«Мягкий» и «ручной» велосипед

С годами костная совокупность человека, в особенности позвоночник, подвергается своеобразным болезням. Начинают сказываться перенесенные в более юные годы перегрузки, спортивные и трудовые травмы. Но в то же самое привычка и время к путешествиям и прогулкам на велосипеде перерастает в нужную потребность.

Невольно призадумаешься, как с минимальными затратами усовершенствовать несложный дорожный велосипед, сделав его комфортнее и «мягче». И, думается, я удачно решил эту проблему амортизации.
В предлагаемых читателю издания «Моделист-конструктор» технических ответах мне удалось существенно «погасить» толчки на руки и корпус от неровностей дороги.

Во-первых, я дополнительно подпружинил седло на своем простом дорожном велосипеде типа «Пермь» (рис. 1).

Рис.

1. Дополнительно подпружиненное седло:
1—штатная подушка седла; 2—штатная рессора; 3—ограничительный тросик; 4—подседельная стойка (от велосипеда «Салют»); 5—штатный крепежный болт подседельной стойки; 6—подседельная труба рамы; 7—пробка; 8—пружина сжатия; 9—опорная шайба; 10—опорный штифт.

Для этого заменил штатную подседельную стойку на подобную подробность от велосипеда «Салют» — она дольше и мало уже; «салютовская» стойка при ослабленном крепежном болте вольно скользит в подседельной трубе рамы.

В подседельную трубу рамы поместил пружину сжатия, оперев ее на штифт, засунутый в просверленное в трубе отверстие и подкладную шайбу. Сверху на пружину поместил пробку.

Ее диаметр такой же, как наружные диаметры у пружины и подседельной стойки, и она вольно ходит в трубе. Высота пробки выбирается в зависимости от массы сжатия велосипедиста и силы пружины. Подобрать подходящую пружину выяснилось не таким уж несложным делом.

В итоге применял твёрдую дверную нормально сжатую пружину. Но для этого растянул ее за «предел упругости», сделав из нее нормально растянутую, и обрубил зубилом до нужной длины.

Дабы подпружиненное так седло не выскакивало при толчках вверх, его движение ограничил эластичным тросом — прочной узкой веревкой.

Второе техническое ответ касается подрессоривания руля.

Забегая вперед, сообщу, что оно натолкнуло на идея об изготовлении уникального дополнительного ручного привода, а это, со своей стороны, породило замену приводной звездочки ведущего колеса на более несложную подробность — приводной шкив. Но обо всем по порядку.

Обдумывая варианты амортизации передней части велосипеда, отыскал простое ответ — достаточно подрессорить руль.

Решил изготовить руль из двух параллельных труб, верхняя из которых была бы подпружиненной и имела возможность бы перемещаться по стойкам-направляющим в вертикальной плоскости. Эта конструкция нежданно «превратилась» в уникальный и несложный дополнительный ручной привод велосипеда. На рисунке 2 изображен неспециализированный вид этого привода.

Рис. 2. Подрессоренный руль — дополнительный ручной привод велосипеда:
1 — опора (труба O 21); 2—руль (труба O 21); 3—втулка (труба O 21, 2 шт.); 4—направляющая стойка (труба O 12, 2 шт.); 5—пружина нормально разжатая (2 шт.); 6—пружина нормально сжатая; 7—приводная цепь; 8—тяга (проволока O 3); 9—втулка колеса с приводной звездочкой (от заднего колеса дорожного велосипеда, доработанная); 10—кронштейн.

Вместо руля в выносе установлена опора — металлическая труба диаметром 21 мм.

В ней предварительно просверлены два отверстия диаметром 12 мм, в них засунуты и приварены к опоре направляющие стойки. На стойки надеты амортизирующие втулки и пружины сжатия с внутренним диаметром чуть громадным, чем диаметр стоек. К втулкам приварен руль.

В переднюю вилку засунуто заднее колесо от другого велосипеда.

Из втулки этого колеса удалены тормозные конусы для обеспечения свободного возвратного вращения приводной звездочки. Через звездочку переброшен отрезок приводной цепи длиной 500 мм. Один ее финиш связан твёрдой проволочной тягой с рулем, а второй — через не сильный возвратную пружину с кронштейном, установленным на передней вилке.

Нажимая на педаль ногой, велосипедист тянет руль вверх и через цепь и тягу вращает переднее колесо.

В то время, когда нога дойдет до нижней «мертвой территории», он скоро возвращает руль в исходное положение (вниз) и повторяет цикл с другой ногой.

Думаю, не нужно растолковывать, что подпружиненный руль нужен и без ручного привода.

Рис. 3. Приводной шкив:
1—втулка заднего колеса (доработанная); 2—шкив (сталь); 3—эластичный металлический тросик (O 2,5); 4—возвратная нормально сжатая пружина.

Тут же, по ходу изготовления ручного привода, пришла мысль заменить приводную звездочку шкивом, а вместо цепи и тяги применять эластичный металлический тросик, перекинув через шкив один-два его витка, что и было сделано (рис. 3). Итог — хороший, привод трудится. Необходимо заметить: шероховатость рабочей поверхности шкива идет лишь на пользу. И еще.

Диаметр шкива, равный 71 мм, соответствует звездочке с 19 зубьями, а с D = 88 мм — с 24 зубьями.

В. ГАВРИЛОВ, п. Иноземцево, Ставропольский край

Игромир

«Мягкий» и «ручной» велосипед

Рандомные статьи:

Тормоза v brake настройка, как настроить отрегулировать и установка на велосипед

Похожие статьи, которые вам понравятся: