- Предыстория
- Характеристики
- Изготовление
- хвостовое оперение и Фюзеляж
- Крыло
- Финальные операции
Предыстория
Пара лет у меня пролежал чертеж данной модели. Зная, что она хорошо летает, я почему-то никак не имел возможности решиться на ее сооружение. Чертеж был размещён в каком-то из чешских изданий в начале 80-х годов. К сожалению, мне не удалось узнать ни заглавия издания, ни года издания. Единственная информация, которая присутствует на чертеже — это наименование модели (направляться 2m F3B), дата — то ли постройки, то ли изготовления чертежа — 10.1983 и, Наверное, фамилия и имя автора — Lee Renaud.
Все. Больше никаких данных.
В то время, когда появился вопрос постройки планера, более-менее одинаково пригодного для полетов как в термиках, так и в динамиках, я отыскал в памяти о лежащем без дела чертеже. Одного внимательного рассмотрения конструкции хватило, чтобы выяснить, что эта модель весьма близка к искомому компромиссу. Так, неприятность выбора модели была решена.
Кроме того в случае если в моем распоряжении имеется готовый к применению чертеж какой-нибудь модели, я все равно перечерчиваю его собственной рукой, карандашом на миллиметровке. Это оказывает помощь досконально осознать устройство модели и упрощает процесс сборки — сходу возможно создать очередность изготовления подробностей и последующего их монтажа.
Исходя из этого постройка началась с чертежной доски.
В конструкцию планера были внесены маленькие трансформации, разрешившие безбоязненно затягивать модель как на леере, так и на лебедке.
Интенсивная эксплуатация планера летом 2003 года продемонстрировала, что он отличается предсказуемостью, устойчивостью и, в один момент, верткостью — кроме того без элеронов. Планер в полной мере удовлетворительно ведет себя как в термиках, разрешая набирать высоту кроме того в не сильный потоках, так и в динамиках. Увижу, что модель оказалась излишне легкая, и время от времени требуется догрузка планера — от 50 до 200 грамм.
Для полетов в сильных динамических потоках планер приходится догружать больше — грамм на 300…350.
Новичкам модель возможно рекомендована лишь в том случае, если обучение проводится совместно с инструктором. Дело в том, что модель имеет довольно не сильный носовую часть и хвостовую балку. Это не доставляет никаких неприятностей, если вы худо-бедно можете сажать планер, но вот мощного удара носом о почву модель может и не выдержать.
Чертежи планера (AutoCAD 2000)green_plane.zip 267,41 kB
Характеристики
Главные характеристики планера таковы:
| Размах | 1940 мм |
| Протяженность | 1010 мм |
| Площадь крыла | ~40 кв.дм |
| Взлетная масса (без догрузки) | 800 г |
| Число каналов управления | 2…3 |
| Органы управления | руль высоты, руль направления (либо элероны) |
Требуемые для изготовления материалы:
- Бальза 6х100х1000 мм, 2 страницы
- Бальза 3 х100х1000 мм, 2 страницы
- Бальза 2 х100х1000 мм, 1 лист
- Бальза 1.5 х100х1000 мм, 4 страницы
- Дюралюминиевая пластина 300х15х2 мм
- Маленькие отрезки фанеры толщиной 2 мм — приблизительно 150х250 мм.
- Густой и жидкий циакрин — по 25 мл. Тридцатиминутная эпоксидная смола.
- Пленка для обтяжки модели — 2 рулона.
- Маленькие куски 8 и 15-мм бальзы — приблизительно 100х100 мм.
- Кусочки текстолита толщиной 1 и 2 мм — 50х50 мм в полной мере хватит.
Изготовление планера занимает менее 14 дней.
Конструкция модели очень несложна и технологична. самые сложные и важные узлы — это крепление консолей к фюзеляжу и качалка цельноповоротного стабилизатора — потребуют внимания и максимума аккуратности при постройке модели. Пристально изучите технологию сборки и конструкцию планёра, перед тем как приступать к его сооружению — позже не станете терять время на переделки.
Описание модели вычислено на моделистов, уже имеющих элементарные навыки постройки радиоуправляемых моделей. Исходя из этого постоянные напоминания удостоверьтесь в надежности отсутствие перекосов, бережно сделайте [то-то] из текста исключены. постоянный контроль и Аккуратность — вещи сами собой разумеющиеся.
Изготовление
Обратите внимание, что в случае если в тексте не указано иное, то во всех бальзовых подробностях волокна расположены на протяжении более долгой стороны подробности.
хвостовое оперение и Фюзеляж
Постройку планера начнем с фюзеляжа. Он имеет квадратное сечение; изготавливается из бальзы толщиной 3 мм.
Посмотрите на чертеж. Фюзеляж образован четырьмя пластинами бальзы толщиной 3 мм — это две стены 1, и верхняя 2 и нижняя 3 крышки. Все шпангоуты 4-8, не считая шпангоута 7 , изготовлены из бальзы толщиной 3 мм.
Вырезав все нужные подробности, повозимся с изготовлением шпангоута 7 из трех- либо четырехмиллиметровой фанеры. Затем, установив шпангоуты на чертеже, застеленном прозрачной пленкой, приклеиваем к ним стены. Сняв оказавшуюся коробку с чертежа, приклеим нижнюю крышку фюзеляжа, а после этого уложим боудены 9 управления рулём направления и рулём высоты (а при жажде — и трубочку для прокладки антенны).
Займемся носовой частью фюзеляжа. Носовую бобышку 10 соберём из обрезков толстой бальзы, съемный фонарь — из бальзы толщиной 3 (стены 11) и 6 (верхняя часть 12) миллиметров. Аппаратуру управления пока не монтируем.
Единственное, что необходимо сделать — это примерить ее по месту. При необходимости имеете возможность удалить шпангоут 6, являющийся скорее технологическим, нежели силовым элементом.
Переходим к средней части фюзеляжа, к которой крепится крыло. Нам предстоит изготовить фанерную коробку 13, увязывающую воедино лонжерон крыла, фактически буксировочный крючок и фюзеляж. Подробности коробки изображены на отдельном эскизе.
Она складывается из двух стенок 13.1 и дна, представленного переклеем из подробностей 13.2 и 13.3. Запасаемся двухмиллиметровой фанерой, парой пилок для лобзика — и начинаем.
Собрав коробку всухую, подгоняем ее к внутренней части фюзеляжа, и после этого вклеиваем. Пропилы под соединительную направляющую консолей сделаем позднее, по месту. По месту же делаются и другие отверстия в коробке.
По окончании монтажа коробки возможно приклеить верхнюю крышку фюзеляжа 2.
Начинается один из самых сложных этапов сборки фюзеляжа — изготовление, подгонка и качалки стабилизатора и монтаж киля.
Как видим из чертежа, киль (он совсем небольшой, потому, что другое есть рулем направления) образован рамкой из передней 14, задней 16 и верхней 15 кромок, выполненных из двухмиллиметровой бальзы и вклеенных между боковинами фюзеляжа.
В рамке монтируется качалка стабилизатора 17, и после этого к рамке же приклеивается боковая зашивка — стены киля 18 из бальзы толщиной 3 мм.
Съемные половинки стабилизатора крепятся на силовой штырь 19 из металлической проволоки диаметром 3 мм, и приводятся в перемещение маленьким штырьком 20 (металлическая проволока 2 мм), вклеенным в переднюю часть качалки. Качалка изготовлена из текстолита толщиной 2 мм, либо из фанеры такой же толщины. Между стенками и качалкой киля устанавливаются узкие шайбы, одетые на силовой штырь.
С виду все-все подробности и собираем воедино. Будьте очень внимательны!!! По окончании того, как собрана рамка, образующая киль, и с одной стороны к ней приклеена зашивка, вы начнете устанавливать качалку руля высоты, подсоедините к ней боуден и приготовитесь приклеить стенку киля иначе.
Вот тут-то вас и ожидает основная засада: в случае если хотя бы капля циакрина попадет на качалку, которая без громадных зазоров установлена между стенками киля — ищи ветра в поле. Качалка присохнет к стенке намертво, и сборку киля нужно будет повторять заново. Особенно аккуратным направляться быть при проклеивании силового трехмиллиметрового металлического штыря — по нему циакрин весьма легко может попасть вовнутрь киля.
Пользуйтесь густым клеем.
Не забудьте по окончании сборки киля приклеить текстолитовые накладки 21, фиксирующие силовой штырь от перекоса.
Напоследок установим форкиль 22 и вышкурим фюзеляж.
Сборка стабилизатора и руля направления так несложна, что не воображает никаких сложностей. Отмечу только, что отверстия для силового штыря в половинках стабилизатора по окончании сверления пропитываются жидким циакрином, а после этого сверлятся повторно.
Обратите внимание, что передние части рулей выполнены из цельных кусков бальзы (8 мм толщиной на руле направления и 6 мм толщиной на стабилизаторе). Это значительно упрощает процесс сборки модели, а вот избыточной массы не додаёт, потому что, как уже говорилось, планер и без этого через чур легок.
Собрав и спрофилировав рули, вчерне навесим их на собственные места и удостоверимся в надежности легкость хода. Все прекрасно? Тогда снимем их, уберем подальше и перейдем к крылу.
Крыло
Конструкция крыла так стандартна, что не должна вызывать по большому счету никаких вопросов. Это наборный бальзовый каркас с лобиком 8, зашитым бальзой толщиной 1.5…2 мм, нервюры 1-7 из двухмиллиметровой бальзы с полками из бальзы толщиной 1.5…2 мм, и широкая задняя кромка 11 (бальза 6х25). Лонжероны 9 — сосновые рейки сечением 6х3 мм, между ними монтируется стена из бальзы 10 толщиной 1.5…2 мм.
Необходимо заметить, что лонжерон, в неспециализированном-то, окажется хлипковат для для того чтобы размаха — , если нужно будет затягивать планер на лебедке. Для ручной затяжки его прочность в полной мере достаточна.
Мне же, чтобы не было дров, было нужно приклеить полосы углеткани на наружную сторону каждой из полок лонжерона. По окончании для того чтобы усовершенствования планер разрешил затягивать себя на современной лебедке для планеров класса F3B. Консоли, конечно же, изгибаются, но нагрузку держат. До тех пор пока держат, по крайней мере…
Сборка крыла начинается с изготовления нервюр. Нервюры центроплана обрабатываются в пакете либо пачке. Делается это так: изготовим два шаблона нервюр из фанеры толщиной 2…3 мм, вырежем заготовки нервюр и соберем данный пакет воедино посредством шпилек с резьбой М2, поместив шаблоны по краям пакета.
По окончании обработки такое ответ обеспечит однообразный профиль по всему размаху центроплана. На чертеже центропланные нервюры имеют номер 1, а нервюры ушей пронумерованы с 2 до 7.
С нервюрами ушей поступим по-второму. Распечатав их на лазерном принтере с большим контрастом, приложим распечатку к странице бальзы, из которого будем резать нервюры. Затем разогретым на полную утюгом прогладим распечатку, и изображения нервюр будут перенесены на бальзу. Не забудьте лишь, что бумагу необходимо класть изображением на бальзу, а саму бальзу лучше сперва отшлифовать небольшой шкуркой.
Сейчас можем заняться вырезанием отпечатанных подробностей. Заодно подготовьте подробности зашивки лобика 8 и центропланной части 12, нарежьте полосочки бальзы для полок нервюр 14, подготовьте стенок передних лонжерона 13 и заготовки кромок 10, спрофилируйте задние кромки 11. Обратите внимание, что стены лонжерона 10 имеют хорошее от вторых подробностей направление волокон древесины — на протяжении маленьких сторон.
По окончании подготовки можем заняться сборкой крыла, не отвлекаясь на изготовление требуемых подробностей.
Сперва делаем центропланные части. Крепим нижнюю полку лонжерона на чертеж, устанавливаем на нее нервюры и устанавливаем верхнюю полку лонжерона. После этого приклеиваем стены лонжерона из трехмиллиметровой бальзы 15, расположенные в корневой части крыла. Затем обматываем нитками оказавшуюся коробку.
Промажем нитки клеем.
Подобную операцию совершим иначе консоли — в том месте, где будет крепиться ухо. Лишь стены в этом случае будут из двухмиллиметровой бальзы. Приклеив бальзовые стены лонжерона, обмотаем оказавшуюся коробку. В будущем в нее войдет направляющая крепления уха
Обратите внимание, что корневая нервюра, примыкающая к центроплану, устанавливается не перпендикулярно кромкам и лонжерону, а под маленьким углом.
Следующий этап — приклеивание задней кромки. Излишне сказать, что эта операция, как, но, и следующая, кроме этого проводится на стапеле.
Собираем переднюю часть крыла. Порядок таков: нижняя зашивка, после этого верхняя, после этого стена лонжерона из бальзы толщиной 1.5 либо 2 мм. Сняв оказавшуюся консоль со стапеля, приклеиваем переднюю кромку 13.
Обратите внимание, как быстро возрастает прочность крыла на крутку по окончании замыкания лобика.
Последний этап сборки центроплана — приклеивание бальзовой зашивки и полок нервюр корневой части крыла (три центральные нервюры).
Сборка уха всецело подобна сборке центроплана и потому не обрисована. Единственное, что стоит подметить — нервюра, примыкающая к центроплану, установлена не вертикально относительно плоскости крыла, а под углом в 6 градусов — дабы не было зазора между центропланом и ухом. Корневую часть лонжерона уха опять-таки обматываем нитками с клеем.
Сейчас заберём в руки узкий надфиль и длинный нож. Нам предстоит выполнить отверстия для направляющих центроплана 15 и уха16 в коробках, образованных его стенками и лонжероном — два в центроплане и одно — в ухе. Прорезав бальзовые торцевые нервюры, надфилем сглаживаем внутреннюю поверхность коробок. Ухо с центропланом пока не склеиваем.
Всецело подобно собираем вторую консоль и переходим к изготовлению направляющих.
Центропланная направляющая несет всю нагрузку, прилагаемую леером к модели при затяжке. Исходя из этого в ее основе — полоса дюралюминия толщиной 2…3 мм. Она обрабатывается так, дабы без люфтов и усилий входить в коробку, предназначенную для нее. Затем к ней тридцатиминутной смолой приклеивается подобная по форме фанерная накладка, одна либо две — это зависит от толщины использованного фанеры и дюраля.
Готовая направляющая обрабатывается так, дабы обе консоли надевались на нее с маленьким упрочнением.
Направляющие, предназначенные для крепления ушей к центропланным частям крыла, делаются из трех кусочков двухмиллиметровой фанеры, склеенных совместно — для получения суммарной толщины 6 мм. По окончании того, как вы изготовите направляющие для ушей, уши возможно приклеивать к центропланным частям. оптимальнеедля этого применять эпоксидную смолу.
Осталось только вклеить штыри 17 и языки фиксации консолей 18. Для языков употребляется двухмиллиметровая фанера, для штырьков — бук, береза либо тонкостенная алюминиевая либо металлическая трубка.
Вот, фактически, и все. Осталось только вырезать в центропланной части фюзеляжа окна для направляющей, языков и просверлить отверстия для штырей фиксации крыла. Имейте в виду, что тут нужно осуществлять контроль как отсутствие обоюдных перекосов между стабилизатором и крылом, так и идентичность установочных углов левой и правой консолей. Исходя из этого делайте все не торопясь и шепетильно производите измерения.
Поразмыслите: возможно, имеется удобная для вас разработка, разрешающая избежать вероятных огрехов при вырезании окон?
Финальные операции
Сейчас необходимо осуществить крышку центропланного отсека фюзеляжа 23. Она делается из бальзы либо фанеры. Метод ее крепления произволен, принципиально важно только, дабы она была съемной и прочно фиксировалась на своем месте. По окончании того, как крышка сделана, сверлим отверстие диаметром 3 мм в ней и соединительных языках.
Шпилька диаметром 3 мм, засунутая позже в эти отверстия, не разрешит консолям разъезжаться при нагрузках.
Для увеличения прочности фюзеляжа в месте крепления направляющей крыла нам нужно будет изготовить еще один конструктивный элемент 24, образованный четырьмя распорками в фюзеляжа, выполненными из трехмиллиметровой фанеры. Засунув направляющую 15 в приготовленные для нее отверстия, приклеим эти распорки прикасаясь к ней. Взяли некоторый канал для направляющей. Он не позволит ей через чур вольно ходить в отверстиях и в один момент добавит жесткости фюзеляжу.
Пятый кусочек трешки вклеим приблизительно на 100 мм ближе к хвосту. Оказалось, что бальзовый фюзеляж в центропланной части усилен замкнутой коробкой из фанеры. Эта схема всецело оправдала себя на практике.
Сейчас самое время приклеить и обработать законцовки ушей 19. Затем возможно заняться балансировкой модели, и проверить, не перевешивает ли одна из консолей.
Обтяжка планера не через чур сложна. Если вы занимаетесь этим в первый раз, прочтите инструкцию по применению пленки. В ней, в большинстве случаев, подробно поведано, как применять как раз эту пленку.
Монтаж аппаратуры радиоуправления особенных сложностей позвать не должен — просто взглянуть на фотографии.
Не забудьте, что стабилизатор на модели цельноповоротный. Отклонения его в каждую сторону должны составлять 5…6 градусов. А также при таких расходах он может оказаться через чур действенным, а модель — дерганой.
Углы отклонения руля направления должны составлять 15…20 градусов. Щель между килем и рулём направления нужно заклеить скотчем. Это мало повысит эффективность руля.
Буксировочный крючок 25 изготовлен из дюралюминиевого уголка. Место монтажа его указано на чертеже.
Из пластин свинца толщиной около 3 мм нарежем грузиков — по форме они должны повторять центропланный отсек фюзеляжа. Суммарная масса грузила должна быть равна минимум 150 грамм, а лучше — 200…300. Оперируя числом пластин в фюзеляже, вы сможете настроить модель под различные погодные условия.
Не забудьте отцентровать модель. Размещение ЦТ на лонжероне будет являться оптимальным для первых (и не только) полетов.
Обрисованный тут планер изготавливался без элеронов. В случае если вам думается, что вы жить без них не сможете — поставьте их. Если не думается — не морочьте себе голову, рулем направления модель управляется в полной мере нормально.
Однако, на чертеже указан примерный размер элеронов. Крепеж рулевых машинок элеронов вы имеете возможность продумать сами. Само собой разумеется, с позиций аэродинамики и эстетики оптимальнееприменять минимашинки.
Полеты Опробования
Если вы собрали модель без перекосов, то особенных неприятностей с опробованиями не будет. Выбрав сутки с ровным несильным ветром, отправьтесь на поле с густой травой. Собрав модель и проверив работу всех рулей, разбегитесь и выпустите планер против ветра под маленьким углом понижения либо горизонтально.
Модель обязана лететь прямо и отзываться кроме того на маленькие отклонения руля высоты и руля направления. Верно настроенный планер пролетает минимум 50 метров по окончании несильного броска с руки.
Старт на леере
Готовясь к старту с леера, не забудьте о блоке. Планер достаточно скоростной, и в не сильный ветер смогут показаться неприятности с недочётом скорости затягивающего, кроме того при затяжке с блоком.
Диаметр леера возможно 1.0…1.5 мм, протяженность — 150 метров. Предпочтительнее разместить на его финише парашютик, а не флажок — в этом случае ветер будет подтаскивать леер обратно к старту, уменьшая расстояние, пробегаемую вами либо вашим ассистентом в отыскивании финиша леера.
Проверив функционирование аппаратуры, прицепите модель к лееру. Дав вашему ассистенту команду затевать перемещение, держите планер, пока достаточно сил. Ассистент тем временем обязан продолжать бег, растягивая леер. Отпустите планер. В начальный момент взлета руль высоты должен быть в нейтрали.
В то время, когда планер соберёт метров 20..30 высоты, имеете возможность медлено затевать брать ручку на себя. Не берите через чур много, в противном случае планер сойдет с леера раньше времени. В то время, когда модель соберёт большую высоту, энергично дайте рулей вниз, вводя модель в пикирование, а после этого — на себя. Это так называемый динамостарт.
При определенной практике вы осознаете, что он разрешает собрать еще пара десятков метров высоты.
посадка и Полёт
Имейте в виду, что при резкой даче руля направления в какую-либо сторону планер склонен к некоей курсовой раскачке. Это явление вредно тем, что легко притормаживает модель. Старайтесь перемещать ручку руля направления маленькими плавными перемещениями.
В случае если погода фактически штилевая, планер возможно не догружать. В случае если же вы испытываете неприятности с полетом против ветра либо с входом в термик, догрузите модель на 100-150 грамм. После этого возможно подобрать массу балласта более совершенно верно.
Посадка, в большинстве случаев, не причиняет хлопот. Если вы выстроили планер без элеронов, старайтесь не делать громадных кренов низко над почвой, потому что модель с запозданием реагирует на отклонение руля направления.
Что любопытно, догрузка фактически не воздействует на свойство модели к парению. Догруженный планер прекрасно держится кроме того в довольно не сильный восходящих потоках. Громаднейшее время полета в термиках, достигнутое за время эксплуатации модели — 22 мин 30 сек.
И та же самая догрузка легко нужна для полета в динамических потоках. К примеру, для обычного полета в динаме в Коктебеле, планер было нужно загрузить максимально — на 350 грамм. Лишь затем он получил свойство нормально двигаться против ветра и развивать потрясающие скорости в динамическом потоке.
Заключение
За прошедший сезон модель продемонстрировала себя как неплохой планер для любителей. Но это не означает, что она совсем лишена недочётов. Среди них:
- через чур толстый профиль. Было бы весьма интересно попытаться применять на этом планере Е387 либо что-то подобное.
- отсутствие развитой механизации крыла. Строго говоря, изначально планер содержал и интерцепторы и элероны, но с целью развития навыков и упрощения конструкции правильной посадки от них решено было отказаться.
Однако, в остальном планер проработан на превосходно.
На данный момент в ходе постройки находится электропланер на базе обрисованной модели. Различия в уменьшенной хорде крыла, поменянном профиле, наличии закрылков и элеронов, стеклопластиковом фюзеляже, да и во многом втором. Сохранена только неспециализированная геометрия прототипа, да и то не везде. Но, будущая модель — тема отдельной статьи…
Рандомные статьи:
Speed to Fly
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
Москва-астана, или несложный метательный планер
Характеристики Постройка Фюзеляж Хвостовое оперение Крыло Опробования Заключение Занятная вещь — Интернет. Уменьшая расстояния, он разрешает нам…
-
Москва-астана 2. тренировочный электропланер
Начало Характеристики Как выстроить Фюзеляж Крыло и стабилизатор Чем и как фаршировать Заканчиваем сборку Настраиваем навороты Обычный режим…
-
Самостоятельное обучение полётам
Введение Польза симулятора Цели Мало о раздаче сигналов с ручек Методики Вероятные неточности Предстартовая подготовка Подготовка модели Не забываем…
-
Полеты на rc-планере в динамических потоках
Длительность полета радиоуправляемой модели планера на равнине в большинстве случаев образовывает пара мин.. Полеты длительностью в десятки мин. — скорее…