Учебная модель тренер

  • В данной статье предложено чертежи и подробное описание радиосамолета для тех, кто лишь начал становиться авиамоделистом. Рекомендован он для начального обучения. В случае если зимний период вы обучились превосходно летать на любом симуляторе, к примеру FMS, то имеете возможность смело делать эту модель — на ней у вас окажется полететь весной на аэропорте.

    Сходу оговорюсь, что в данной статье содержится информация о том, как делал самолет я, а не как это делают все и как по большому счету это делается.

    Я замечательно осознаю, что другие лётчики смогут подвергнуть сомнению эти материалы — тут нужно по-второму, а тут не так, а вот тут по большому счету никак не нужно 🙂 и т.д…. Ну что ж, на здоровье, но всё-таки это лучше, чем полное отсутствие таких статей. Много раз в сети я встречал вопросы: Желаю начать, помогите…, и нигде не видел советов, как же собрать самолет.

    Имеется какие-то неспециализированные вещи, но конкретного и подробного описания самолета от начала и до конца я не встречал.

    Тут же специально для совсем начинающих сборочно-склеечные процессы обрисованы достаточно детально. То, что самолет превосходно летает, если не совсем криво сделан, я могу обеспечивать, кто не верит — приезжайте летом к нам на аэропорт, сами заметите.

    Чертежи из Моделиста-Конструктораtm_article.zip 360,38 kB

    Чертежи изначально были размещены в Моделисте-конструкторе 5/89. Исходя из этого на оригинальность идеи я не претендую. Но в ходе облёта и изготовления модели в её конструкцию были внесены значительные трансформации, что и отражено в данной статье.

    Помимо этого, в МК, на мой взор, не всё прозрачно и ясно, а кое-какие вещи легко опущены. Посему хочется восполнить эти пробелы и добавить что-то новое.

    Что выбрать

    В большинстве случаев начинающие RC-моделисты выбирают для постройки первый попавшийся в издании либо Интернете самолет, не обращая внимания на то, для чего он рекомендован и какие конкретно имеет характеристики. Так, в отечественном кружке один из пионеров, еще не зная толком, чего же он желает и для чего ему это нужно, выбрал в качестве первого радиосамолета низкоплан (!) на 2.5 куба.

    Не говоря уж о том, что на таковой схеме обучаться, на мой взор, намного сложнее, чем на высокоплане, в окрестностях Реутова нет ни одной обычной площадки для взлёта аналогичного самолётаа с рук его весьма сложно кинуть, в случае если лишь вверх ногами.но это уже экзотика. Но, данный пример, само собой разумеется, крайность, в большинстве случаев моделисты более разумно подходят к выбору модели.

    В то время, когда я делал первый собственный радиосамолет, я также поднялся перед этим выбором: хочется и прекрасный и несложный в сборке, и дабы был крепкий и лёгкий, и т.д. и т.п. В общем, простой комплект несовместимых требований. Об этом возможно прочесть в любом номере Моделиста.

    В итоге я выбрал самолёт, что меня более-менее устроил. В то время, когда он взлетел, я осознал, что мысль весьма успешная, не смотря на то, что и требует доработок. Кое-что я поменял, и вот эту-то модель я предлагаю для самого начального обучения — фактически с нуля, сразу после симулятора, так она несложна в управлении.

    Ваш первый самолёт

    Был выстроен в двух экземплярах — красном и серебристом. Первый был полностью скопирован из МК, а по окончании двух лет интенсивных полётов, в то время, когда данный самолёт испортился, из его останков был сделан новый, с трансформациями, серебристого цвета. Вот как он выглядит на фоне меня (см.фото)

    Кстати сообщить, это и самолет, и мотопланер, потому, что нагрузка на крыло низкая.

    Летные характеристики

    За счёт громадного размаха самолет владеет большой инерционностью по крену, но это не означает, что не считая горизонтального полёта он больше ни на что не может. Наоборот, он разрешает делать как бочки, так и развороты с приличной скоростью. Делает он и петли.

    Изначально самолет был спроектирован под МК-17, но я сразу же поставил КМД 2.5. Потому, что нагрузка на крыло довольно мала, модель очень хорошо планирует с остановленным двигателем.

    Главные эти модели:

    взлётная масса — 1200г
    нагрузка на крыло — 40 г/кв.дм
    размах — 1460 мм
    рабочий количество двигателя — 2.5 куб.см

    Как сделать

    В первую очередь в обязательном порядке прочтите полностью статью Для тех, кто лишь выпал из гнезда… на этом же сайте — ну крайне полезно, в особенности в случае если нет опыта изготовления радиоуправляемых моделей.

    Материалы: откуда их брать, в случае если негде приобрести?. Я считаю, что в случае если у вас имеется какая-никакая циркулярка, то у вас нет неприятностей. По большому счету нет — досок вправду полно под ногами валяется.

    У меня вот циркулярки нет, но… вот пара примеров, а дальше-действуем по событиям. Применяйте смекалку-вы же всё-таки моделисты…

    а) нервюры возможно сделать из: сосны, липы, фанеры толщиной 23 мм. Ах, у вас и ФАНЕРЫ нет, не то что сосныНу магазин канцтоваров-то хоть имеется? Ну вот и славно, шуруйте в канцтовары, берите древесные линейки и делайте нервюры из них Ах, ширины не достаточно ну так склейте их две встык, и ничего не развалится-проверено.

    Клеить чем? В МК пишут, на смоле нужно, но она тяжелая и непластичная, к тому же и дорогаяНу её, я всё на ПВА клеил — ничего не ломаетсяа 30 р. за 1 кг ПВА и 33 р. за 150 г смолы — имеется всё-таки отличие. В моей статье клей по умолчанию — это ПВА.

    б) кромки возможно сделать из сосны либо липы (сосна прочнее). Как из доски рейку сделать? Сперва ножовкой, позже рубанком… Согласен, продолжительно, ну а как в противном случае, в случае если нет ни циркулярки, ни денег, ни реек, а летать страсть как охота?

    Вот так вот…

    И всё-таки я надеюсь, что неприятностей с материалами у вас не появится, тем более что везде потом я буду писать, что чем возможно заменить. Бальзы тут нет по большому счету, а вдруг я её и предлагаю применять, то как другой вариант.

    Ну прекрасно, допустим, материалы все имеется. Что дальше? Начинаем с крыла.

    Оно ничем не отличается от того, что в МК, не считая наличия элеронов.

    Кстати, о чертеже. К статье приложен не только чертеж самой модели, но и графические пояснения практически к каждому пункту статьи. К примеру, к пункту 3 про крыло рисунок именуется К3, а к пункту 15 про фюзеляж — Ф15. Надеюсь, это окажет помощь разобраться начинающим.

    Имейте в виду, что поясняющие картинки не везде даны в верном масштабе — это всего лишь картины, а не чертежи, исходя из этого все размеры необходимо брать лишь с неспециализированного чертежа.

    Чертеж моделиdvs_trnr.zip 150,66 kB КрылоПравая консоль крыла

    1. Из 1мм дюраля, либо 3мм фанеры делаем шаблон корневой нервюры — хорда 240 мм,и чем правильнее, тем лучше. Профиль — тут. Рис.К1

    2. С его помощью из той же фанеры (а лучше из 2 мм) делаем все остальные нервюры. Как? Корневую нервюру приобретаем легко обведением шаблона, а все остальные, с меньшей хордой, делаем так:

    на куске фанеры изображаем отрезок совершенно верно таковой длины, какой должна быть хорда крыла в том месте, где стоит эта нервюра. Потом берем шаблон, кладем его на данный отрезок, носик его совмещаем с одним финишем отрезка и не отпускаем, а хвостик его опускаем , пока верхний контур нервюры не пересечется с отрезком, т.е. до тех пор пока второй финиш отрезка не окажется на верхнем контуре шаблона. Совершив линию по верхнему контуру, приобретаем искомый профиль нервюры.

    Нижнюю часть, потому, что плоская, возможно обвести прямо по шаблону, без этих хитростей. Выпиливаем нервюры. Рис.К2

    3. Сейчас носики готовых нервюр обводим на обрезок картона, и вырезав обведенный кусочек, возьмём контршаблоны. Они необходимы для предстоящего изготовления передней кромки. Всего их 5. Так выглядит контршаблон Рис.К3

    4. Сейчас делаем переднюю кромку. Это самое сложное во всём самолёте. Сперва вырезаем две рейки прямоугольного сечения, с запасом по длине 10-20 мм Рис.К4, позже склеиваем их на ус, примотав нитками к ним усиливающую накладку. Главное-не забыть, что передняя кромка должна иметь стреловидность при виде сверху и угол V при виде спереди.

    Примотали? А сейчас ожидаем, в то время, когда кромка высохнет.

    5. Уже высохла? Превосходно. Сейчас берем рубанок и профилируем переднюю кромку, пользуясь контршаблонами. По окончании таковой профилировки шкурим её.

    Всё. Обязана оказаться передняя кромка переменного сечения, размеры которого значительно уменьшается к финишам с 15х15 до 10х10 мм. Сечение должно иметь таковой вид (Рис.К5)

    В случае если у вас оказалось сделать эту подробность, то другое не составит громадной сложности. В случае если нет практики работы с рубанком, лучше сперва попытаться запрофилировать что-нибудь ненужное, дабы не запороть материал. Едем дальше.

    6. Изготавливаем две рейки для задней кромки (их две — левая и правая) длиной около 800 мм и сечением 10х3 мм любая.

    7. Отрезаем носики нервюр в соответствии с чертежом — см. рисунок. Кроме этого вырезаем в хвостиках нервюр пазы под заднюю кромку. Рис.К7

    8. Сейчас возможно собирать крыло. Для этого нужна некая ровная поверхность. В моем доме, к примеру, единственная ровная поверхность — это чертежная доска. Я собирал крыло на ней. В случае если соберетесь делать крыло на рабочем столе, будьте осмотрительнее — многие письменные столы лишь кажутся прямыми и ровными.

    В полной мере может сойти и кусок достаточно толстого оконного стекла, а уж в случае если имеется стапель либо ровная доска — это легко превосходно. Само собой разумеется, на мягком крыле оказавшуюся крутку легко возможно исправить при обтяжке, но для чего заблаговременно вводить в крыло лишние напряжения?

    Итак, отправились. Собираем крыло по половинкам — правую, позже левую, либо напротив. Пускай мы собираем его на чертежной доске, и начинаем с правой половины.

Учебная модель тренер

  • прижимаем правую половину передней кромки к столу каким-нибудь грузом либо прикалываем булавками к доске, в случае если окажется; наряду с этим левая добрая половина кромки висит в воздухе, и ее возможно чем-нибудь подпереть
  • намазав клеем хвостики и носики нервюр, стыкуем их с передней кромкой и также прикалываем к доске
  • под приколотые хвостики просовываем заднюю кромку и да-да, её также прикалываем, дабы нечаянно её не переместить.
  • не забудьте приклеить косынки усиления нервюр. Их возможно сделать из фанеры 24 мм, сосны, липы, и.т.д. Рис.К8

9. До тех пор пока будущее крыло сохнет, на данный момент возможно разметить и выпилить законцовку. Имейте в виду, что до сборки крыла законцовки запрещено, т.к. возможно чуть-чуть промахнуться при изготовлении нервюр, и законцовка окажется не в размер. Потому, что в крыле таковой конструкции законцовка несет значительно громадную нагрузку, чем в хорошем, лучше сделать ее поточнее, по окончании сборки крыла, используя 3 либо 4 мм фанеру. Делается она методом выпиливания лобзиком подробности нужной формы из куска фанеры.

Направление волокон внешнего слоя фанеры — по направлению перемещения самолёта. Рис.К9

10. Выпиленную и вышкуренную законцовку приклеиваем к задней кромке и передней и также прикалываем к доске. Всё.

Правая добрая половина крыла готова. Пускай сохнет, а после этого всецело подобно делается левая. Рис.К10

11. На левую и правую половинки задней кромки клеим стыкующую накладку. Рис.К11

12. Промежуток между двумя корневыми нервюрами забиваем крупношариковым пенопластом, после этого заклеиваем 1-1.5 мм фанерой, в случае если её нет — шпоном, а уж в случае если и его нет — электрокартономВозможно, кстати, попытаться заклеить стеклотканью на смоле. Рис.К12

13. Сейчас делаем штырёк, что фиксирует переднюю кромку крыла в фюзеляже, но дырку в передней кромке под него пока не сверлим. оптимальнее его делать из бука либо березы — для этого возможно забрать ножку от табуретки, стула либо шкафа. Как его сделать: сперва вырезается брусок квадратного сечения со стороной квадрата, равной диаметру штырька, а после этого он обрабатывается до круглого сечения.Рис.К13

14. Элероны. взглянуть на чертеж, можно понять, как они делаются. Это плоский треугольник из трех реек толщиной 3 мм. Пустота между рейками заклеивается пенопластом — тут лучше применять ПС-4-40 — это лёгкий пористый пенопласт, похожий на поролон, т.к. в нем нет шариков. В случае если для того чтобы не найдется — применяйте мелкошариковый пенопласт. Склеиваем. На те края элеронов, каковые ближе к фюзеляжу, клеим усиливающие накладки из 1 мм фанеры.

По окончании того, как элерон высохнет, его шкурят, а позже оклеивают узким ватманом либо плотной писчей бумагой. Старайтесь не брать весьма толстую либо весьма узкую бумагу — первая даст большое количество массы, а вторая не позволит элерону нужной прочности. Делается оклейка так: полоса ватмана для того чтобы размера, дабы хватило на одну сторону элерона, размачивается 10-15 мин в горячей воде, позже кладется на стол и промазывается клеем, что, смешиваясь с водой, делается жиже.

Лишь не нужно лить большое количество клея, в противном случае элероны будут весить через чур много. Клей обязан узким слоем покрывать полосу ватмана. Оклеивать элерон необходимо сходу с двух сторон, в противном случае по окончании подсыхания бумаги его поведет.

Сразу же по окончании оклейки элерон прикалывают булавками к ровной поверхности. В случае если его всё-таки повело, побрызгаем водой и снова прикалываем, пока он не высохнет. Рис.К14

15. Делаем петли для навески элеронов. Требуется плотная жесть от консервной банки (лишь не от спрайта, а от кофе либо тушенки) и канцелярские скрепки не особенно громадного размера. Скрепки выпрямляем и приобретаем проволоку, пригодную для того чтобы. Как сделать петли, см.чертеж.

Всего их нужно 9 штук: 6 на оба элерона и 3 на руль высоты. Рис.К15

16. Навешиваем элероны, причем проволочные части петель должны быть в крыле, а жестяные — в элеронах. В случае если сделаете напротив — рискуете очень сильно прослабить заднюю кромку.

Петли пока не вклеиваем- , как вольно ходят элероны. Рис.К16

17. В центроплане прорезаем паз для установки рулевой машинки. Тут смогут быть варианты: сверху либо снизу крыла делать тяги.

Я сделал сверху, т.к. при ударе крыла о почву срезается пластмассовый винт крепления крыла, крыло, в большинстве случаев, поворачивается параллельно фюзеляжу и, в случае если машинка стоит качалкой вовнутрь, её время от времени разламывает ударом о фюзеляж, а это, сами осознаёте, не очень приятно.

18. Осталось сделать тяги и кабанчики. Кабанчики делаются числом 3 шт из простых болтов М3 длиной 2530 мм.

Легко резьба на них дорезается до самой шляпки. Из кусочка пластмассы, а лучше полиэтилена либо фторопласта делаем т.н. втулку (2 шт).

Тяги делаем из велосипедной спицы, либо спицы от ветхого зонта, а финиши заделываем, как продемонстрировано на чертеже. Протяженность их зависит от типа рулевой машинки. На тех финишах, каковые крепятся к машинке, лучше иметь резьбу М2 и вилочку либо шаровой шарнир.

В случае если ни то, ни второе недоступно, финиши тяг загибаем на 90 градусов и при установке наворачиваем на них по две гайки М2. Действительно, в этом случае протяженность тяги не может быть поменяна при настройке модели, исходя из этого попытайтесь сделать тяги поточнее, так, дабы при нейтрали на машинке была нейтраль и на элеронах. Рис.К18.

19. Всё, с крылом закончили. Осталось лишь обтянуть крыло, покрасить элероны и после этого навесить их на смоле.

Об этом — в разделе Обтяжка. Настоятельно советую не обтягивать и не красить до окончания всего самолёта — рискуете сделать дырки в крыле при изготовлении фюзеляжа.

сборка и Фюзеляж

Я не просто так порекомендовал вначале сделать крыло. При его наличии изготовление фюзеляжа упрощается.

Для фюзеляжа нам пригодится 34 мм фанера, сосновая либо липовая пластина, сосновая либо липовая же рейка, пенопласт и пара кусочков более толстой фанеры — от 4 до 9 мм для шпангоутов, пара буковых брусков для моторамы, и маленький липовый брусок — для хвостовой бобышки.

Обратите внимание, что хвостовая балка имеет треугольное сечение. Я думаю, это вправду уникальное ответ — оно разрешило быстро снизить массу хвостовой части, не уменьшив жесткости её. Действительно, создатель статьи предлагал обтянуть её бумагой (либо лавсаном), но в то время, когда я реализовал это предложение на практике, стало известно, что оказавшаяся балка весьма не сильный на кручение, и оперение в полёте колеблется с амплитудой 10-15 градусов.

Было нужно оклеить балку узким листовым пенопластом, а после этого бумагой, и затем она не доставляла никаких неприятностей.

Ещё одно отличие от исходной конструкции — громадная ширина фюзеляжа и пара иные пропорции. При повышении ширины я преследовал пара целей: во-первых, тверже, во-вторых, это идет на пользу внешнему виду, а в-третьих, в таковой фюзеляж несложнее ставить аппаратуру. В целом эти плюсы здорово перевесили незначительное повышение массы.

1. Выпиливаем из 34 мм фанеры левую и правую боковины фюзеляжа. Они должны быть полностью однообразные! Места, где на них сверху ложится крыло, либо, по-верному, ложементы, должны совершенно верно соответствовать обводам нижней части крыла.Дабы добиться этого, необходимо при разметке обвести ложементы по шаблону корневой нервюры крыла. Рис.Ф1

2. Сейчас выпиливаем из фанеры соответствующей толщины шпангоуты 1,2 и 3 (это поперечные элементы конструкции). Волокна наружного слоя фанеры должны размешаться вертикально. Толщины шпангоутов указаны на чертеже.

Во всех шпангоутах сходу вырезаем все отверстия, в обязательном порядке до склейки фюзеляжа, в противном случае позже намаетесь с выпиливанием дыр в собранной коробке. Рис.Ф2

До тех пор пока никаких подробностей больше не делаем. на данный момент — сборка.

3. Берем отечественный стапель, и начинаем собирать фюзеляж. Собирать его будем в обычном положении, т.е. в то время, когда низ фюзеляжа лежит на стапеле. Рис.Ф3

Каким-либо образом устанавливаем и крепим на стапеле шпангоуты под таким 2 образом 3 и номерами, дабы они были перпендикулярны стапелю и параллельны друг другу. Я для данной цели пользовался чугунными чушками. Отлично, в случае если наряду с этим на стапеле будет лежать чертеж, тогда сборку возможно вести конкретно на нём. Приклеиваем к этим шпангоутам боковины: к шпангоуту №2 полностью, а к шпангоут №3 лишь верхние усы обеих боковин.

Нижние усы пока не трогаем и ни за что не гнем!!! Пускай сохнет.

4. До тех пор пока оно сохнет, размечаем верхнюю полку хвостовой балки, но не копируем ее с чертежа, а замеряем реально оказавшееся расстояние между верхними усами и их настоящую длину, и по этим размерам размечаем полку. Хвостовая же ее часть размечается по чертежу. Материалы: липа толщиной 3 мм, сосна 22.5 мм, либо бальза 45 мм, в случае если имеется.

При отсутствии и того, и другого, и третьего попытайтесь опять-таки фанеру 34 мм, но тогда в ней нужно наделать окон облегчения — см.чертеж. Рис.Ф4

5. По чертежу и по верхней полке размечаем хвостовую бобышку — липа, сосна либо плотная бальза, опять-таки, в случае если имеется. Заодно делаем нижнюю полку — сечением 10х3 мм, материал — липа, сосна, а вдруг бальза — сечение увеличим до 10х5 мм. Рис.Ф5

6. Сейчас обратите внимание на чертеж. Легко заметить, что верхняя часть фюзеляжа, от того места, где расположена передняя кромка крыла, и до хвостовой бобышки включительно полностью прямая. Это её необычайное свойство мы и используем при сборке, положив фюзеляж на стапель вверх ногами. Конечно, что наряду с этим носовая часть будет свисать со стапеля.

Положили? Сейчас прижмем ее грузом и вклеим между верхними усами верхнюю полку хвостовой балки, кроме этого прижав её грузом. Так приобретаем идеально плоскую поверхность. Рис.Ф6

В то время, когда всё это подсохнет, не снимая грузов, приклеиваем хвостовую бобышку и нижнюю полку фюзеляжа. Дождавшись подсыхания клея, вклеиваем внутреннюю пенопластовую вставку, не снимая фюзеляж со стапеля.

7. Осталось сейчас срезать на ус нижние усы боковин фюзеляжа (простите за каламбур), согнуть их и приклеить к нижней полке. Как согнуть? Бережно полить тёплой водой и разрешить размокнуть. По окончании таковой операции фанера хорошо гнется.

После этого, не ждя подсыхания фанеры, приклеиваем усы к нижней полке хвостовой балки и шпангоуту №3 и приматываем их нитками либо резинкой. Рис.Ф7

8. Выпиливаем из 9-мм фанеры носовой шпангоут (№1). Прежде, чем сверлить дырки под трубки бака, нужно определиться с его типом (см.ниже).Но, эти отверстия возможно просверлить и позже — это, пожалуй, единственные дырки в шпангоутах, каковые возможно сверлить по окончании сборки фюзеляжа. Отметив на боковинах положение шпангоута, приклеиваем его и прочно стягиваем фюзеляж в этом месте резинкой.

Резинку не снимаем до окончания пункта 10. Рис.Ф8

В то время, когда высохнет, отпиливаем кусочек правой боковины от самого носа до 1-го шпангоута — он нам не пригодится.

9. Сейчас — очередь моторамы. Делаем ее из дуба, либо бука, либо граба, либо березы, либо груши. Если не понимаете, как их отличить, поступайте несложнее — берите ножку от стула либо табуретки — на 95% она окажется из одного из этих материалов. Рис.Ф9

Выпиливаем верхний и нижний бруски её, подгоняем их к шпангоуту №1 так, дабы они входили в него с маленьким упрочнением. Пользуясь разработкой, обрисованной в п.7, сгибаем левую боковину фюзеляжа так, дабы она соответствовала чертежу, и на ней отметим верное положение моторамы — 4 град. вниз. Расстояние между брусками моторамы — 28 мм на чертеже — зависит от ширины картера применяемого двигателя.

Это расстояние приведено для двигателей КМД 2.5, ЦСТКАМ 2.5, МАРЗ 2.5 либо Сокола. Для другого двигателя это расстояние, быть может, нужно будет подкорректировать, учтите это при изготовлении шпангоута №1. Отметив это расстояние в соответствии с картером вашего двигателя, вклеиваем мотораму, прижав ее прищепками к левой боковине фюзеляжа.

По окончании того, как она высохнет, заклеим пенопластом угол, образованный левой боковиной, верней №1 плоскостью и шпангоутом верхнего же бруска моторамы. После этого скруглим данный кусочек пенопласта и оклеим его бумагой.

10. Остается вырезать из 11.5 мм фанеры дне фюзеляжа.Вырезая его, покиньте припуск по ширине около 1 см. Приклеиваем дне, а в то время, когда оно высохнет, сперва рубанком, а позже шкуркой и напильником снимаем лишнюю фанеру.

Коробка готова, остаются навесные элементы. Рис.Ф10

11. Делаем ложемент (либо гнездо) для рулевой машинки руля высоты. Он делается из пенопласта, а сверху на него клеится 1 мм фанера.

Вклеиваем его в фюзеляж.

P.S. Размеры отверстия под машинку во многом зависят от размеров машинки. В случае если у вас рулевая машинка Супранар :), то она привинчивается к дну через слой микропористой резины либо приклеивается на двусторонний скотч.

Сейчас делаем тягу руля высоты. Протяженность ее будет такова, дабы эта самая тяга, прикрепленная к машинке, высовывалась из фюзеляжа на 2 см дальше финиша хвостовой балки. Как сделать тягу — см.рисунок. Рис.Ф11

Имеете возможность кроме этого попытаться сделать тягу в виде узкой (0.81 мм) проволоки в твёрдой пластмассовой оболочке, либо, на худой конец, в трубке из-под коктейля. Действительно, я её не применял, но почему бы и нет? Опять отсылаю вас к Глайдеру — в его статье имеется кое — что про тягу для того чтобы типа.

Из 23 мм фанеры сделаем окно выхода тяги — кроме этого см. рисунок. Приклеив его и разрешив ему высохнуть, контролируем лёгкость хода тяги — она не должна нигде тереть. В случае если все-таки она обо что-то трется, подпиливаем это что-то, но ни за что не тягу — в противном случае лопнет в самый неподходящий момент, к примеру, при выходе из затяжного пике с высоты в 150 м…

12. Сейчас заклеиваем хвостовую балку пенопластовыми пластинами.Их толщина — 34 мм, а пенопласт такой же, как и в элеронах. Тут самое сложное — ровно приклеить пенопласт в месте, где треугольная хвостовая балка переходит в квадратный фюзеляж.

При некоем навыке это удается. Пробуйте — не окажется с первого раза — окажется с третьего Возможно сделать в противном случае: забрать пенопласт толщиной 5 мм и приклеить его не весьма ровно, а позже обработать его шкуркой, всё равняется это нужно будет делать по окончании подсыхания пластин. Рис.Ф12

13. По окончании отшкуривания оклеиваем балку бумагой, равно как и элероны. Рис.Ф13

14. Сверлим в мотораме отверстия для крепления двигателя. Он обязан отстоять от шпангоута не меньше, чем на 15 мм — в противном случае сложно будет вывести трубки бака. Для этого приматываем его резинкой к мотораме, и, не снимая его, сверлим любое из 4-х отверстий, применяя двигатель, как шаблон. Вставляем в это отверстие долгий болтик М3.

Проверив ещё раз положение двигателя на мотораме, сверлим второе отверстие, по диагонали от первого, и в него также вставляем такой же болтик. Сейчас двигатель некуда не убежит, и возможно сверлить остальные отверстия. По окончании окончания данных операций контролируем, как входят болтики в мотораму, и снимаем двигатель. Рис.Ф14

15. Бак возможно двух вариантов: с фиксированной питающей трубкой и т.н.погремушкой. В чем отличие — визуально — см.

Рис.Ф15, а суть тут вот в чем. В первом случае заборный финиш питающей трубки постоянно находится внизу бака, и при перевороте самолёта она перестает забирать горючее, поскольку выясняется наверху, не смотря на то, что и при таких условиях двигатель отработает 10-15 сек, что вполне достаточно для исполнения пары бочек . В баке же с погремушкой эта трубка — мягкая и с грузиком на финише, и её финиш неизменно в том месте же, где и горючее.

Соответственно, в случае если на этом самолете вы планируете лишь обучаться летать, в полной мере сойдет первый бак — он несложнее, а если вы собрались выжать из модели всё вероятное — паяйте второй. Впрочим, дело ваше, и ничто вам не мешает начать обучаться с первым баком, а позже соорудить погремушечный. Рис.Ф15

Самое сложное — это не спаять бак, а отыскать трубки, в случае если их негде приобрести. Выход — накрутить их из той же самой жести, из которой делается бак,на хвостовике сверла диаметром 1.52 мм, и хорошенько пропаять. Какую жесть брать — я писал выше, при описании петель навески элеронов.

Возможно кроме этого применять металлические трубки от медицинских совокупностей для переливания крови.

Не буду обрисовывать подробности пайки — сообщу только, что необходимо паять с кислотой либо флюсом, 100-ваттным пяльником, а после этого промыть бак водой с мылом и проверить на герметичность. Не спешите! Чем тщательнее вы совершите пайку, тем меньше будет возможность того, что позже в баке образуется маленькая дырочка, через которую горючее будет сочиться в фюзеляж.

Может появиться вопрос — а для чего 3 трубки? Отвечаем: одна -питающая, вторая — заправочная, а третья — дренажная — в то время, когда вы заправляете бак, при его заполнении доверху из нее начинает литься горючее, и процесс заправки возможно заканчивать. А вот какая из двух трубок питающая, а какая — заправочная, всё равняется,они обе смогут делать и ту и другую функции.

В случае если станете применять бак с мягкой трубкой и ДТ, не забудьте поменять трубки каждые 2 семь дней, т.к. они скоро разбухают, кроме того силиконовые. Я применял велосипедную ниппельную трубку, меняя её каждую семь дней.

16. Приводим нужные операции по установке бака: сверлим в шпангоуте №1 дырки для вывода трубок — это в том случае, если вы их еще не просверлили. Крайне важно, дабы бак по вертикали стоял строго по оси двигателя, а питающая трубка стояла строго по оси симметрии бака.

При несоблюдении этих условий получите различные режимы двигателя в прямом и обратном полетах.

Снизу под бак клеим пенопластовый брусок, и на него — бумагу, а при окончательной сборке с боков и сверху обкладываем бак поролоном. Бумагу покроем тремя либо более слоями лака. Какой лак брать — см.раздел Окраска.

Ставим бак, двигатель и пробуем соединить их питающей мягкой трубкой. Если она пережимается, засунем в нее пружину от авторучки. Затем возможно сделать из 1 мм фанеры либо узкого пластика (пластмассы) крышку отсека, в котором стоит бак. Крепится она не на клею, а на четырёх мелких шурупчиках либо на винтиках М1М2.

Возможно её и просто приклеить скотчем. Рис.Ф16

Сейчас принимаемся за центральную часть фюзеляжа, потому, что носовая всецело закончена.

17. Не советую применять шасси при первых полётах. Дело в том, что кроме того при наличии хорошей площадки данный самолёт обязан взлетать лишь с рук, а вот садиться — это уж куда посадите. И при первых посадках на колёса пускай кроме того на ровную поверхность вы рискуете не только погнуть стойки, но и без шуток повредить фюзеляж.

Исходя из этого делаем так: для первых полётов устанавливаете на модель костыль из металлической проволоки диаметром 4 мм, а в то время, когда обучитесь ровно сажать самолёт — снимайте костыль и ставьте шасси. В случае если летаете в траве, покиньте костыль и не заморачивайтесь с шасси.. А на данный момент подготовим всё для будущей установки шасси и поставим костыль.

Из бука либо березы делаем вставку крепления шасси. Размеры её на чертеже, а о технологии изготовления я на данный момент поведаю. Хитрость в том, дабы надежно зафиксировать в ней гайки М3. Я делал это так: в выпиленной и обработанной вставке разметил и просверлил все нужные дырки — их всего 6. Дальше разглядим пример одной из них. Берем винтик М3 длиной 10 мм, на него до упора навинчиваем гайку.

Сейчас засунем его в дырку, пока гайка не упрется во вставку. А сейчас эту конструкцию зажмем в тисках так, дабы головка винта уперлась в одну губку, а плоская поверхность вставки — в другую. И сжимаем приложив все возможные усилия.

Так гайкой мы выдавим во вставке шестигранное отверстие. Сейчас гайку возможно вклеивать кроме того на ПВА — она не провернется.

Что касается отверстий под стойки шасси, в них вклеиваем прекрасно пропаянные трубки из жести — тогда вставку со временем не разобьёт.

И всё-таки при сборке вставки необходимо применять смолу — ПВА я привел как пример, он, само собой разумеется, будет держать, но не так, как смола.

По окончании вклейки вставки сверлим в днище дырки под стойки шасси и винты их крепления. Рис.Ф17

18. Из 3 мм фанеры делаем и вклеиваем стеночку между аккумуляторами и приёмником. Рис.Ф18

19. Сейчас важная операция — ставим крыло. Вы уже должны были просверлить дырку диаметром 7 мм вверху шпангоута №2.

Сейчас приматываем резинкой крыло к фюзеляжу, контролируем, ровно ли оно стоит, и, пользуясь просверленной уже дыркой в шпангоуте, через нее сверлим отверстие в крыле. Взяли два соосных отверстия. Снимаем крыло.

Сейчас в отверстие в крыле вклеим штырёк, что мы уже сделали. Рис.Ф19

20. Сейчас между боковин фюзеляжа вклеим вставку из бука либо березы с запрессованной в ней гайкой М6. Её необходимо вклеить на смоле. Рис.Ф20

21. Ставим крыло, размечаем и сверлим в нем дырку 6 мм так, дабы она попала совершенно верно в гайку во вставке и крыло наряду с этим не перекосилось. Вставляем штырь в шпангоут №2, и ввинчиваем через него во вставку винт М6 — вот мы и закрепили крыло. На аэропорте будем применять пластмассовый либо капроновый винт-он срезается при сильном ударе, но крыло наряду с этим не ломается.

Потому, что винт не перпендикулярен поверхности центроплана, из березы делаем подставку под данный винт — см. чертеж. Приклеиваем ее на центроплан, прижав её винтом. Рис.Ф21

22. Делаем стойки шасси из металлической пружинной проволоки диаметром 2.53 мм, и крепежные накладки из мягкой стали либо дюралюминия 1.52 мм. Без комментариев — тут всё весьма легко. Рис.Ф22

С центральной частью фюзеляжа мы закончили. Переходим к хвостовой балке.

23. Сперва делаем хвостовое оперение. Размеры приведены на моём чертеже. Материал — липа либо сосна. Петли навески руля высоты вы уже должны были сделать, в то время, когда делали элероны.Рис.Ф23

24. В хвостовой бобышке сверлим отверстия для шпилек крепления оперения. Крепим на модель крыло и оперение, после этого ставим модель на стапель и контролируем вот что: киль обязан находиться вертикально, а стабилизатор — горизонтально. В случае если это условие не выполняется, перекос киля ликвидируем подгибанием шпилек. Про стабилизатор см.потом.

Из липы, сосны либо фанеры 2 мм делаем и клеим форкиль. Рис.Ф2425

25. Выпиливаем из 3 мм фанеры опорную площадку стабилизатора.Приклеиваем ее на смоле и сразу же, пока она не поднялась, установив на модель крыло и оперение, контролируем перекос стабилизатора, и если он имеется, ликвидируем его, подложив под него что-нибудь, к примеру стопку книг. Площадка стабилизатора обязана хорошо прилегать к нему, и тогда при высыхании смолы она займет положение, соответствующие отсутствию перекосов стабилизатора. Рис.Ф2425

26. Делаем из 2 мм металлической проволоки костыль и вклеиваем его в хвостовую бобышку на смоле. Рис.Ф26

27. Осталось поставить машинку руля высоты, подрезать и подогнать тягу, сделать кабанчик и наконечник, как на элеронах, проверить, как трудится руль высоты.

Всё. Вы всецело собрали самолёт. Поздравляю! Возможно взвесить и сравнить с моим либо тем, что в МК. Сейчас обтягиваем и красим, но прежде советую еще разок прочесть статью Для тех, кто лишь выпал из гнезда… Глайдера в части окраски модели.

Крайне полезно.

Окраска и обтяжкаОкраска

Если вы используете дизельный двигатель — возможно применять нитрокраску НЦ, а вот в случае если калильный — то пентафталевую эмаль ПФ, т.к. спирт растворяет нитру хорошо.

Красить нужно лишь фюзеляж, руль и элероны высоты — другое обтянем лавсаном.

Чем бы вы ни решили красить — вначале необходимо загрунтовать поверхность минимум тремя слоями мебельного лака НЦ 222, 221 либо наподобие того. По окончании каждого слоя небольшой шкуркой прошкурьте всё, что покрыли лаком — так вы снимете ворс, и поверхность заблестит уже по окончании второго слоя. Лишь не разводите лак жидко — он может пропитать бумагу на рулевых фюзеляже и плоскостях и съесть пенопласт.

Старайтесь наносить лак узким слоем.

Красить самолёт возможно как кистью, так и аэрографом. Вторым лучше — получается ровнее. Не смотря на то, что и кистью возможно взять хорошую поверхность — лишь краску разведите пожиже.

Более дешёвый вариант для начинающих — краски в аэрозольных баллонах.

Отсек бака и мотораму лучше покрыть жидкой смолой либо разведенным двухкомпонентным паркетным лаком в 3…4 слоя.

Краску кладем узкими слоями, их количество возможно от одного до трёх, в зависимости от укрывистости краски. Имейте в виду, что любой лишний слой краски увеличивает массу модели.

Обтяжка

Обтягиваем самолет лавсановой плёнкой, приблизительно таковой, в которую заворачивают цветы. Как это делается:

1. Берем каркас крыла (либо киль, либо стабилизатор)

2. Покрываем узким слоем клея БФ-2 (другой вариант — Н-88, Момент). Ждём, пока высохнет. Это будет грунт.

3. Берем утюг и ставим регулятор мощности на минимум (около 100120 градусов). Консоли крыла обтягиваем поочередно. Вот как это делается для правой консоли:

а) промазываем клеем внешний торец задней кромки. Прикладываем к ней лист плёнки на всей длине, ведя его сверху крыла, и проглаживаем утюгом с указанной температурой, пока не приклеится. Клей БФ-2 наряду с этим легко шипит.

б) сейчас повторяем операцию приклеивания в следующей последователь-ности: центроплан, концевая нервюра, передняя кромка, центроплан снизу, концевая нервюра снизу, торец задней кромки (поверх уже приклеенной плёнки). Приклеивайте хорошенько, но не лейте большое количество клея. Подобно-левое крыло.

4. Сейчас ставим терморегулятор утюга на 2/3 мощности, берем ненужный кусочек плёнки и проводим утюгом по ней. Она обязана морщиться (усаживаться), но не плавиться. Если не морщится -прибавьте температуру.

Плавится — сделайте мельче, в противном случае наляпаете дыр в крыле.

5. Подобрали температуру? Сейчас натягиваем плёнку на всём крыле, начиная с углов. Если вы приклеили лавсан нормально, то заметите, какая красота у вас оказалась :).

6. Насладившись готовым крылом, начинайте выправлять крутки. Переверните крыло вверх ногами и посмотрите, есть ли нижняя поверхность крыла плоскостью? В случае если да, то всё ОК, а если она является кривой второго порядка — ее необходимо править.

Пускай вы видите, что законцовка правого крыла, например, имеет больший угол атаки, чем центроплан. Тогда:

а) приглашаете друга и просите его оказать помощь. Одной собственной рукой и двумя — его выкручиваете крыло так, как оно должно быть, а показавшиеся морщины убираете горячим утюгом.

б) повторяете эту операцию , пока крыло не станет полностью ровным.

При отсутствии друга, но наличии некоего навыка крыло возможно исправить и одному. Я, к примеру, его зажимаю между коленями, левой рукой кручу, а правой — утягиваю морщины.

Последние операции

1. Приклеиваем на смоле руль и элероны высоты. По окончании ее подсыхания они должны вольно двигаться.

2. Метод установки аппаратуры зависит от ее типа. Я могу разве что дать совет поставить выключатель на сторону фюзеляжа, противоположную выбросу двигателя, а аккумуляторы и приёмник завернуть в поролон.

3. Ставим бак и двигатель.

4. Сейчас отбалансируем модель. Как это сделать — см. статью Для тех, кто лишь выпал из гнезда. Центр тяжести отбалансированной модели обязан пребывать в точке, обозначенной на чертеже ЦТ.

Остается только сделать чехлы на самолёт, чтобы не повредить крыло при перевозке — и возможно лететь.

Я замечательно осознаю, что в чём-то эта статья неполная, что-то я потерял, ну что ж сделатьВопросы? Пишите на Mail либо в форуме, пренепременно отвечу.

Приятных полётов!!!

P.S. Отдельное благодарю И.В.Карпунину (Глайдеру) за помощь в виде советов, замечаний, критики, похвал и комментариев 🙂 при написании статьи.

Фотографии узловкрыло

фюзеляж

Крайний урок по постройке учебной модели самолета из потолочной плитки.


Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.