На волнах — «мотылек»

Сверхлегкий швертбот интернационального класса «Moth» — «Мотылек» (рис. 1, 2) несложен по конструкции, технологичен в постройке и владеет всеми наиболее значимыми качествами спортивных судов — быстроходен, маневрен и чуток в управлении. Все это разрешает советовать его в качестве первого спортивного парусника тем, кто грезит достигнуть в яхтинге олимпийских высот.
«Мотылек» в соответствии с общепринятой терминологии есть бермудским кэтом, другими словами швертботом, вооруженным одним парусом — гротом.

При аккуратном изготовлении с соблюдением культуры веса масса парусника не должна быть больше 30 кг.

Корпус его выкроен из страницы оргалита либо водостойкой фанеры толщиной 4—5 мм с габаритами 1800X3500 мм. Вероятна и состыковка его элементов из нескольких страниц меньших размеров (рис. 5). Соединение «на ус» обеспечит в полной мере удовлетворительную прочность, в случае если склеить заготовку эпоксидной смолой и просушить под прессом.

Заготовка расчерчивается так, как продемонстрировано на рисунке 3, линии разметки обводятся фломастером. После этого «лишний» материал удаляется, а по пунктиру острым ножом (типа сапожного) делается надрез примерно на треть толщины страницы. Дабы не углубиться в обшив-ру больше, чем требуется, имеет суть приспособить на лезвие ножа несложный ограничитель либо в крайнем случае нанести на лезвие риску и осуществлять контроль по ней глубину реза.

Рис. 1. Спортивный швертбот интернационального класса «Moth» («Мотылек»).

В кромках обшивки, каковые предстоит состыковать между собой, нужно просверлить отверстия O 2—3 мм — они потребуются чтобы в последующем сшить корпус, применяя в качестве «нитки» мягкую контровочную проволоку. Ход между отверстиями — 100 мм, от границы кромки они находятся на расстоянии 20 мм (рис. 6).

С опаской согните лист обшивки по линиям надрезов и последовательно соединяйте между собой элементы корпуса скрутками из мягкой проволоки.

Вырежьте из фанеры толщиной 12—15 мм транцевую доску (рис. 7) и полосами стеклоткани на эпоксидном клее укрепите ее в корпусе. Таким же методом устанавливается и брусок форштевня.

Полученный полуфабрикат корпуса нужно усилить. Нарежьте полосы стеклоткани шириной около 100 мм, пропитайте их эпоксидным клеем и заклейте внутренние стыки. Для герметичности корпуса и обеспечения жёсткости хватает 3—4 слоёв стеклоткани.

По окончании отверждения эпоксидного клея выступающие снаружи скрученные финиши проволоки срезаются и стыки заклеиваются полосами стеклоткани.

Рис. 2. Конструкция швертбота:

1 — парус, 2 — гик, 3 — блоки, 4 — оковка блока, 5 — мачта, 6 — оковка мачты, 7 — степс, 8 — палуба, 9 — форштевень, 10 — усиливающие шпангоуты, 11 — днище, 12 — шверт, 13 — швертовый колодец, 14 — днище кокпита, 15 — окантовка кокпита, 16 — транцевая доска, 17 — рулевое перо, 18 — палуба, 19 — усиление палубы, 20 — бимс, 21 — текстильный ремень, 22 — стопор.

Рис. 3. Выкройка корпуса швертбота.
Рис.

4. расположение палубы «и» Выкройка Мотылька на ней некоторых конструктивных элементов.

Следующая операция — сборка швертового колодца. Для него потребуются два страницы фанеры толщиной 5—6 мм идва древесных бруска — их ширина, определяющая размер колодца, образовывает 40 мм. Элементы этого узла скрепляются эпоксидным клеем и шурупами. К дну корпуса колодец прикрепляется все теми же эпоксидным клеем и полосками стеклоткани.

По окончании отверждения смолы в днище прорезается щель под шверт.

Швертбот «Мотылек» имеет так называемый самоотливной кокпит с дном, расположенным выше ватерлинии, исходя из этого вода вольно выливается из него через транцевые отверстия — шпигаты. Благодаря такому устройству суденышко нетрудно поднять на ровный киль, даже в том случае, если кокпит всецело затоплен .

Днище самоотливного кокпита вырезается из водостойкой фанеры толщиной 8-10 мм и закрепляется лентами из стеклоткани и эпоксидным клеем.

Рис. 5. Стыковка фанерных страниц чтобы получить заготовку выкройки корпуса.

Рис.

6. Последовательность превращения выкройки в корпус.

Рис. 7. Транцевая доска швертбота.

Рис.

8. Соединение элементов корпуса лентами стеклоткани и проволочными скрутками.

Рис. 9. Стоячий такелаж парусника: мачта, гик, две штаг и пары вант.

Палубу швертбота несложнее всего вырезать из целого страницы оргалита либо фанеры, но возможно и склеить, пользуясь приемами, о которых тут рассказывалось. С внутренней стороны палуба улучшается продольными изогнутыми рейками (см. рисунок 2), их сечение 10Х20 мм. Отверстие кокпита нужно окантовать гнутой рейкой.

Потому, что изогнуть рейку большого сечения тяжело, то возможно воспользоваться упрощенным способом. Вырежьте пара фанерных полос (разрез обязан проходить поперек волокон) и последовательно наклеивайте их на кромку кокпита, закрепляя временными распорками и мелкими гвоздиками. По окончании отверждения эпоксидного клея обработайте окантовку рубанком, шкуркой и рашпилем.

Завершив сборку корпуса, врежьте недалеко от установки мачты два усиливающих шпангоута из водостойкой фанеры толщиной 5 мм. Фиксация шпангоутов — посредством полос стеклоткани и эпоксидного клея. Попытайтесь, дабы форпик (носовой отсек) был герметичным, эго придаст швертботу дополнительную непотопляемость.

Еще одна влагонепроницаемая переборка находится перед швертовым колодцем.

Ее возможно вырезать из четырехмиллиметровой фанеры и закрепить в корпусе стандартным способом — стеклотканевыми полосами.

Для изготовления шверта подберите пара сосновых либо еловых досок толщиной 30 мм, прифугуйте их друг к другу и склейте так, дабы у вас оказалась заготовка с габаритами 30X300Х1000 мм.

Верхнюю часть шверта усильте двумя щечками из фанеры толщиной 4 мм, а нижнюю прострогайте так, дабы поперечное сечение напоминало двояковыпуклый симметричный профиль самолетного крыла. Верхнюю часть подробности облегчите — прорежьте в ней треугольное отверстие, как продемонстрировано на рисунке 2. Остается выровнять поверхность шверта эпоксидной шпаклевкой и оклеить одним слоем стеклоткани, еще раз прошпаклевать, зачистить наждачной бумагой и окрасить синтетической эмалью.

Разработка изготовления рулевого пера аналогична обрисованной выше. Единственное отличие: в качестве заготовки употребляется лист фанеры толщиной около 15 мм.

С особенным вниманием направляться отнестись к работе над мачтой (рис.

9). Попытайтесь пунктуально последовать отечественным рекомендациям. В первую очередь подберите две доски длиной около шести метров (нужно еловых). Шепетильно осмотрите их и убедитесь в отсутствии сучков, свилей и трещин.

Не огорчайтесь, в случае если пиломатериала таковой длины в вашем распоряжении не окажется, — заготовку возможно склеить из нескольких досок, соединив их «на ус» эпоксидным клеем. Учтите лишь, что сам «ус» наряду с этим должен быть не меньше 350 мм.

Прострогайте заготовки так, дабы у вас оказалось два бруска сечением 35X70 мм любой. Следующая операция — прорезка ликпаза.

Выполняется она полукруглыми стамесками или шпунтубелем — маленьким рубанком с железкой, заточенной по форме будущего паза Паз обработайте наждачной бумагой, а после этого шепетильно отшлифуйте. Обратите внимание на то, дабы его сечение оставалось постоянным на всей протяженности мачты. Бруски склейте эпоксидной смолой, сжав заготовку мачты на всей протяженности струбцинами — их для этого потребуется не менеедвух десятков.

В ходе отверждения смолы заготовка обязана размешаться строго горизонтально на однообразных подпорках-козелках либо легко на древесных брусках, поставленных на ровный пол. Невыполнение данной советы может привести к тому, что заготовка окажется непоправимо изогнутой и работу нужно будет начинать сперва.

двух десятков.

По окончании отверждения клея обработайте мачту рубанком: наряду с этим диаметр у основания обязан составить 65—70 мм, а у топа — около 40 мм.

Шепетильно отшкуренная подробность два раза покрывается тёплой (нужно натуральной) олифой, а после этого двумя слоями масляного лака. Не забудьте тем же операциям подвергнуть и внутреннюю поверхность ликпаза.

На нижнюю часть мачты напрессовывается оковка — отрезок металлической тонкостенной трубы, а на верхнюю — топовая оковка с вмонтированным в нее шкивом под грота-фал.

Мачта закрепляется на швертботе двумя штагом и парами вант. Все они — из металлического тросаO 4 мм.

Финиши тросов заделываются в коуш либо же в мягкую бронзовую трубку. Для штага и натяжения вант применяйте винтовые талрепы. Об их конструкции, и о многих вторых дельных вещах парусника вы сможете определить, посмотрев в девятый номер «М-К» за 1979 год.

Гик делается совершенно верно равно как и мачта, лишь заготовки для него подбираются сечением 20X50 мм и длиной 2400 мм.

Последними операциями по изготовлению корпуса швертбота «Мотылек» являются оклейка корпуса одним слоем стеклоткани, выравнивание поверхностей эпоксидной шпаклевкой, ошкуривание и окраска синтетическими эмалями.

Сшить парус возможно из узкой палаточной ткани, болоньи либо подушечного тика. нижняя шкаторины и Передняя паруса усилены растительным либо капроновым тросом O 10—12 мм.

В шкотовый и галсовый углы паруса вшиваются усиливающие косынки из более толстого, чем ткань паруса, материала.

Парус швертбота имеет сквозные латы, для чего вшиваются сквозные же латкарманы шириной 50 мм любой. Латы — переменной толщины — у мачты около 5 мм, а с противоположной стороны — 3 мм. Между первой и второй латами вшивается прозрачное окно из лавсановой пленки толщиной 0,1 мм.

Вот, фактически, и все.

Спускайте собственный швертбот на воду и, убедившись в водонепроницаемости корпуса, приступайте к ходовым опробованиям. Первый выход делайте в не сильный ветер. В то время, когда вы достаточно освоитесь с техникой управления швертботом, он покажет вам все собственные преимущества — управляемость и скорость — и при свежем ветре.

(По данным издания «Практик», ГДР)

Игромир

На волнах — «мотылек»

Рандомные статьи:

Мот — На дне (премьера клипа, 2016)

Похожие статьи, которые вам понравятся: