«Глиссер» рыболова

Для успешной рыбалки было бы хорошо дабы к хорошим снастям добавилось везение, да ещё; как говорится, «места нужно знать». И в случае если везение вещь непостоянная, то места, где водится рыба, я знал. Но добраться до них иногда было сложно и «конному», а также пешему. и существовал лишь один путь — по воде.

Но для этого необходимо было хоть какое-то плавсредство. Вот я и решил сделать несложную рыболовную лодку.

Перед началом строительства лодки (а правильнее — перед проектированием) сформулировал главные желаемые требования к ней.

1 — остойчивость; 2 — непотопляемость; 3 — жёсткость конструкции; 4 экономичность хода под подвесным мотором, 5 — маленькая масса; 6 — траспортабельность; 7 — достаточное водоизмещение {грузоподъёмность); 8 — манёвренность; 9 — долговечность.

Требований достаточно большое количество, а кое-какие из них. к тому же, противоречили друг другу, что заставило искать компромисс между ними. Частично исходя из этого лодка изготовлена из различных материалов: металла (дюралюминия) и дерева.

Манёвренность в некоей степени принес в жертву остойчивости, а вместимость (водоизмещение) маленьким размерениям в целях фанспортабельности.

Как мы знаем, лодка может плыть по воде в водоизмещающем режиме (как, к примеру, плывут самоходные баржи) либо глиссировать (как быстроходные катера). На мелких скоростях экономично плавание на первом режиме.

Но на довольно высоких скоростях таковой режим приемлем только при большом отношении длины судна к его ширине (1/10 и выше), а для малых лодок экономичным есть глиссирующий режим. Действительно, для этого нужно, дабы на каждые 25 кг массы лодки со всем содержимым в ней приходилось не меньше 1 л.с. мощности подвесного мотора. Но на это! показатель, по всем прикидкам, я выходил легко.

Исходя из этого, начал проектировать и лодку. Самый рационально было придать её дну такую форму, благодаря которой корпус при повышении скорости сам бы поднимался над водой, т. е. дабы лодка имела возможность легко выходил, на глиссирование. Такая форма известна — реданная.

Но изготовление уступа в днище в условиях домашней мастерской — работа достаточно сложная, да и перемещаться по ступенчатому дну не очень-то комфортно. Исходя из этого остановился на более несложном плоскодонном «лыжном» (с поднятой носовой частью) варианте — так как не в гонках же на этом судёнышке принимать участие.

Самодельная рыболовная лодка:

слева — вид позади; справа — вид спереди

В следствии была выстроена несложная. но прочная лодка для интенсивной эксплуатации с долгим ресурсом, фактически не требующая обслуживания и каких или особенных условий хранения.

Лодка конструктивно складывается из двух частей: носовой закрытой оконечности — форпика, и другой открытой части — кокпита.

Корпус лодки изготовлен, по большей части, из страниц дюралюминия.

Для днища был использован лист толщиной 1,6 мм. а для бортов, транца, передней и переборки части днища толщиной 1 мм. Все перечисленные подробности цельнокроеные (любая вырезана из одного страницы), не смотря на то, что и днище, и борта нет ничего, что мешает склепать из составных панелей, сделав стык на месте крепления к ним переборки (лишь не забудьте прибавить 20-мм припуски на обеих стыкуемых заготовках). Наряду с этим толщина дна в 1,6 мм нужна лишь в кокпите, а в форпике возможно применять и миллиметровый лист.

Ещё потребовалось 15 погонных метров алюминиевых уголков с размерами полок 20x20x2 мм и около 1000 штук авиационных заклёпок диаметром 3,5х 10 мм. Пихтовые доски и оцинкованные шурупы-саморезы в расчёт не беру (такие. либо подобные, материалы неизменно имеется под рукой у самодельщиков).

Использование этих материалов обеспечило лёгкость и достаточную прочность конструкции. К тому же они (материалы) относительно легко раскраиваются и обрабатываются.

Действительно, соединение подробностей при помощи заклёпок — метод трудоёмкий и I ребуе I опыта, но он у меня имелся и время гоже было. К тому же на данный момент в продаже имеется много хороших приспособлений, повышающих качество и производительность клёпочных работ.

Лодка рыболова:

1 — днище (дюралюминиевый лист s1,6); 2 — сиденье-банка (пихтовая доска 160х20); 3 — кронштейн для установки сиденья-балки (дюралюминиевый уголок 30x30x2,5, 2 шт.); 4 — внутренняя угловая накладка (дюралюминий, лист s3, 4 шт.); 5 — генездо уключины; 6 — хомут канистр и крепления бензобака (алюминиевая полоса 20×2. 3 шт.); 7 — палубный настил (дюралюминиевый лист s1); 8 — крышка форпика (дюралюминиевый лист s1); 9 — ручка-рым (труба O10); 10 — продольная подпалубная балка — карлингс (пихтовая доска 80×20); 11 — поперечная подпалубная балка-бимс (пихтовая доска 80×20); 12 — ящик для снастей; 13 — борт (дюралюминиевый лист s1,2 шт.); 14 -наружная угловая накладка (s3, 2 шт.); 15 — планширь (пихтовая доска 125×20, 2шт.); 16 — стойка-пиллерс банки-сиденья; 17 — переборка (дюралюминиевый лист s1); 18 — лоска переборки (пихтовая доска 140×20); 19 — соединительный каркасный момент (дюралюминиевый уголок 20x20x2); 20 — транцевая доска (пихтовая доска 135×20); 21 — подмоторная накладка (сталь, лист s2); 22 — амортизирующий блок (твёрдая резина 60x30x20); 23 — заклепка O3; 24 — шуруп-саморез; 25 — граней (дюралюминиевый лист s1)

Монтаж стойки (пиллерса) под сиденьем (банкой):

1 — сиденье; 2 — крепёж упорного фланца (шуруп, 4 шт.); 3 — упорный фланец (дюралюминий, круг 60); 4 — стойка-пиллерс (дюралюминиевая труба O20); 5 — шпенёк (алюминиевая заклёпка O10); 6 — упорная шайба (дюралюминии, лист s3); 7 — днище лодки

Выкройки главных подробностей корпуса (поз. подробностей совпадают с рис. неспециализированного вида)

Уголки употребляются в конструкции как элементы, благодаря которым производится соединение отдельных подробностей (панелей) между собой и в единую конструкцию. В один момент они помогают и как формообразующие (каркасные) элементы а также частично как силовые. Но главные нагрузки несёт корпус лодки.

Пихтовыми досками (возможно применять древесину и других хвойных пород), уложенными на ребро, обнесён целый кокпит.

Эта обноска помогает и рамой кокпита (придаёт жёсткость верхним свободным кромкам панелей, не разрешая им изгибаться). и в один момент увеличивав! высоту бортов. К тому же транцевая доска является опорой для подвесного мотора. а бортовые — для уключин вёсел и ещё делают роль и пиллерсов, и привальных брусьев.

Уголки для скул корпуса лодки (днища стыковки и линий бортов) легко разгибаются под соответствующий тупой угол и при необходимости — рихтуются.

Соединение дюралюминиевых страниц с уголками ниже ватерлинии производится с установкой заклёпок в два последовательности в шахматном порядке с шагом 15 мм, а выше её — в один последовательность с шагом 20 мм.

В шов закладывается узкий слой мастики. Нужно проследить, дабы в стык не попал какой-нибудь мусор либо железные опилки.

Крепление дюралюминиевых панелей к древесным подробностям конструкции осуществляется шурупами-саморезами в один последовательность с шагом 30 мм — эти соединения находятся достаточно высоко над водой.

Палуба носовой оконечности лодки сделана в форме полукруга. Загиб уголка радиусом 650 мм для стыкооки палубного настила и бортов производится в сторону предварительно подрезанной горизонтальной полки до ширины 12 мм

Палубный настил над форпиком вы-полнен составным, из двух панелей, вырезанных из дюралюминиевого страницы толщиной 1 мм Опорой для настила снизу помогают две балки: поперечная (по судостроительной терминологии — бимс) и продольная (карлингс). В месте пересечения балки соединены «вполдерева». Бимс и карлингс разрешают смело наступать на палубу при швартовке носом и отчаливании.

Для швартовки лодки в её носу смонтирована ручка-рым. Первая (передняя) палубная панель — съёмная, это крышка люка для доступа в форпик. К каркасному уголку она привинчена шурупами-саморезами Вторая (следующая за ней) панель боковыми кромками скреплена заклёпками при помощи того же угол ка с бортами, а к доске-надставке переборки привинчена также шурупами-саморезами Переборка также выполнена из миллиметрового дюралюминиевого страницы.

К днищу и бортам она прикреплена заклёпками через дюралюминиевые уголки, причём на нижний уголок именно приходится стык (внахлёст) днищевых и бортовых панелей , если они составные Тут же необходимо подчеркнуть, что поперечного силового комплекта как такового у лодки нет. исходя из этого переборка делает роль шпангоута, как. но, и транец.

Корма лодки — транцевая другими словами плоскосрезанная.

Выполнена из страницы дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской двадцаткой шириной 125 мм. Тут же отмечу, что чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Но, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью — для придания палубе выпуклости, дабы попавшая на неё вода стекала за борт, а но в кокпит.

В середине на транцевую доску надел оковку из металлической пластины толщиной 1 мм, дабы кронштейн крепления мотора не повредил доску.

Не смотря на то, что лодка двухместная, но сиденье (банка) одно и смонтировано оно не как в большинстве случаев — поперёк лодки, а посередине на протяжении неё и чуть наискосок.

Такое размещение банки не только значительно эргономичнее для рыбалки, но разрешает пассажиру и рулевому занять любое место в кокпите в зависимости от волнения и загруженности плавсредства воды, и при необходимости изменяться местами прямо на воде а также на ходу лодки без риска перевернуть её либо упасть за борт самому. Размещение в лодке бензобака количеством 5 л, коробки для рыбацких снастей, коробки под одежду организовано, по возможности, так, что днище остапось полностью свободным, что улучшило обитаемости и условия эксплуатации (в случае если это слово возможно употребить для маленького по площади и открытого всем ветрам кокпита).

Громадную, причём сосредоточенную, нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пипперс сиденья-банки. Исходя из этого нижний финиш стойки опирается на шайбу достаточно громадной диаметра из дюралюминиевого страницы толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклёпана к дну единственной заклёпкой диаметром 10 мм. причём. замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего финиша трубчатой стойки.

Древесные подробности ещё до монтажа пропитываются тёплой олифой. Дюралюминиевые подробности перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка по окончании сборки её подробностей в единую конструкцию окрашивается эмалью.

Форпик тюка не герметичен. Исходя из этого непотопляемость лодки снабжают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л. установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу.

аккумуляторная попытался сделать прочными, лёгкими. эргономичными и непотопляемыми. Воображаю их конструкцию.

Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стены.

В месте подсоединения уключины веретено улучшается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с древесной пробкой, закрепленной в том месте эпоксидным клеем Пробка нужна для предотвращения попадания воды в весло и чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Кроме этого для повышения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон засунуты фторопластовые шайбы.

Весло:

1 — ручка (береза); 2 — веретено (труба 32×1): 3 — пробка (пихта); 4 — усилитель (труба алюминиевая O30x3); 5 — кронштейн (труба алюминиевая O32x4); 6 — заклёпка (алюминий O6, 3 шт.); 7 — лопасть (дюралюминий, лист s2,5)

Гнездо уключины:

1 — втулка для штыря (металлическая труба O15x2,25); 2 — накладка (металлической лист s2, 2 шт.)

Уключина и сборе (подробности весла поз. 5, 6 и 7 условно продемонстрированы в сечении):

1 — штырь (сталь 35, круг O10); 2 — вилка (сталь 20, полоса 20×3); 3 — ось весла (болт М6×55 с гайкой); 4 — прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 — веретено весла: 6 — усилитель; 7 — пробка

плиты и Доработка на подвесном лолочном моторе «Ветерок-8М»

Попасть весла изготовлена из листового алюминия средней твёрдости толщиной 2,5 мм На протяжении лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья.

Крепление её к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку — усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм. кроме этого с древесной пробкой. Дабы возможно было засунуть усилитель в веретено, один финиш первою проточен до внутреннего диаметра второю. В другом же финише сделана прорезь для лопасти, финиш расплющен и подробности склёпаны.

Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее. Для прочности соединения в клей возможно добавить чистые небольшие железные опилки либо алюминиевую пудру.

Вероятно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины направляться расширить в 1.5 раза.

Масса лодки не дотягивает кроме того до двадцати килограмм, а вот водоизмещение (неспециализированная масса полезного груза и пассажиров) составила около 130 кг.

Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-сильным). Большое значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационная плита уширена в носовой части и по бокам — к ней снизу приклёпана пластина. В режиме глиссирования заглубление винта образовывает около 250 мм, что достаточно — мусор и трава, плавающие по воде, до винта не добывают.

Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из жёсткой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит удары и вибрацию, но и сокращает нагрузку на транец. Из последнего мысли крепление мотора в поднятом положении кроме этого демонтировал, а двигатель сейчас в этом положении держится на левом боку и без упора.

Скорость лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. — до тридцати километров/ч, а с 12-сильным мотором — до сорока километров/ч.

С одним водителем кроме того под 8-сильным двигателем лодка легко выходи і на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус полностью выходит из воды. Предстоящая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора.

Увидено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает.

Радостного вам плавания либо. как говорят моряки: семь футов под килем. Лишь не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы можете прекрасно плавать

Р.

НИГМАТУЛЛИН, г. Нефтекамск, Башкортостан

Игромир

«Глиссер» рыболова

Рандомные статьи:

Мастерская рыболова. Уолкер своими руками

Похожие статьи, которые вам понравятся: