Москва-астана, или несложный метательный планер

Характеристики
Постройка

Фюзеляж
Хвостовое оперение
Крыло

Опробования

Заключение

Занятная вещь — Интернет. Уменьшая расстояния, он разрешает нам обмениваться мнениями, идеями, чертежами, фотографиями, чем угодно. С его помощью возможно трудиться над очередной задумкой вместе с единомышленниками, пускай кроме того они находятся на втором финише планеты. Результаты таковой работы очевидны — к примеру, интернет-альбомы музыкантов, живущих в различных государствах.

А что, фактически, мешает моделистам трудиться подобным образом? Да ничего!

Такие вот мысли, плюс то, что один из нас живет в Подмосковье, а второй — в Астане, столице Казахстана, и стали причиной созданию данной модели.

Характеристики

Представленная модель — метательный планер, предназначенный для запуска за законцовку крыла, так называемый DLG (Discus Launch Glider). Из органов управления присутствуют лишь руль высоты и руль направления — мало, само собой разумеется, но хватает.

Размах	1540 мм
Протяженность	900 мм
Масса в сборе	380 г
Площадь крыла	22,35 кв.дм
Нагрузка на крыло	17 гкв.дм
Профиль крыла	Е387

Масса поэлементно, без аппаратуры:

Стабилизатор	8 г
Крыло	135 г
Фюзеляж	115 г

<p>

Чертеж планераdlg.zip 102,42 kB
Постройка

Фюзеляж модели разрабатывался и строился в Астане, крыло и оперение — в Подмосковье. По окончании умных махинаций с разными оказиями изготовленный фюзеляж все-таки доехал до Москвы, где и был закончен и собран воедино с остальными частями планера. С фюзеляжа-то мы и начнем.

Фюзеляж

При определенном навыке его изготовление легко а также скучно. Он выклеивается из эпоксидной смолы и стеклоткани на дураке из сосны либо липы. Запасаемся стеклотканью толщиной около 0,1 мм, эпоксидной смолой, материалом для дурака — и начинаем.

Фюзеляж планирует из трех частей: левой и правой половин носовой части 11, и хвостовой балки 13, представленной очевидной трубкой. Трубка возможно изготовлена как самостоятельно, так и приобретена в магазине — подойдет углепластиковое колено от телескопической удочки. На фотографиях, к сожалению, отсутствует дурак для хвостовой балки.

Но, ничего неординарного он из себя и не воображает.

Первое, что делаем — болванки левой и правой половин носовой части. Сложенные совместно, они должны воображать единое целое:

Дурак для хвостовой балки — цилиндр из липы либо сосны, имеющий длину порядка 500 мм и диаметр одного из финишей 10 мм, другого — 14 мм. Дураки для фюзеляжа имеют практически прямоугольное сечение со скругленными углами — это видно на фото.

Изготовленные дураки вышкуриваются и покрываются несколькими слоями мебельного лака.

Прежде, чем затевать выклейку подробностей, к обратным сторонам дураков приклеиваем либо приворачиваем шурупами древесные бруски, дабы с их помощью при выклейке удерживать дурак в тисках:

В качестве разделительного слоя используем растворенную в воде мыльную стружку. С целью достижения нужной прочности любая подробность обязана изготавливаться из 4…5 слоев стеклоткани толщиной 0,1 мм.

По окончании того, как отожженная и пропитанная смолой стеклоткань будет шепетильно, без складок и пузырей, уложена на дураке, будущая корка накрывается узким полиэтиленовым пакетом и обжимается руками , пока смола не начнет полимеризоваться. Через час-полтора по окончании начала работ, пока смола еще не совсем затвердела, возможно обрезать излишки ткани по краям дурака. Покинем выклейку в покое на дни, по окончании чего подравняем торцы выклейки, ошкурим готовую подробность и снимем ее с дурака.

Хвостовая балка выклеивается из одного трапециевидного полотна, вырезанного с таким расчетом, дабы его хватило обернуть дурак 4…5 раз. При выклейке хвостовой балки в качестве разделительного слоя оптимальнееприменять лавсановую ленту, спирально обмотанную около дурака и закрепленную на финишах скотчем. Затевать наматывать ленту лучше с узкого финиша дурака — выклейку будет несложнее снять.

Выклеенные подробности нужно шепетильно промыть от остатков мыла.

По окончании того, как будут вклеены бальзовые шпангоуты 12, половинки носовой части склеиваются между собой следующим образом. В одну из них на протяжении шва вклеиваются полосы бальзы шириной 5…7 мм, так, дабы при накладывании на них второй половины полосы лежали совершенно верно посередине шва — это видно на фотографии внутренностей модели. После этого, смазав линию склеивания половин смолой, соединяем половины носовой части и ждём подсыхания смолы.

В случае если нужно, ошкурим собранный шнобель на протяжении шва, и усилим его полосами стеклоткани, приклеенными опять-таки на протяжении шва. По окончании подсыхания смолы мы возьмём прочную и легкую конструкцию, в которой прорежем нужные окна.

После этого приклеим хвостовую балку к готовой носовой части. Место соединения балки с носом усилим несколькими слоями стеклоткани. По окончании окончательного отверждения смолы шепетильно вышкурим оказавшийся фюзеляж.

Фонарь (то бишь крышку носового отсека) изготовим из пластиковой бутылки либо же выклейкой на сложенных совместно дураках левой и правой половин носа.

Вот так выглядит фюзеляж и отдельные его места:

Хвостовое оперение

Конструкция стабилизатора и киля оскорбительно несложна — это комплект из бальзы толщиной 4…5 мм. Маленькой профилировке подверглись лишь руль кромки высоты и передние оперения. Обратите внимание на крепление оперения: киль приклеивается встык к хвостовой балке, а съемный стабилизатор фиксируется одной гайкой, навернутой на болт М3 (№17 на чертеже), вклеенный, со своей стороны, в хвостовую балку.

От смещения по вертикали и проворота стабилизатор удерживается посредством пазов в его передней задней кромке и кромке киля. Благодаря им он прижимается к опорной площадке 16. Рули навешены на нейлоновых петлях, кабанчики вырезаны из узкого текстолита и вклеены в рули.

Тяги являются пластиковые боудены.

Все предельно легко:

Крыло

Крыло должно владеть изрядной прочностью на скручивание и растяжение, потому, что при броске планера за законцовку на него воздействуют громадные нагрузки.

самая подходящая для для того чтобы крыла разработка, применимая дома, на коленке, это пенопластовый сердечник 1, оклеенный бальзой 10 толщиной 0,8…1 мм. Несущая бальзовая обшивка придает так громадную прочность крылу, что разрешает отказаться от какого-либо лонжерона и связанных с его монтажом утрат в массе изделия. Пенопласт подбираем крупношариковый, вероятно более легкий.

Крыло складывается из центроплана и двух ушей, изготавливаемых по отдельности.

Начинаем с изготовления трех шаблонов для резки сердечника — два под хорду 165 мм и один — под хорду 105 мм. Вот так они выглядят:

Обратите внимание на хвостики и носики шаблонов, имеющие необычную форму. Они предназначены для плавного выхода нагретой проволоки из пенопласта — это повышает уровень качества задней кромки и резки передней сердечника и упрощает работу.

Обратите внимание, что, к примеру, ширина пенопластовой заготовки сердечника центроплана на 15 мм меньше хорды — 5 мм на переднюю кромку и 10 мм — на склеенные совместно страницы бальзовой обшивки, образующие заднюю кромку. То же самое касается заготовок ушей.

Посредством булавок крепим шаблоны к вырезанной в размер заготовке:

Обратите внимание, что булавок должно быть большое количество — в противном случае вы имеете возможность ненароком перекосить шаблон при резке.

Готовились? А сейчас посредством умного устройства, именуемого моделистами резаком для пенопласта и необычным образом смахивающего на лучковую пилу, вырезаем сердечник:

Резку ушей 1 лучше проводить вдвоем, дабы синхронизировать перемещение резака по громадной и малой сторонам.

готовьсяк тому, что испортите пяток заготовок прежде, чем получите что-то приличное — все-таки профиль очень узок. В случае если внезапно у вас нет опыта резки таких подробностей, запасайтесь числом пенопласта, раз в десять-пятнадцать превышающим требуемое.

По окончании того, как вырежете сердечники центроплана и ушей, ни за что не выкидывайте остатки от резки — с их помощью мы прижмем бальзовую обшивку к сердечникам при сборке, дабы соблюсти профиль крыла.

Разведем мало смолы, узким слоем смажем вырезанную с запасом в 3…5 мм бальзовую обшивку, и соберем бутерброд:

кусок пенопласта, оставшийся от резки нижней поверхности сердечника
нижняя часть обшивки клеем вверх (волокна бальзы — на протяжении долгих сторон консолей)
сердечник
верхняя часть обшивки клеем вниз (волокна — подобно нижней обшивке)
кусок пенопласта, оставшийся от резки верхней поверхности сердечника

Положив бутерброд на ровную поверхность, накроем его подходящим куском ДВП либо фанеры, а сверху положим груз в пара килограмм. Проследите, дабы задняя кромка, грамотный двумя страницами обшивки, не отправилась волной. Применяйте прищепки, в случае если это нужно. Собрав три таких бутерброда, вы получите наполовину готовые консоли крыла. В то время, когда полимеризуется клей, снимите внешние слои бутерброда — больше они не необходимы.

Мы взяли то, что желали — пенопластовый сердечник, обшитый бальзой.

Ошкурим консоли, подравняв носовую часть их для приклейки передней кромки, и уделим особенное внимание задней кромке. Она не должна искажать профиль, и для ее выравнивания оптимальнеевоспользоваться мелким рубанком.

Приклеиваем к консолям передние кромки 2, законцовки 3, изготовленные из бальзы толщиной 5 мм. В левое ухо, выбрав пенопласт, вклеим бальзовый брусок 5 (направление волокон — на протяжении хорды) и штырь 4. С его помощью мы будем запускать планер.

Подравняв центроплана стыковки и места ушей, соберем крыло посредством уголков 6, придающих ушам нужный угол V относительно центроплана. В завершение сборки крыла вклеим в центроплан бальзовые вставки 8 и 9.

Удостоверимся в надежности еще раз, как следует ли склеены консоли, нет ли где прочих недочётов и неровностей. При необходимости воспользуемся шкуркой.

В этом случае, как видите, один из швов не весьма оказался. Было нужно заполнить его смолой, смешанной с пенопластовой стружкой:

Следующие фото иллюстрируют оказавшиеся результаты.

Последним этапом сборки планера есть вклеивание фанерной 7 вставки и штыря 17, в которой нарезается резьба М5 либо М6 под болт крепления крыла.

Готовый фюзеляж возможно окрасить, предварительно хорошенько отшкурив. Крыло, как и оперение, обтягиваются замечательно зарекомендовавшей себя пленкой для оклейки книжек.

В модели возможно использован приемник Hitec MI-04+ либо каждый, только бы он поместился в отведенном ему месте. Емкость бортовых аккумуляторная батарей не должна быть ниже 300 мА*ч, в противном случае их придется довольно часто подзаряжать. Возможно применять каждые микро- либо минимашинки — из тех, что окажутся в наличии и поместятся в фюзеляже.

По окончании полной сборки модели отбалансируем ее. ЦТ обязан пребывать в 55 мм от передней кромки центроплана. В случае если выяснится, что одна сторона крыла легче второй, добавьте требуемый грузик в соответствующую законцовку.

Затраты рулей установите в пределах 15…20 градусов. Позднее сможете подобрать их более совершенно верно.

Не обращая внимания на простоту, планер требует умного передатчика. Дело в том, что установки рулей для запуска дискусом отличаются от установок для обычного полета: руль направления отклоняется на 5…10 градусов вправо, руль высоты на 2…5 градусов вниз. Для этого в передатчике необходимо применять какой-либо из тумблеров и несколько микшеров — зависит от конкретной аппаратуры.

В случае если этим пренебречь, взлетать модель будет не по прямой, а так, как продемонстрировано на видео. Ни хорошей высоты, ни длительности полета наряду с этим не добиться.

Видеоm1.avi 914,00 kB
Опробования

Для опробования модели попытайтесь выбрать сутки с ветром 1…2 мс либо полным штилем. Легко кинутый с руки планер обязан пролетать 50…60 метров и чутко отзываться на отклонения рулей. В случае если модель приходится триммировать по рулю направления, удостоверьтесь в надежности, не перегружена ли одна из консолей. Устраните недочёт.

В случае если же обстоятельство разворота заключена в крутке крыла, то, увы, это фактически неисправимо — нужно было аккуратнее собирать.

Но пускай лучше модель летит по прямой, как ей и положено. Попытаемся запустить ее повыше. Как происходит запуск, вы уже видели.

Для начала не следует кидать модель в полную силу. Забрав планер за укрепленный в консоли штырек, разбегаемся против ветра и, двигаясьв том же направлении, делаем оборот на 360 градусов против часовой стрелки, кидая модель. Броску к десятому вы осознаете, под каким углом и в какой момент нужно производить планер.

Вот лишь затем имеете возможность затевать настраивать передатчик на взлетный режим. Экспериментируйте, летайте, тренируйтесь — и планер наконец начнёт взлетать ровно.

Заключение

Как видим, интернет-планер оказался не таким уж и страшным. Это был отечественный первый совместный проект, но далеко не последний — идеи у нас плодятся непрерывно. самые удачные реализации отечественных интернет-моделей, вероятнее, будут обрисованы подобным образом. Ну а до тех пор пока — работы в Москве и Астане идут полным ходом…

Игромир

Москва-астана, или несложный метательный планер

Рандомные статьи:

DYNAM DY8946 собираем и запускаем метательный планер

Похожие статьи, которые вам понравятся: