Москва-астана 2. тренировочный электропланер

  • Начало
  • Характеристики
  • Как выстроить
  • Фюзеляж
  • Крыло и стабилизатор
  • Чем и как фаршировать
  • Заканчиваем сборку
  • Настраиваем навороты
    • Обычный режим
    • Стабилизатор/руль высоты
    • Дифференциальные элероны
    • Режим торможения
    • Режим парения
    • Другое
    • Как летать
    • Начало

      Почему-то в отечественных магазинах ни при каких обстоятельствах нельзя найти как раз то, что хочется — то одного не достаточно в модели, то другого. Вот пригодился мне, к примеру, двухметровый планер с 600-м мотором, с элеронами и закрылками — так отправься отыщи его в Москве! Нет. Максимум, что имеется — это планера с элеронами, но совсем неподходящей геометрии, с страшным профилем, и без того потом. Нет уж. Нет у меня больше жажды идти на компромисс с ассортиментом, представленным в магазинах.

      Несложнее выстроить самому то, что желаешь.

      По окончании того, как был выстроен и опробован Зеленый, меня не покидала мысль попытаться его в варианте с электродвигателем, добавив к нему элероны и закрылки. Прикинув, что переделывать имеющуюся модель не имеет смысла, прибавив к этому отсутствие чего-либо аналогичного в магазинах, я уселся за чертежную доску.

      За базу новой модели был забран чертеж уже упомянутого Зеленого. Но, внесенные усовершенствования были так сильны, и без того поменяли вид оказавшейся модели, что определить в ней исходный планер возможно разве что по стабилизатору, фактически не изменившемуся.Москва-астана 2. тренировочный электропланер

      Постройку модели значительно упростило наличие корок фюзеляжа, каковые выклеил опять-таки Сергей Кнауб. Изначально корки предназначались для мелкого полутораметрового планера с 280-м мотором. Но оказалось, что они хорошо подходят и для двухметрового планера с 600-м мотором и значительно более тяжелой начинкой.

      Единственное, в чем я сомневался — достаточна ли протяженность хвостовой балки модели. Приблизительный расчет устойчивости модели продемонстрировал, что площадь стабилизатора не требует повышения, а как эстетично это выглядит — судите сами.

      Вот так и оказалось, что отечественная совместная работа через Интернет пара нежданно реализовалась в этом планере.

      Характеристики

      Планер строился для отработки навыков пользования крылом с закрылками и элеронами. Соответственно, он требует минимум семиканальной компьютерной аппаратуры, имеющей пара микшеров, среди них и своеобразных планерных, и тумблер полетных режимов.

      Главные характеристики модели:

      Размах 2016 мм
      Протяженность фюзеляжа ~900 мм
      Профиль Е387
      Взлетная масса 1350…1400 г
      Нагрузка на крыло 37 гкв.дм
      Мотоустановка двигатель Speed 600 BB и складной винт 8х4,5
      Питание раздельное: 6х2400 мА-ч двигатель, 5х650 мА-ч машинки и приёмник
      Число рулевых машинок 5 (4 мини, 1 стандарт)

      Масса поэлементно, без аппаратуры, г:

      крыло в сборе 322
      стабилизатор 22
      фюзеляж 218

      Особенность модели — цельноповоротный Т-образный стабилизатор. Не обращая внимания на то, что эта конструкция по массе и сложности изготовления проигрывает хорошему и V-образному хвостовому оперению, она была выбрана по субъективным соображениям — у меня ни при каких обстоятельствах не было модели с Т-образным хвостом. Сейчас имеется.

      Подозревая, что желающих повторить данный планер может отпугнуть процесс изготовления стеклопластикового фюзеляжа, я в первый раз в жизни нарушил собственное правило — ни при каких обстоятельствах не выкладывать на общее обозрение то, чего сам не попытался в деле. Исходя из этого чертеж модели дополнен вариантом бальзового фюзеляжа, помимо этого, конструкция крыла на чертежах пара поменяна если сравнивать с моей моделью — предлагаемое вам крыло складывается из трех частей, вместо двух, как было у меня.

      Дело в том, что разъемное посредине крыло имеет последовательность больших недочётов — это и наличие излишне нагруженного и усиленного стыковочного узла в центре, и неудобство подключения машинок. на данный момент, оглядываясь назад, я чуть ли могу осознать, что вынудило меня сделать крыло с разъемным центропланом. Так что на чертежах я изобразил крыло, складывающееся из съёмных ушей и монолитного центроплана, а на фотографиях нарисовано крыло из двух частей.

      Тех же, кто будет делать как раз бальзовый фюзеляж, я бы просил быть снисходительными и информировать о недочетах в конструкции и чертеже, если они будут найдены.

      По поведению в полете модель весьма похожа на мотопланер Viento производства компании Kyosho. Она владеет высокой полетной скоростью и требовательна к пилоту, не прощая неточностей в пилотировании. Потому, что угол V фактически отсутствует, модель не имеет тенденции к независимому выходу из крена, и руководить ею требуется непрерывно.

      Чертеж планераs600.zip 273,85 kB
      Как выстроить

      Модель вычислена только на более-менее умелых моделистов. Предполагается, что желающий выстроить эту модель должен иметь как опыт постройки моделей из бальзы, так и опыт пилотирования как минимум ДВС-ного тренировочного самолета — в противном случае совладать с капризным планером вам будет сложно. Соответственно, и упрощенный чертеж, и очень краткое описание процесса постройки модели допускают неоднозначное толкование тех либо иных ответов: делайте так, как подсказывает вам опыт.

      Либо так, как вам несложнее и эргономичнее.

      Фюзеляж

      Фюзеляж изготавливался методом выклеивания из стеклоткани на древесном дураке левой и правой половин фюзеляжа. Дураки смотрелись так:

      Подробное описание разработки выклейки возможно отыскать в статье о метательном планере.

      По окончании выклейки, обрезки и ошкуривания половинки фюзеляжа снимаются с оправки. В одну из них заклеивается все нужное — шпангоуты, соединительные бальзовые накладки, боуден и угловая качалка стабилизатора, тяга стабилизатора. Затем половины фюзеляжа склеиваются между собой, шов улучшается полосой-двумя стеклоткани, и готовый фюзеляж еще раз ошкуривается.

      Следующий этап — изготовление поворотной самого стабилизатора и площадки стабилизатора. Поворотная площадка делается из качественной трехмиллиметровой фанеры. Тяга присоединяется к ней посредством металлической вилочки — это разрешает снимать площадку при окраски либо ремонте фюзеляжа.

      Стабилизатор выполнен из бальзы толщиной 5 мм.

      По окончании работ с хвостовой частью вырезаем нужные окна в носовой части и делаем шпангоут крепления двигателя. Он выпиливается из переклея двух кусков фанеры толщиной 2…3 мм. При вклеивании шпангоута обратите внимание, что выкос мотора вниз образовывает 3 градуса.

      Эта серия фотографий разрешит вам осознать, что должно оказаться в следствии.

      Работы над фюзеляжем будут всецело закончены тогда, в то время, когда вы сделаете каким-либо образом фонарь кабины и вклеите гайку для болта крепления крыла. Но потому, что эти работы лучше проводить по окончании изготовления крыла, пока отложим фюзеляж в сторону.

      Пара строчков о бальзовом фюзеляже. Он имеет приблизительно ту же геометрию, но изготавливается из бальзы толщиной 3 мм, шпангоуты — из фанеры той же толщины. Носовая часть имеет съемную бальзовую крышку, днища фюзеляжа и стыки стенок в носовой части усилены бальзовыми стрингерами треугольного сечения — это прекрасно видно на сечении С-С.

      Бальзовый фюзеляж предоставляет широкий простор для творчества, и на чертеже продемонстрированы только пропорции и основные размеры. Конкретные ответы тех либо иных узлов оставляются на ваше усмотрение.

      Крыло и стабилизатор

      Нет, лишь не это! Набившая уже оскомину хорошая бальзовая разработка пробралась и ко мне. Если бы в конструкторских ответах крыла нашлось что-то новенькое, я бы обязательно это обрисовал.

      Но так как никаких изюминок в нем найдено не было, я предельно кратко — одним абзацем — поведаю о крыле.

      Итак. Крыло, как уже говорилось, представляет собой съёмные уши и монолитный центроплан, крепящиеся на направляющих из 1,5 мм фанеры и дюраля. Лонжерон — сосновые полки сечением 6х3 мм. В центроплане между ними вклеены бруски бальзы (вклеено в заштрихованной части лонжерона), стены из бальзы 1.5…2 мм, плюс самая нагруженная часть лонжерона — до третьей нервюры влево и третьей нервюры вправо — обмотана на эпоксидной смоле одним-двумя слоями стеклоткани толщиной 0.05…0.1 мм.

      Стеклотканью же обмотаны и финиши лонжерона — в том месте, где в него вставляются направляющие ушей. Быть может, кевларовая нить даст отличных показателей, но в моем хозяйстве ее не выяснилось. Лобик, полки нервюр, горизонтальные части П-образной задней кромки, зашивка центропланной части выполнены из 1,5 мм бальзы, вертикальная часть задней кромки — из 3 мм бальзы.

      Нервюры — бальза толщиной 2 мм. Передняя кромка: бальзовая рейка толщиной 6 мм. Единственная изюминка конструкции ушей — цельнобальзовые законцовки, имеющие столь актуальную в наше время форму. Вот и все! закрылки и Элероны в угоду собственной лени были сделаны из клиновидной бальзовой рейки подходящего сечения — такое добро, выясняется, возможно отыскать в магазинах.

      Навешены рули на скотче.

      Вот сейчас совершенно верно все. Увижу, что пренебрегать вклейкой бальзовых брусков, стенок лонжерона и уж тем более наклейкой стеклоткани не рекомендуется — относительная толщина профиля мелка и лонжерон может не выдержать нагрузок в самый неподходящий момент.

      Снимки крыла окажут помощь осознать его конструкцию:

      Стабилизатор — наборный, из бальзы толщиной 5…6 мм. Конструкция его не претерпела сильных трансформаций:

      По окончании изготовления крыла подгоняем его к фюзеляжу, вклеиваем штырь крепления крыла, сверлим отверстие для крепежного болта и вклеиваем в фюзеляж гайку крепления крыла. Удостоверимся в надежности еще раз, ничего ли мы не забыли сделать, контролируем отсутствие установочных перекосов. Готовую к обтяжке модель разбираем и переходим к монтажу аппаратуры управления.

      Чем и как фаршировать

      Поболтаем для начала о… жабах. Знаю по себе, что избавиться от собственного скупердяйства не так-то легко. В то время, когда пришло время устанавливать машинки в крыло, меня в очередной раз посетила громадная зеленая пупырчатая зверюга, в следствии чего в моем крыле стоят лишь две машинки мини-размера.

      Машинки привода закрылков — стандартные, хоть и весят всего-то 35 г любая. Не стану утверждать, что это лучшее решение, но в случае если честно — я не очень страдаю от того, что из центроплана мало торчат две рулевые машинки. Выступающие части машинок просто-напросто заклеены скотчем.

      В итоге, на данной модели мне рекорды не ставить, а вот замену выбитому на посадке редуктору, думается, несложнее отыскать для стандартной машинки, чем для маленькой.

      Так что думайте сами, какие конкретно машинки вам лучше поставить. У меня стоят три стандартные (одна — на руль высоты, две на закрылки) и две CS-12 от Hobbico. Возможно, машинки элеронов все-таки лучше ставить мини, дабы снизить моменты инерции консолей, а остальные — как повезет.

      Особенности установки аппаратуры — имеется. Начнем с рулевых машинок.

      Машинка, управляющая стабилизатором, установлена в фюзеляже, перед шпангоутом, в который упирается передняя кромка крыла. Проводка на угловую качалку в киле выполнена посредством боудена — его вы должны были вклеить в фюзеляж еще на этапе сборки.

      закрылков и Машинки элеронов укладываются в крыло любым эргономичным вам способом. Принципиально важно: кабанчики на закрылках устанавливаются так, дабы закрылки имели возможность отклониться на 80-90 градусов вниз! Элероны должны снабжать углы отклонения от +45 (вверх) до -35 (вниз) градусов.

      Регулятор хода устанавливается конкретно за мотором. За регулятором направляться батарея машинок и питания приёмника, а на ней лежит приемник. За ним установлена машинка руля высоты, а следом за машинкой, уже под крылом, находится ходовая батарея. Я четко пойму, что при аварии ходовая батарея расплющит приемник, а бортовая — регулятор хода, но смирился с этим, потому, что падать стараюсь пореже, а выносить приемник за ходовую батарею мне плохо не хочется.

      Регулятору хода не имеет значение — он самодельный, разобьется — еще один соберем.

      По большому счету нужно заявить, что компоновка начинки планера очень плотная — фюзеляж рассчитывался на микромашинки, мелкий приемник и довольно малые батареи. Но, однако, все оборудование поместилось, чему я был несказанно рад.

      Вот так смонтированы машинки:

      Заканчиваем сборку

      По окончании того как смонтированы рулевые машинки, вчерне установлена аппаратура, модель возможно обтягивать и красить. К великому сожалению, до окраски фюзеляжа у меня руки так до тех пор пока и не дошли, но, возможно, весной…

      Центр тяжести готового планера находится в середине лонжерона. Конечно, что ни левая, ни правая консоли не должны перевешивать, и углы атаки у них должны быть однообразны. На моем планере, к примеру, присутствует некая не видимая глазом крутка, благодаря которой планер имеет тенденцию заваливаться в одну сторону. Для ее компенсации достаточно отклонить элероны от нейтрали всего на градус-два.

      Мелочь, само собой разумеется, но злит.

      Самое любопытное, что собранный и начиненный аппаратурой планер никуда полететь не сможет. Для этого нам сперва пригодится настроить передатчик.

      Настраиваем навороты

      Не обращая внимания на маленький размах, планер имеет большая часть умных функций, применяемых на моделях классов F3B/J.

      В следующих абзацах я буду оперировать не углами отклонения рулей, а их затратами в миллиметрах по задней кромке руля.

      Приводимые настройки являются примерными; для каждого пилота и каждой модели они будут сугубо личными. Предполагается, что вы прекрасно привычны со своим передатчиком и самостоятельно найдёте в нем требуемые функции.

      Обычный режим

      элероны и Закрылки установлены в нейтраль с соблюдением профиля крыла, стабилизатор установлен так, дабы модель равномерно планировала, не переходя в кабрирование либо пикирование. Это главный режим, от него мы будем отталкиваться при установке остальных.

      Стабилизатор/руль высоты

      Без комментариев. Затраты (измеряются по задней кромке в центре стабилизатора):

      • вниз 15 мм
      • вверх 15 мм

      Дифференциальные элероны

      Включаем данный режим чтобы избавиться от результата аэродинамического реверса элеронов. Не редкость так, что опущенный, к примеру, левый элерон формирует не столько подъемную силу, сколько увеличивает сопротивление левой консоли. Модель начинает разворачиваться влево, не смотря на то, что обязана бы крениться вправо.

      Борются с этим методом введения разных затрат элеронов вверх и вниз: делаем отклонение элеронов вниз намного меньше.

      Включаем передатчик, устанавливаем элероны в нейтраль. Конечно, машинки элеронов должны быть подключены на различные каналы приемника. Затраты таковы:

      • вверх 12 мм
      • вниз 3 мм

      Вот так трудится один из элеронов:

      Работа элеронаailerons.avi 745,36 kB
      Режим торможения

      Он еще именуется крокодил либо бабочка. Используется для увеличения точности посадки в заданную точку. Мысль его в том, дабы повысить сопротивление модели, заставляя ее уменьшить скорость и понижаться более сильно, практически парашютируя. Для этого закрылки отклоняются вниз, элероны — вверх. Угол раскрыва крокодила пропорционально регулируется ручкой газа (мотор лучше повесить на любой вольный тумблер). В случае если ручка газа взята на себя до упора, торможение максимально.

      Ваш передатчик в обязательном порядке обязан поддерживать таковой режим, в противном случае тормозов вам не видно.

      Потому, что большие углы элеронов и отклонения закрылков через чур громадны, дабы затраты рулей возможно было выразить в миллиметрах, привожу их затраты в градусах:

      • закрылки 70 градусов вниз
      • элероны 30 градусов вверх
      • стабилизатор 13 мм вниз

      Режим парения

      При попадании в термик переключаемся в режим парения. В этом случае вся задняя кромка крыла отклоняется вниз. Одни пилоты регулируют кривизну профиля опять-таки ручкой газа, другие — ставят фиксированное отклонение задней кромки, оставляя тормоза на ручке газа.

      В силу изюминок моего передатчика мне было нужно избрать первый вариант. Затраты:

      • закрылки 6 мм вниз
      • элероны 6 мм вниз
      • стабилизатор 1 мм вниз

      На видео вы имеете возможность взглянуть, как трудятся торможения и режимы парения.

      Режимы парения и торможенияcrow.avi 1,01 MB
      Другое

      Потому, что ручка газа уже занята, мотор нам нужно будет включать любым свободным тумблером. Так, потому, что в моей аппаратуре всего семь каналов, мне было нужно подключить регулятор хода на канал руля направления, отключенный от ручки руля направления, и руководить им посредством тумблера положения закрылков, что от закрылков было нужно отключить. Вам, быть может, нужно будет сделать что-то еще.

      В случае если вам не понравится, что нормально оттриммированная для планирования модель энергично лезет вверх на моторе, добавьте микшер, отклоняющий стабилизатор вниз при включении мотора.

      Скоростной режим для планера не предусматривался — это мало не та модель. Что же касается режима взлета, то он нужен, скорее, для взлета на леере. На этом же планере взлетный режим в один момент есть обычным.

      Ни за что не мешайте закрылки как придатки элеронов — они будут не столько кренить планер, сколько тормозить его. Закрылки вычислены лишь на отклонение вниз, в принципе, их возможно включить в один канал.

      Сейчас, думается, все. Планируем на аэропорт.

      Как летать

      Прежде, чем производить планер в моторный полет, давайте мало побегаем. Установив все рули в обычный режим полета, заберём планер в руку и пробежимся против ветра, ненадолго производя модель из руки. Она не должна иметь сильно выраженной тенденции к задиранию носа либо пикированию.

      При необходимости передвинем триммер руля высоты в необходимое положение.

      Лишь затем возможно взлетать. Помните, что взлет должен быть пологим, и ни за что нельзя позволять планеру терять скорость. Не буду в десятый раз говорить о том, как триммировать модель в обычном полете.

      Увижу только, что регулировка полетных режимов производится попеременно, не более одного режима за полет-два. Сперва настраивается режим парения — модель обязана лететь прямо и с постоянным углом понижения. Позже — режим торможения.

      Обратите внимание, что переходы из обычного режима в тормозной режим и режим парения не должны сопровождаться задиранием носа модели в первую несколько секунд по окончании включения режима. В случае если такое происходит, отклоните руль высоты (стабилизатор, то бишь) еще на миллиметр-два вниз.

      В следствии настроек мы должны взять отлаженный режим парения, при переходе в который планер мало замедляется и начинает медленнее понижаться, и отлаженный режим торможения — при его включении планер обязан очень сильно замедляться и переходить в крутое понижение — наполовину планируя, наполовину парашютируя. Эффективность тормозов достаточна кроме того для отвесного пикирования с постоянной скоростью, надёжной для модели.

      Вот и все. Успешных вам полетов!

      Рандомные статьи:

      2017-06-02 Видеомост Москва – Астана на тему:


      Похожие статьи, которые вам понравятся:

      • Москва-астана, или несложный метательный планер

        Характеристики Постройка Фюзеляж Хвостовое оперение Крыло Опробования Заключение Занятная вещь — Интернет. Уменьшая расстояния, он разрешает нам…

      • Зелёный — двухметровый планер для спокойных полетов

        Предыстория Характеристики Изготовление хвостовое оперение и Фюзеляж Крыло Финальные операции Полеты Опробования Старт на леере посадка и Полёт…

      • Pilotage pc 09 .46 arf

        Вступление Главные характеристики Что в коробке? оборудование и Материалы Сборка Крыло Фюзеляж Хвостовое оперение Настройка Полеты Резюме Вступление С…

      • Hacker zoom-zoom 4d

        Что выбрать? Что такое ZOOM- ZOOM? Сейчас он мой Начнем собирать? Что бы еще поменять? Последние штрихи А это летает? Решение суда Пятница. Все случилось…

      Комментирование и размещение ссылок запрещено.

      Комментарии закрыты.