Автомобиль-мечта

В случае если «Аттези-ТХ» смогла очаровать вас совершенно верно так же, как в свое время и меня, то я, думается, в полной мере смогу оказать помощь вам сделать данный весьма простой, компактный и в итоге недорогой и дешёвый автомобиль. «Аттези-ТХ» представляет собой двухместный двухдверный автомобиль с двигателем типа Т-200М рабочим количеством 200 см3 и мощностью около 14 л. с. Машина четырехколесная, но задние колеса сближены и колея их существенно уже, чем у передних. Это сделано чтобы возможно было избавиться от дифференциала, применение которого существенно удорожает и утяжеляет машину.

Микроавтомобиль — рамной конструкции; рама его представляет собой пространственную ферму из трубчатых элементов, а кузов — каркасную конструкцию с обшивкой из фанеры, оклеенную слоем стеклоткани на эпоксидном клее.

Двигатель автомобили находится позади и передает вращающий момент на ведущие колеса посредством двухступенчатой цепной передачи.

Передний мост автомобиля — от мотоколяски СЗД (либо СЗА), задний — самодельный, на амортизаторах и продольных рычагах от среднего (либо тяжелого) мотоцикла.

В случае если же ваша будущая машина окажется близкой по идеологии к «Аттези-ТХ», то вам пригодится следующее: для рамы — металлические бесшовные трубы диаметром 40X2,5 мм, диаметром 36X2,5 мм, диаметром 30X 2,5 мм, диаметром 22 X 2,5 мм, и листовая сталь толщиной 2,5 мм, 4 мм и 5 мм; трубы прямоугольного сечения Зб Х 60 Х Змм; рейки древесные сечением 30Х 30 мм, 25 Х 50 мм, 25 Х 40 мм, 30 X 50 мм, 30X60 мм; фанера либо оргалит толщиной 3…5 мм, стеклоткань.

Лобовое стекло оптимальнееприменять от задней двери автомобиля ВАЗ-2108 либо ВАЗ-2109: их конфигурация удачно вписывается в габариты «Аттези-ТХ». Ну а заднее и боковые в полной мере возможно вырезать из органического стекла толщиной 3…4 мм. При бережном к ним регулярной обработке и отношении средствами автокосметики органическое стекло продолжительно сохраняет прозрачность.

Из агрегатов и готовых узлов пригодится следующее: двигатель типа Т-200М (от мотороллера «Тулица» либо грузового мотороллера «Муравей» ТГ-200), передний мост от мотоколяски, рулевой реечный механизм с рулевым колесом от мотоколяски СЗД, пара колес от мотоколяски (для переднего моста) и пара колес от мотороллера с шинами от мотоколяски (для заднего моста); два амортизатора для подрессоривания заднего моста (от мотоциклов «Днепр», «Урал» либо «ИЖ»); алюминиевая 10-литровая канистра для топливного бака… Ну и, само собой разумеется, еще сотня всевозможных мелочей, каковые точно пригодятся вам в ходе изготовления автомобиля и о которых фактически нереально упомянуть в журнальной публикации.

В первую очередь НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ ПЛАЗ. Для этого нужно склеить пара страниц плотной чертежной бумаги и натянуть бумажное полотнище на щит, сколоченный из страниц фанеры. Настоятельно советую заготовить совершенно верно вычерченные на плотной бумаге либо картоне силуэты готовых подробностей, агрегатов и узлов, и шарнирный силуэт водителя — при прорисовке рамы это ускорит процесс проектирования.

Прорисовку плаза начните с переднего моста. Традиции автоконструирования требуют совмещать переднюю ось автомобили с точкой пересечения линий координатной сетки, считая ее точкой отсчета. Примем и мы это за правило.

Рекомендую на одном плазовом странице вычерчивать как плаз рамы, так и

Р и с. 1. Компактный двухместный муниципальный автомобиль «Аттези-ТХ».

Рис.

2. Компоновка микроавтомобиля:
1 — кузов автомобиля, 2 — запасное колесо, 3 — дверь, 4 топ-! ливный бак, 5 двигатель гипа Т200-М рабочим количеством 200 см3, 6 — глушитель, 7 — амортизатор задней подвески, 8 — кресло, 9 — рама автомобиля, 10 — рулевой механизм (от мотоколяски СЗД), 11 — переднее колесо, 12 — передний мост (от мотоколяски СЗД), 13 — заднее колесо, 14 — блок промежуточных звездочек.

Р и с. 3. Рама микроавтомобиля с рычагами задней подвески:

1 — щека стыковочного переднего моста и узла рамы, 2 — поперечина стыковочного узла, 3 — болты М14 (приварены к поперечине), 4 — боковой лонжерон, 5 — центральный лонжерон, 6 оковка стыковочного узла, 7 — передняя труба подмоторной рамы, 8 — щека крепления двигателя, 9 — кронштейн заднего узла крепления двигателя, 10 — рычаг подвески заднего колеса, 11, 13 — поперечнны подмоторной рамы, 12 — задний кронштейн крепления кузова на раме, 14 — верхний кронштейн крепления амортизатора подвески, 15 — ось рычага подвески заднего колеса, 16, 17 — поперечины, 18 — опоры кресел, 19 — средний кронштейн крепления кузова на раме, 20 — передний кронштейн крепления кузова на раме. 21 — щека коробки блока промежуточных шарнира и звёздочек подвески рычагов задних колес, 22 — передняя поперечина.

А — усиление стыковочных узлов посредством оковки, Б — конструкция стыковочного переднего моста и узла рамы.

Р и с. 4. Кузов микроавтомобнля. На главном виде двери и обшивка кузова условно не продемонстрированы. На плановой проекции правая дверь условно не продемонстрирована.

Рис. 5. Конструкция двери (на рисунке — левая):
1 — стекло-форточка (органическое стекло толщиной 3…4 мм), 2 — остекление (органическое стекло толщиной 3…4 мм), 3 — элементы каркаса, 4 — обшивка наружная (фанера толщиной 3 мм), 5 — направляющая (дюралюминий толщиной 3 мч), б — винт МЗ с гайкой, 7 — привод форточки.

Р и с. 6. Кресло:

1 — декоративная пуговица, 2 — поролоновая подушка, 3 — неестественная кожа, 4 — верхняя поперечина (металлическая труба диаметр 22X2 мм), 5 — основание кресла (металлическая труба диаметр 22X2 мм), 6, 8 — нижние поперечины (металлическая труба диаметр 22X2 мм), 7 — опорный кронштейн (металлическая труба диаметр 22X2 мм), 9 — трубка либо шнур марки ПХВ диаметр 6 мм. А каркас, обтянутый шнуром либо трубкой ПХВ, Б — метод заделки шнура либо трубки.

плаз кузова по окончании проработки карандашом чистовая обводка выполняется шариковой ручкой отличающегося цвета (так, в случае если координатная сетка красная, то раму возможно обвести тёмной, а контуры кузова — зеленой шариковой ручкой).

При прорисовке вызывающих большие сомнения мест советую пользоваться несложными моделями из картона: они окажут помощь вам ощутить форму автомобили, уяснить контуры и расположение отдельных страниц обшивки, уточнить их раскрой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМЫ. В соответствии с вычерченным плазом нужно сделать несложный стапель.

Для этого на ровном полу вычертим плоскость симметрии автомобили; довольно ее разметим оси лонжеронов, оси промежуточного вала и рычагов подвески, ось задних колёс и передних, и ось звездочки двигателя. Потом, снова же в соответствии с плазом на полу, закрепляются кронштейны и деревянные прокладки, на которых посредством несложных хомутов возможно закрепить поперечины и лонжероны рамы.

Заготовив элементы рамы и взаимно подогнав их в соответствии с плазом и чертежом, закрепите их на стапеле посредством хомутов и мягкой вязальной проволоки, стягивая заготовки способом так именуемого «телеграфного бандажа». Удостоверьтесь в надежности главные размеры рамы, введите нужные коррективы — и возможно приступать к сварке.

Она ведется в три этапа: сперва подробности только прихватываются друг к другу, после этого направляться тщательный контроль симметричности рамы, ее главных размеров и только затем — окончательная обварка всех швов.

Громаднейшее внимание направляться выделить монтажу коробки, в которой разместятся блок промежуточных звездочек и ось рычага задней подвески.

Сперва правая и левая щеки коробки шепетильно подгоняются к раме; в той и второй засверливаются все нужные отверстия (сделать это возможно совместно, соединив щеки коробки технологическими винтами с резьбой М5); закрепляются подшипниковые корпуса, вал промежуточных звездочек, и ось качания рычагов задней подвески. Потом коробка посредством струбцин либо технологических винтов М5 закрепляется на раме.

Основное, что наряду с этим нужно выдержать — перпендикулярность оси промежуточных оси и звёздочек рычагов подвески к плоскости симметрии рамы. Ну а после этого — трехэтапная (прихватка — контроль—сварка) фиксация коробки на раме.

Сейчас — приварка монтажных узлов переднего моста. Эти узлы планируют раздельно, по окончании чего закрепляются на поперечинах переднего моста и посредством уже упоминавшегося «технологических винтов» и телеграфного бандажа фиксируются на лонжеронах рамы.

По окончании контроля перпендикулярности поперечин переднего моста по отношению к оси симметрии автомобили направляться трехэтапная сварка.

Крепление моторной рамы осуществляется следующим образом. Для начала в соответствии с подлинными размерами двигателя изготавливаются передний и задний узлы его крепления к раме и фиксируются на двигателе штатными гайками и крепёжными болтами.

Потом двигатель устанавливается на раму, и крепежные узлы подгоняются к поперечинам подмоторной рамы и кронштейну крепления кузова на раме. Продольная ось двигателя наряду с этим обязана строго совпадать с плоскостью симметрии автомобили. И в завершение — упоминавшаяся уже трехэтапная сварка.

Рычаги подвески задних колес свариваются из двух стальной трубы и втулок прямоугольного сечения. В переднюю втулку рычага запрессовываются вкладыши из латуни, капрона либо фторопласта — под ось качания рычага; а в заднюю вставляются и фиксируются так называемыми «электрозаклепками» полуоси задних колес. На каждом из рычагов сваркой крепится выгнутый из металлической полосы толщиной 3 мм П-образный кронштейн — для фиксации амортизатора подвески.

Верхнее ухо амортизатора привинчивается к раме — для этого на ней приварено два болта (их диаметр обязан соответствовать диаметру ушка применяемого амортизатора).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУЗОВА. Пред лагаю вам сделать кузов, несложный по конструкции и достаточно простой по разработке.

Состоит он из древесного каркаса и фанерной (возможно воспользоваться и оргалитом) обшивки. Но, такая разработка хороша, если вы делаете всего лишь одну машину. В случае если же вам удастся отыскать двух-трех единомышленников, то лучше воспользоваться второй методикой изготовления оболочки кузова — вык-лейкой из эпоксидной смолы и стеклоткани по дураку либо в матрицах.

Но сейчас мы не будем останавливаться на «серийных» разработках, а поболтаем о сугубо личной. Монтаж кузова оптимальнеезатевать со сборки боковых панелей. Для этого кроме этого хорошо сделать несложный стапель — на ровном полу вычертить боковую проекцию и закрепить на нем древесные кронштейны, на которых посредством древесных накладок, гвоздей либо шурупов возможно временно фиксировать рейки каркаса для обоюдной их стыковки и подгонки.

Соединение элементов каркаса производится посредством фанерных косынок, врезаемых в рейки заподлицо с их поверхностью.

В один момент со сборкой панелей комфортно вести и сборку дверей — наряду с этим их форма совершенно верно впишется в поверхность кузова. Учтите, что каркас каждой из дверей планирует из древесных брусков с вязкой стыков вполдерева либо в шип.

На протяжении дверей и облицовки кузова последние направляться временно закрепить в каркасе шурупами. В зазоры между дверным проёмом и дверью нужно проложить полосу полиэтиленовой пленки — это не позволит возможности двери приклеиться к боковой панели кузова.

Изготовив каркасы боковых панелей, закрепите их на ровном полу и соедините поперечинами. Совсем склеивать их и каркасы боковин нужно только по окончании тщательной выверки симметричности каркаса кузова и его главных размеров.

По окончании установки всех поперечин закрепляются продольные элементы передней и крыши панели — стрингеры. Все соединения кроме этого выполняются посредством эпоксидного клея, шурупов и фанерных косынок.

По окончании полимеризации клея каркас обрабатывается посредством рубанка, стамесок и рашпиля так, дабы все рейки образовывали ровную огибающую поверхность.

Для облицовки каркаса фанерой употребляется способ, что дает возможность приобрести поверхности, родные к поверхностям двойной кривизны. Достигается это имитацией выштамповок за счет наложения фанерных полос друг на друга с последующей подшпаклевкой стыка так, дабы оказалась собственного рода галтель.

Завершив облицовку посредством шкурки, наклеенной на полосу пятимиллиметровой фанеры, обработайте поверхность кузова так, дабы завышенные территории кузова стали легко выпуклыми в поперечном сечении — для этого требуется сошлифовать «на нет» примерно один слой четырехмиллиметровой фанеры. По окончании обработки шкуркой каркас выравнивается эпоксидной шпаклевкой, еще раз вышкуривается и оклеивается слоем стеклоткани по эпоксидной смоле.

Остекление дверей осуществляется посредством органического стекла. Дверное окно имеет две территории: без движений закрепленное стекло и опускающуюся форточку, которая поворачивается примерно на 30°, образуя наряду с этим проем, в полной мере достаточный для вентилирования салона.

Изготовление кузова завершается покрытием его изнутри в два-три слоя паркетным лаком либо же разведенным (ацетоном либо растворителем) эпоксидным клеем.

В случае если имеется желание сделать салон достаточно удобным, заполните промежутки между рейками каркаса полосами строительного либо упаковочного пенопласта с последующей обтяжкой салона неестественной кожей, а мотоотсека — слоистым пластиком либо оргалитом. Между салоном и мотоотсеком выполняется перегородка из оргалита (облицовка) и пенопласта (заполнение).

Установите кузов на раму, и в соответствии с размещением стыковочных узлов закрепите на них эпоксидным клеем и шурупами площадки из листовой стали толщиной 3 мм.

пассажира и Кресла водителя — облегченной конструкции, каждое складывается из сваренного из металлических труб 0 22X 2 мм каркаса, обтянутого полихлорвиниловым жгутом либо трубкой; поверх обтяжки закрепляется обшивка и поролон из неестественной кожи либо какой-либо драпировочной ткани.

На раме каждое из кресел закрепляется четырьмя болтами с резьбой М8 с шайбами и гайками. В случае если покажется необходимость в регулировке положения кресла, просверлите в опорных элементах на раме еще две-три группы отверстий.

Пол в салоне сделан из фанеры толщиной 8 мм; крепится он к раме так, дабы при демонтаже кузова он оставался на раме. Полик покрывается три-четыре раза тёплой парой и олифой слоев свинцового сурика.

Топливный бак — из десятилитровой алюминиевой канистры; закреплен он в моторном отсеке на боковой стенке кузова. Бак оснащен топливным краником с отстойником от любого мотоцикла и удлиненной заливной горловиной. Доступ к двигателю — через капот в задней панели кузова.

Силовая установка автомобили имеет самодельный выпускной тракт, складывающийся из глушителя и выхлопного патрубка. Последний сделан из цилиндрического металлического сосуда подходящих размеров; в него вварен рассекатель — изогнутая трубка с насверленными по всей цилиндрической ее части отверстиями диаметром 3 мм. Полость глушителя заполнена сливной стружкой (лучше из нержавейки).

Управление двигателем выведено посредством тросов в боуденовской оболочке на педали («сцепление» и газ) и твёрдой тягой — на рычаг (управление коробкой передач).

Главными тормозными колесами являются задние — привод их тормозных колодок осуществляется от педали посредством твёрдой тяги, соединенной с коромыслом уравнительного механизма; потом плечи коромысла посредством тросов соединяются с рычагом привода тормозных колодок.

Передние колеса автомобили кроме этого тормозные — посредством штатного гидравлического привода мотоколяски СЗД. Основной тормозной цилиндр управляется рычагом с фиксатором; так, передним тормозом возможно пользоваться и как стояночным, и как аварийным в дополнение к заднему.

Электрооборудование автомобили выполнено по схеме грузового моторол лера «Муравей».

От него же употребляется и приборный блок — спидометр с контрольными лампами и замком зажигания.

Вот, фактически, и все. Действительно, это лишь финиш статьи, а до конца работы еще весьма и весьма на большом растоянии.

Вам еще предстоит отделка салона и окраска кузова, монтаж колесных ниш под передние брызговиков и колеса задних колес, оснащение дверей запорами и петлями… Но, всего не перечислишь, поскольку в ходе работы, в большинстве случаев, появляются все новые и новые неприятности, требующие собственных ответов.

Игорь МНЕВНИК, инженер-конструктор

Игромир

Автомобиль-мечта

Рандомные статьи:

Автомобиль мечты за 350.000р, Lexus по цене Приоры! Немного разобрал

Похожие статьи, которые вам понравятся: