окончании отверждения смолы гребень удаляем, образованный им буртик кроме этого покрываем восковой пастой и формуем вторую половину. Опять даем смоле отвердеть и, не снимая половинок матрицы, сверлим в обоих пограничных буртиках отверстия диаметром 4 мм и шагом 50 мм — для установки стяжных болтов.

После этого матрицу бережно снимаем с дурака, что, будучи отмыт от восковой пасты и разобран, опять делается простым мотошлемом.

Рис. 1. Конструкция дурака:
1 — открытый шлем, 2 — пластилиновая часть.

Рис.

2. Изготовление матрицы:
1 — дурак, 2 — разделительный гребень.

Рис. 3. Пряжка.

Сейчас, имея матрицу, возможно приступать к выклейке скорлупы будущего шлема. Перед формовкой нужно заготовить стеклоткань. Ее лучше нарезать в виде серповидных и треугольных кусочков по месту, но возможно и «салфетками» 100X100 мм.

Собрав матрицу, на внутреннюю поверхность нанесем слой восковой пасты и отполируем.

Затем переходим к формовке скорлупы. Приготовлять много смолы сходу не рекомендуется — вы просто не успеете ее применять. Оптимальное количество 200—250 г; дальше смола приготовляется по ходу работы. Трудиться лучше вдвоем. Один пропитывает кусочки стеклоткани, второй укладывает в матрицу и приформовывает их посредством твёрдой торцевой кисти. От качества формования зависит вид готового изделия. Особенное внимание направляться выделить первому слою.

Для получения требуемой жесткости (толщина 3—4 мм) нужно уложить в матрицу 4—5 слоев стеклоткани (в зависимости от ее толщины).

На выклейку одной скорлупы требуется: смола эпоксидная ЭД-5, ЭД-6 (клей ЭДП) — 1,5 л; стеклоткань — полотно размером 500X1500 мм.

Через день-два, по окончании полного отверждения смолы, матрицу разбираем и с опаской разделяем половинки (при затруднения в щель между скорлупой и матрицей возможно засунуть древесные клинья и заливать тёплую воду).

После этого напильником и ножовкой сглаживаем контуры скорлупы и переходим к шпаклевке небольших недостатков поверхности. Это лучше сделать в пара приемов, в промежутках шлифуя шкуркой с водой либо керосином(эпоксидная пыль крайне вредна). Взяв отличную поверхность, размечаем и сверлим по нижнему контуру шлема последовательность отверстий диаметром 2—2,5 мм и шагом 10—20 мм: они потребуются для крепления подкладки.

Образцы изготовленных шлемов.

Рис. 4. Кронштейн ремня.

Рис. 5. Размещение отверстий на скорлупе.

Рис. 6. Выкройка подкладки.

Рис. 7. Конструкция ремней:
1 — кронштейн, 2 — ремень, 3 — пряжка.

Пара слов об изготовлении защитного стекла.

Мы испытали два варианта: из целлулоида и из органического стекла толщиной 1,5—4 мм. Последнее по всем параметрам выяснилось лучше. Размечать контуры заготовки несложнее всего по шаблону из миллиметровки. После этого на место будущего стекла на шлем накладывается и выгибается полоса жести (с напуском по контуру на 8—10 мм) и приворачивается к нему двумя винтами через имеющиеся отверстия. Сейчас заготовку стекла разогреваем над газовой плитой и хорошо прижимаем к жестяной матрице.

По окончании полного охлаждения стекло готово.

Рис. 8. Шаблон защитного стекла.

Крепится оно к шлему двумя винтами М5 с прекрасной, нужно хромированной головкой. Между шлемом и стеклом проложены фторопластовые либо капроновые шайбы. Для предотвращения отворачивания винтов направляться применять шайбы Гровера.

Последняя операция — окраска. Ее лучше проводить на открытом воздухе.

Цвет направляться выбирать броский, заметный издали. При применении двух цветов рекомендуем брать такие сочетания: красный и белый, желтый и тёмный, белый и светло синий, серебряный и светло синий.

Для ремней подойдет капроновая лента шириной 20—25 мм, лучше чёрная. Конструкцию застежки мы позаимствовали из статьи в «М-К» № 1 за 1981 год.

Подкладка изготавливается из чёрной болоньи либо подкладочного шелка. Она выкраивается и сшивается в форме шапочки.

Вовнутрь шлема сперва укладываем и приклеиваем полосы поролона толщиной 30—35 мм и шириной 70 мм, после этого вставляем и пришиваем подкладку по нижней кромке. По периметру передней части шлема подкладка приклеивается клеем «Момент». На кромку шлема надеваем П-образный резиновый профиль, используемый для установки оконных стекол.

А. ВОЙНИЧ

Игромир

Шлем-интеграл делаем сами

Рандомные статьи:

Грамотный шлем-интеграл Caberg обзор

Похожие статьи, которые вам понравятся: