«Неистовый» #2

Продолжение. Начало смотрите в № 3 за 1973 год.

МАТЕРИАЛЫ и ИНСТРУМЕНТЫ

Вам потребуются самые простые инструменты: выпивала, молоток, рубанок, дрель. Прекрасно, в случае если у вас имеются электрорубанок либо электродрель. Сварка некоторых подробностей и вторая узкая и требующая высокой квалификации работа смогут быть переданы экспертам.

Главными стройматериалами при создании вашего катера будут доски и фанера, исходя из этого заготовьте их в достаточном количестве. Самый нужно использовать водостойкую фанеру марки БС-1 либо ФСФ.

Обычная фанера совсем не выдерживает сырости, и исходя из этого корпус катера, изготовленный из нее, будет всегда увлажняться и набухать. Само собой разумеется, было бы нелепо вкладывать средства и труд в конструкцию, которая на ваших глазах будет медлительно, но правильно разваливаться на части. Но кроме того и водостойкую фанеру нужно шепетильно обработать лаком и нанести другие защитные покрытия чтобы она сохранила собственные высокие качества в ходе эксплуатации.

Итак, лучший материал для корпуса — клееная фанера повышенной стойкости. Но, и она заменима: поразмыслите сами, исходя из собственных возможностей.

Клеи — один из тех «стройматериалов», каковые потребуются для того чтобы.

Рекомендуется использовать лишь водостойкие клеящие составы — эпоксидную смолу, клей ВИАМ Б-3 (прим. ред.), в крайнем случае — высокосортный казеин. Пяти килограммов клея будет достаточно.

Конструкторы продолжительно не могли подобрать материал для изготовления весома серьёзной части автомобили — так называемой эластичной «юбки».

Материал данный должен быть весьма прочным, воздухонепроницаемым и сохраняющим на морозе эластичность. На шведском прототипе применена синтетическая ткань «Сатлене». Из отечественных материалов самые подходящими будут многослойные прорезиненные ткани толщиной 0,5—1,5 мм, используемые для изготовления надувных лодок.

Они выпускаются на хлопчатобумажной либо синтетической базе (капрон, нейлон). В случае если имеется возможность выбора, предпочтение направляться дать синтетическим тканям.

ДВИГАТЕЛИ

Вам необходимо купить два двигателя, в зависимости от того, какой тип вентилятора и конструкции двигателя вы выберете. Двигатель вентилятора должен иметь мощность 7—10 л. с. при 3500—4000 об/мин. Для данной цели подойдет двигатель не новый, принципиально важно Лишь, дабы он был в хорошем состоянии.

Не получайте двигатели со сложными и запутанными совокупностями автоматического запуска. Выбирая двигатель, руководствуйтесь двумя главными требованиями:

а) он должен быть вероятно более легким;

б) приспособленным к работе при вертикальном положении коленчатого вала.

К нему нужно купить коленчатый вал на радиально-упорных шарикоподшипниках либо же вмонтировать таковой подшипник в вал чтобы он сглаживал осевую нагрузку от вентилятора.

В качестве маршевого двигателя на шведском прототипе использован мотор типа «фольксваген» мощностью 40 л. с. В отечественных условиях возможно советовать: 1 — любой из семейства оппозитных четырехтактных двухцилиндровых двигателей типа «Урал», 2 — самодельный двухцилиндровый двухтактный двигатель, изготовленный по схеме В. Белошапкина и Б. Буянова («М-К» № 8 за 1972 г.), 3 — форсированный одноцилиндровый двигатель ИЖ-56.

КОРПУС КАТЕРА

Комплект корпуса катера на «воздушной подушке» (рис. 1) складывается из шести поперечных связей (флортимберсов) 1 и двух продольных стенок 2. Флортимберсы ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ из сосновых брусков размером 20X100X2200 мм, стены — из авиафанеры толщиной 6 — 10 мм. Главные размерения комплекта: 4X2,1 м, что снабжает катеру нужную расчетную площадь дна, и соответствует стандартным размерам фанеры и пиломатериалов и потому уменьшает до минимума количество отходов.

Названные размеры не окончательны и неизменными, модели разной постройки смогут отклоняться от них на пара сантиметров в ту либо иную сторону. Эти размеры смогут кроме этого быть пересчитаны, если вы планируете оборудовать судно более замечательным мотором либо внести какие-то другие трансформации в его конструкцию. Все это в полной мере возможно, направляться только не отступать от пропорций днища и геометрической формы обводов.

Рис. 1. Начальная стадия сборки корпуса:

1 — флортимберсы (поперечные связи), 2 — продольные вертикальные стены, 3 — верхние стрингеры, усиливающие вертикальные стены, 4 — нижние усиливающие бруски, 5 — привальный брус, 6 — стык фанеры на подкладной фанерной ленте

Изготовим сперва продольные стены. Для этого берем два страницы фанеры размерами 1525X1525X6 мм и распиливаем любой на протяжении на три части, а после этого сращиваем их маленькими сторонами в торец посредством накладки на шве. Стык необходимо шепетильно промазать клеем и проследить за тем, дабы изготовленная подробность не была перекошена по длине.

По нижней кромке обеих продольных стенок на противоположной от накладки стороне приклейте, а после этого укрепите шурупами усиливающую планку из ели либо сосны размерами 4000X100x12 мм. Сейчас отложим обе продольные стены для просушки и примемся за флортимберсы (рис. 1), Для этого нужно подобрать шесть прямоугольных сосновых досок, без сучков и других пороков.

Хорошо стяните их сквозными болтами и бережно выстругайте под плоскость с внешней стороны (см. рис. 1). Середину отметьте четкой заметной риской.

В поперечинах, стянутых в пакет, вырежьте пазы для крепления продольных стенок. Размеры откладывайте довольно отмеченной осевой линии; наряду с этим расстояние между внутренними сторонами пазов должно составлять 800 мм. Остается только разметить форму флортимберсов и взяться за рубанок.

После этого необходимо придать требуемую форму продольным стенкам (см. рис. 1). Чтобы форма их была совсем однообразной, перед обработкой прочно скрепим их винтами, сложив предварительно так, дабы планки на нижней их стороне были снаружи.

Отметим тот финиш, где у нас будет корма, и, приняв его край за базу, разметим пазы для двух первых кормовых флортимберсов, применяя наряду с этим сам флортимберс как шаблон, а после этого наметим контуры носа и кормы.

В РАСЧЕТЕ НА МОТОР

Сейчас отложим от носа 800 мм и совершим перпендикуляр к нижнему краю стрингера до планки.

От точки пересечения перпендикуляра с верхним ребром планки мы будем размечать Паз для передней поперечины, опять применяя наряду с этим флортимберс в качестве шаблона. Расстояние между этой носового точкой и вершиной угла и будет определять длину штевневой доски, а расстояние между пазами поперечной балки — ее ширину.

Точки крепления остальных флортимберсов жестко не регламентируются, что на первый взгляд может показаться пара необычным.

Но в конечном итоге четко фиксировать эти размеры на чертеже нет необходимости, поскольку они зависят от габаритов устанавливаемого на катере оборудования. Так, расстояние между второй и третьей от кормы поперечинами зависит от диаметра вентилятора (нам потребуется вентилятор диаметром около 400 мм). Две оставшиеся поперечные балки крепятся на равных расстояниях в промежутке между первой от носа и третьей от кормы поперечинами. Одна из них будет являться опорой сиденья водителя.

Рис. 2. Этап сборки в положении «вниз килем»:

1 — флортимберс, 2 — продольная стена, 3 — верхние стрингеры, 4 — нижний усиливающий брусок, 5 — привальный брус, 6 — перегородим из фанеры толщиной 6 мм, образующие отсеки корпуса, 7 — транцевая поперечина, 8 — 9 — страницы обшивки (слои рубахи — на протяжении корпуса!), 10 — диагональная распорна, 11 — фанерная лента, образующая стык страниц обшивки («шпангоут»), 12 — опорный брусок носовой части, 13 — передняя перегородна, 14 — ручки для переноски.

Соединенные совместно продольные стены корпуса обшейте по кромке рейками размером 24X18 мм (приклейте их и прибейте для прочности оцинкованными гвоздями длиной 25 мм). Обтешите кромки рубанком и вырежьте пазы. Сейчас возможно разъединить продольные связи, обшить их рейками кроме этого и с внутренней стороны.

Сейчас изготовим три переборки из фанеры толщиной 6 мм с вырезами для реек и для планок — внизу Увидьте, что первая переборка, которая крепится у «излома» штевневой доски, будет мало меньше, чем остальные, а на нижней ее кромке должна быть пришита планка такой же толщины и ширины, как поперечные связи, и по длине равная расстоянию между пазами поперечин.

После этого нужно изготовить «паел» (пол) из фанеры толщиной 4 мм в отсеке водителя и вклеить его на место.

Возможно приступить к сборке. Чтобы корпус не был перекошен, сборку необходимо делать на ровной горизонтальной поверхности либо на нескольких, предварительно выверенных на горизонтальность бревнах. Сборка сходу распознает все допущенные вами погрешности и просчеты.

Исходя из этого, перед тем как ставить конструкцию на клей, шепетильно выверьте точность пазов и прикиньте, прекрасно ли стыкуются поперечины и продольные стены.

После этого разложите поперечные связи примерно на нужном расстоянии, промажьте клеем пазы в них и в обеих продольных стенках, соедините совместно тут и всю конструкцию же приладьте паел, посадив его на клей и пришив гвоздями. Последний раз удостоверьтесь в надежности все углы и размеры.

Все это следует сделать предельно скоро, дабы выправить недочеты перед тем, как остановится клей.

ВЕРХ И НИЗ

По окончании того как склеенные соединения корпуса всецело окрепли, прикрепим посредством клея и винтов переборки к продольным стенкам и поперечинам. Переборки должны быть строго перпендикулярны нижней кромке продольных стенок.

Затем укрепим на торцах поперечных связей внешние рейки (привальные брусья) размером 50X24 мм и таковой длины, дабы они выступали на 150 мм за заднюю поперечины и переднюю. Эти рейки посадите на клей и привинтите для прочности шурупами прямо к торцам флортимберсов. Соединение направляться усилить фанерными накладками на нижней стороне поперечин.

По окончании того как привальные брусья укреплены необходимо выровнять появившийся при сборке комплекта разброс в высоте поперечин относительно днища катера.

Сейчас укрепим на носу переднюю секцию штевневой доски — страницы фанеры толщиной 6 мм, приклеим и пришьем его гвоздями к носовым нижней кромке и срезам стрингеров первой переборки.

Вторую секцию штевня прикрепим рядом с первой теми же средствами к скошенным граням продольных стенок, нижним кромкам первого флортимберса и первой переборки. По окончании чего выровняем нижние кромки флортимберсов с нижними кромками стрингеров, а после этого приклеим и пришьем к ним две секции дна из фанеры толщиной 6 мм.

Ширина щели, через которую воздушное пространство нагнетается под «юбку» катера, должна быть в пределах 100—200 мм.

Крайне важно совершенно верно выдержать размер между внутренним краем и привальными брусьями щели (ближним к продольной стенке), что обязан составлять 250 мм, поскольку данный размер определяется высотой и шириной «юбки».

Оба кормовых финиша продольных стенок соединим внизу рейкой (50X24 мм), которая крепится долгой гранью к странице дна, а торцами — к внутренней стороне продольных стенок. Эта рейка делает ту же роль, что и поперечные связи Сейчас возьмемся за носовую часть

На верхней кромке носа к штевневой доске крепится брус (сосна, 100X18 мм), в котором выпиливаются две ручки (рис. 3) для буксировки и переноски катера. Брус исходя из этого должен быть достаточно прочно укреплен посредством клея и шурупов на носовой грани штевневой стрингеров и доски.

Рис. 3. Этап сборки в положении «вверх килем»:

1 — центральная штеаневая доска, 2 — ручки, 3 — боковая штевневая доска, 4 — сшивка фанеры бронзовой проволокой, 5 — лента из стеклоткани АСТТ-б, 6 — щели для прохода воздуха под консоли, 7 — колодец для прохода воздуха под дне.

После этого из фанеры толщиной 10 мм и сосновых брусьев сечением 24X24 мм сделаем крепление (фундамент) для мотора вентилятора и вентиляционный колодец. Балки и фанерные страницы шепетильно приклейте к корпусу и для прочности закрепите маленькими болтами с контргайками.

Конструкция фундамента определяется типом двигателя. Топливные баки устанавливаются по одному с каждого борта (рис. 4). Баки крепятся дном к поперечной балке, а боком — к борту (продольной стенке). Оптимальное место для баков — середина катера, как возможно ближе к дну.

Рис. 4. Корпус в собранном виде:

1 — заборник вентилятора, 2 — отсек водителя, 3— крышка отсека вентиляторного двигателя, 4 — отсек маршевого двигателя, 5 — отверстия в вертикальных стенках вентиляторного колодца для прохода воздуха в консоли (вид снизу), 6— размещение топливных баков в консолях.

Примемся сейчас за обшивку. В качестве материала для нее мы выбрали узкую фанеру, потому, что она существенно легче всех других материалов, и, помимо этого, для ее крепления не требуется громадного количества шпангоутов, изготовление которых отнимает большое количество времени и сил. Такая обшивка, само собой разумеется, не выдержит, в случае если на нее усесться либо, более того, подняться ногами, но она достаточно прочна и прекрасно противостоит ударам и толчкам. Необходимо купить узкую и эластичную фанеру толщиной 3 мм, значительно лучше 4 мм.

Само собой разумеется, хороший материал—авиационная фанера толщиной 1—1,5 мм, но она достаточно дорога и к тому же обязана еще покрываться с внешней стороны несколькими слоями стеклопластика.

КОРПУС ПОЛУЧАЕТ ФОРМУ

Независимо от толщины фанера может гнуться лишь в одном направлении. Помните об этом, размечая страницы фанеры для обшивки катера.

Для обшивки отечественного «Неистового» мы применяли недорогую трехмиллиметровую клееную фанеру, достаточно водостойкую, не смотря на то, что имеющую не весьма хорошую поверхность. Десяти страниц размером 1525X1525 мм выяснилось достаточно. Один из страниц разрезали на протяжении волокон на полосы шириной 150 мм. Полосы собрали в пакет, скрепили зажимами и выстрогали кромки рубанком.

Сейчас необходимо прикинуть длину страниц обшивки. Прибейте лист фанеры несколькими гвоздями с внешней стороны привального бруса и пригните верхней кромкой к стрингеру чтобы установить длину и кривизну страницы обшивки (см. рис. 2).

После этого сделайте из отходов фанеры шаблон той же длины и по нему обрежьте скрепленные в пакет полосы из фанеры, по окончании чего возможно снять зажимы и разобрать пакет. Позже приклейте эти фанерные полосы (они будут играться у нас роль шпангоутов) с внешней стороны привальных брусьев, а второй финиш пригните к стрингеру и подсуньте под верхнюю его кромку. Сейчас возможно делать обшивку отечественного катера, начиная от кормы к носу.

Склейка производится в два этапа: сперва лист обшивки

приклеивается к привальному брусу и оставляется в вертикальном положении , пока клей не остановится как направляться (см. рис. 2), а после этого приклеивается к верхней кромке стрингера и закрепляется для прочности шурупами. Тут-то и выяснится, правильно ли подобрана протяженность шпангоутов.

Оба борта корпуса необходимо обшивать в один момент для того, чтобы нагрузка на стрингеры распределялась равномерно. Одна из фанерных полос употребляется как направляющая чтобы обеспечить верную линию штевня, и для подгонки обшивки на корме. Транцевая доска пока не крепится.

Займемся сейчас носом отечественного катера.

Чтобы он купил законченный вид, нужно изготовить из четырехмилпиметровой клееной фанеры и установить справа и слева от центральной две боковые штевневые доски (см. рис. 3, поз. 3). Нижние грани этих боковых штевневых досок крепятся к особым рейкам, устанавливаемым на днище судна (см. рис. 2, поз. 12), а боковые грани — к центральной штевневой доске посредством клея и шурупов.

Криволинейная же грань боковой штевневой доски крепится к боковой обшивке судна посредством особого шва.

Шов данный делается из миллиметрового бронзового провода, маленькие кусочки которого пропускаются через отверстия, просверленные по краям обшивки и боковой штевневой доски, и после этого скручиваются совместно (см. рис. 3, поз.

4). Чтобы шов был прочным и водостойким, его проклеивают изнутри и снаружи лентами из стекловолокна.

Итак, форма отечественного судна уже начинает обрисовываться. Возможно опять перевернуть его, выполняя наряду с этим известную осторожность, дабы не перегружать обшивку до отказа в отдельных местах, не смотря на то, что отечественный корпус сейчас и может выдерживать достаточно сильные толчки. Весит он мало, так что его может вольно переворачивать один человек.

Поставив корпус на днище, заклеиваем «сшитые» швы боковых штевневых досок стекловолокном, пропитанным клеем. За этим ставим на собственные места блоки пенопласта, предварительно обмазав их клеем, и приклеиваем и привинчиваем оставшиеся подробности дна. Эти части донья выполняются из шестимиллиметровой клееной фанеры либо из четырехмиллиметровой, которую нужно будет усилить наклейкой одного-двух слоев стеклоткани.

На днище сейчас остаются, кроме вентиляционной шахты, щели для подачи воздуха.

Очертания дна позади требуют, дабы подробности сочленялись под углом. Это требование было выполнено при помощи двух треугольных кусков фанеры, склеенных и привинченных шурупами по краям, а посередине закрепленных полосами из стекловолокна.

После этого подгоняются к транцевым доскам и крепятся блоки пенопласта.

Все швы на днище, и стык вентиляционного колодца и днища обклеиваются лентами стеклоткани. По окончании того как будут установлены «полозья» (сосновые рейки сечением 50X25 мм), можно считать нижнюю часть корпуса готовой и опять переворачивать судно.

Поставив корпус на прямой киль, продолжим отечественную работу. «Стежки» на штеане срезаем и наклеиваем по шву полосу стеклоткани. В угловые вакуумы кормы возможно вмонтировать пенопластовые блоки, а после этого приклеить к торцам продольных стенок и закрепить винтами наружную транцевую доску. Стыки между обшивкой и кормой обклеиваются полосами стеклоткани.

Отсек в носовой части покинем до тех пор пока открытым, в нем позднее будут монтироваться подробности управления, в кормовом отсеке — проводка и маршевый двигатель к рулю направления. Корпус нужно как направляться зашпаклевать, а после этого загрунтовать и окрасить.

(Продолжение направляться)

Игромир

Рандомные статьи:

Неистовый топор Таути. Вставка ЛС.Lineage 2: Grand Crusade

Похожие статьи, которые вам понравятся: