Как я стал вертолетчиком или записки новичка

С чего начать
Из-за чего я выбрал эту модель
Где и как брать
Выбор оборудования
настройка и Обкатка мотора
Кое-какие моменты в настройке и сборке вертолета
Оборудование несложными устройствами
Облет

С чего начать

Продолжительно занимаясь самолетами, решительно подавлял рвение заиметь вертолет. Но желание взяло верх, исходя из этого к 35-летию решил сделать себе презент — вертолет. Перед тем как решиться на приобретение, где-то года полтора изучал сущность вопроса по Интернету — на RC-Design а также в Яндексе, собрав в поиске радиоуправляемый вертолет.

Желаю сходу отметить, занятие радиоуправляемыми моделями вертолетов требует достаточно глубокого знания физики полета вертолета (одной аэродинамикой тут не обойтись), и воображать работу оборудования и мотоустановки. У кого имеется под боком умелые товарищи, тому повезло, но одиночкам, типа меня, нужно будет быть втройне внимательными и аккуратными. Вертолет на порядок страшнее любого другого типа моделей и самая малый неточность может привести к катастрофе.

Итак, первый совет — досконально учите мат. часть.

Второе, покупать вертолет рекомендую в ноябре…декабре, тогда будет больше времени собирать неспешно и пристально.

Брать рекомендую кит. Собирая с нуля вы прекрасно определите устройство собственной модели, и в один момент получите огромное наслаждение от самого процесса. А так как все собирали вы сами, то совершенно верно станете знать, что все закручено и собрано верно (линия его знает, как собирал чужой дядя!).

Само собой разумеется, сборка модели из сотен подробностей требует некоторых навыков работы инструментом, но при аккуратном и внимательном отношении к делу у вас все окажется.

При сборке вертолетов Thunder Tiger 30 и 50 классов возможно применять инструкцию от Раптора 30, переведенную на русский язык. Ее возможно обнаружитьсайте магазина Пилотаж. Но, нужно учитывать, что при расхождении с инструкцией направляться пользоваться оригиналом.

Третье, и, возможно, самое основное — сперва симулятор. Но какой? Окажут помощь в выборе умелые товарищи либо Интернет. Возможно утверждать одно имеется четыре типа из которых и нужно выбирать:

Aerofly Pro Delux.
Reflex XTR.
Real Flight G3.5.
Phoenix RC.

Оказалось так, что по совету друзей-вертолетчиков я выбрал Aerofly Pro Delux. Позже, попытавшись остальные, нисколько не пожалел о собственном выборе. Но вернее попытаться и взглянуть все, в случае если имеется такая возможность.

И вот тут самое увлекательное, ну не могу я управиться с вертолетом в симуляторе и все! Вертолет руководит мной, а не я им. Первая идея — это по большому счету не управляемо.

Созрело парадоксальное ответ — соосник. Но лишь менее устойчивый — DF-53 от Walkera. Станете смеяться, но первое время я летал на нем в помещении 4 на 3 м с тренировочным шасси. Кто заявил, что соосники суперустойчивые?!

Ничего аналогичного! Помещение маленькая, поток от лопастей сильный, плюс примитивный гироскоп, дали осознать, как нужно дергать ручки руководя, кроме того таким примитивным, но все же вертолетом. Забегая вперед, сообщу, в то время, когда я в первый раз оторвал от почвы собственный Раптор титан, он показался похожим на соосник.

Позднее я реализовал соосник за полцены, чуть добавил, и приобрел гироскоп, а приобретший соосник, также вспоминает о нем хорошим словом. Исходя из этого, самоучкам возможно дать совет вместе с симулятором и DF-53 от Walkera. По окончании соосника сходу начал управлять моделью, а не модель мной.

Следующий вопрос, а что фактически тренировать? По опыту моделей самолетов, где главный элемент — посадка (постоянно тренирую до чертиков при различных внешних условиях), на вертолетах основное — висение на различной высоте при любом ветре. Мордой от себя одним и вторым боком, мордой к себе… это и будем продолжительно и нудно тренировать. Сперва на малой высоте без ветра, позже добавляем медлено ветер с порывами.

Еще можем в меню модели (для Aerofly Pro Delux) уменьшить надежность передатчика, вертолет будет очень сильно дергать по всем осям, ваша задача удержать его. Возможно кроме этого пробовать сажать вертолет на разные подробности пейзажа (крыши строений и автомобилей, стулья и столы в спортзале) — это весьма тренирует одновременные координированные перемещения ручками управления, т.к.пространство ограниченно!

Лишь нужно все делать неспешно, от несложного к сложному. Ненужно сходу ставить порывистый ветер и низкую надежность передатчика и наряду с этим пробовать висеть мордой к себе. Время занятием симулятором у всех по-различному.

Я собирался налетать 200 ч, но по окончании 30-ти почувствовал уверенность и решился на полет, что прошел штатно и предсказуемо.

Исходя из собственного маленького опыта, могу дать совет таковой замысел тренировок: отрабатываем элемент на симуляторе до идеала, по окончании начинаем тренировать его в реале. Т.е. на симуляторе на ход в первых рядах. Начальные упражнения рекомендую делать из инструкции от Раптора 30.

В случае если осваиваете сами, не лишним будет ознакомиться с методикой изложенной в блогах вертолетчиков на RC Design.

Из-за чего я выбрал эту модель

Выбор первой модели ДВС вертолета задача непростая. Сперва определимся с классом – 30-й оптимален для первичного обучения, но обучась висеть и летать в горизонте нужно будет покупать новую модель. Варианты апгрейда из 30-го в 50-й не разглядываю, т.к. цена данной модернизации больше отличия между 30-м и 50-м.

К тому же, не все модели допускают таковой апдейт. Не лишней будет и мощность, вес то у 30 и 50 приблизительно однообразен, а по потреблению и размеру горючего (значительный довод при интенсивных тренировках) 50-й не намного больше 30-го.

Итак, определился в классе — вертолет будет 50 класса (с двигателем 0,50 кубических дюймов). С производителем определиться несложнее, направляться брать ту модель, на которую в ваших магазинах имеется больший ассортимент запчастей — цена их меньше, а их качество и качество модели лучше. Кроме этого учтём популярность модели выбранного производителя (наличие большего количества справочного материала), популярность модели в вашей местности. Исходя из этого, имеем 3 варианта:

Thunder Tiger
Hirobo
Kyosho

Видел все три варианта, и, учитывая критерии уровень качества – цена – доступность, сделал вывод, что вертолет будет от Thunder Tiger. Из трех вариантов 50-х (50V2, 50SE, 50Titan) выбираю титан. Он не так дорог как СЕ (это как обучаться управлять автомобилем сходу на феррари), и в также время, имеет совокупность тяг тяни-толкай, рулевую машинку хвостового ротора на хвостовой балке, возможность ставить лопасти длиной 620мм.

Понравилась и броская наружность. Осталось выбрать брать кит с мотором ТТ 50 про либо без. Я забрал с мотором, не обращая внимания на отрицательное вывод о нем.

Сделал вывод, что мой опыт с моторами на самолетах окажет помощь. Кроме того в случае если я его и не смогу настроить поставлю на самолет. Отличие между китом с мотором и без около 100$ — обычная цена за мотор, что разрешит осознать как настроить вертолетный двигатель, его не жалко и убить.

Где и как брать

Итак, берем Raptor 50 Titan kit with TT-50 Pro. Но где? Возможно и через Интернет…. Но!

Цена в том месте + доставка +вероятные неприятности с таможней = головная боль и нервы. Посчитаем.

Raptor 50 Titan kit with TT-50 Pro на хеликрафте — 495$, плюс доставка где-то 50$ *26 р.(курс) = 14170р.
Raptor 50 Titan kit with TT-50 Pro тут — 14210 р.

Так как отечественный магазин при заказе предоставил скидку 10%,то сумма оказалась 12789 р.Из этого вывод — с учетом вероятных неприятностей с таможней громадные по размеру и весу вещи нужно брать тут.

С электроникой все напротив, к примеру машинка 9254 стоит на хеликрафте раза в полтора дешевле, чем в любом из магазинов. Исходя из этого совет таковой — в то время, когда соберетесь брать изучите все предложения on и off-лайн, подсчитайте результат и сделайте вывод с учетом ваших возможностей. Я оборудование и свою модель по большей части купил в местном магазине, благо они мне в цене уступали.

Выбор оборудования

По окончании того как определились с моделью вертолета, наступает самый важный и не меньше серьёзный чем сборка этап, от которого зависит стабильный, надежный и надёжный полет. Я имею в виду выбор электронных компонентов совокупности управления.

Сходу желаю заявить, что по критерию надежность-качество-стоимость меня всецело устраивает Хайтек (подтверждено долгой эксплуатацией), но если вы не уверены в компонентах данной компании, рекомендую для вашего же самообладания подобрать что-то второе. Дело в психологии, если вы не уверены в аппаратуре, то нервозность не позволит нормально управлять моделью.

Итак. Передатчик – Оптик 6. Применял для самолета и до тех пор пока, для отработки несложных элементов полета, другого не требуется. Но если вы получаете аппаратуру сходу с вертолетом, хороший совет — берите 9-ти каналку.

Со временем, я возможно заберу под вертолет 9-ти каналку, а Оптик останется на симулятор и самолёты.

Приемник, по условиям надежности приема, конкретно PCM. В замечательных цифровых рулевых машинках, каковые мы используем, из-за изюминок их устройства, вероятны сильные импульсные помехи, как по питанию, так и в эфир. Кое-какие производители кроме того советуют применять собственные машинки с РСМ.

Ну и режим fail safe считаю нужно задействовать. Я у себя настроил все машинки в нейтраль, а газ на глушение. Пускай вертолет хоть и упадет, но по более-менее предсказуемой траектории.

Гироскоп. У меня 401 футаба. С учетом цены на хеликрафте (136$) — альтернативы нет, настоящий народный гироскоп.

Ему еще плюс за надёжность и простоту настройки. В случае если станете брать что-то второе, советую гироскопы с режимом удержания хвостовой балки (НН либо AVCS) и дистанционной настройкой, весьма комфортно настраивать и в полете.

Рулевые машинки. На гироскоп я поставил HS5925MG, а не футабу 9254, и вот из-за чего. Применяя борт 6 В, приобретаем 9,2 кг 0,08 сек, против 3,4 кг 0,06 сек. С учетом трения в узлах управления хвостовым ротором футабовская машинка не имеет запаса мощности, и ее быстродействие 0,06 сек. очевидно без нагрузки.

У хайтековской машинки запас большой, исходя из этого, характеристики футабы и хайтека (при 6 В) по быстродействию в настоящих условиях будут вероятнее однообразными, но железные шестерни хайтека очевидно попрочнее -важное условие при эксплуатации.

При выборе вторых вариантов рекомендую следующее. Машинка должна быть цифровая (точность отработки), скоростная (не меньше 0,1 сек), нужно с полым якорем – coreless (выше кпд моторчика), ну и точность изготовления и механическая прочность, которая достигается применением железных либо карбонитных (по всей видимости это пластик с добавлением углеволокна) шестерен и подшипников.

На ход я сперва применял HS635HB, но она мне не понравилась из-за довольно громадной мертвой территории, была неточность отработки при малом отклонении и я поставил HS5945MG с упрочнением 13 кг и временем 0,13 сек.

На тангаж и крен я поставил HS475HB. До тех пор пока обучался висеть они меня устраивали, но в то время, когда более-менее обучился, почувствовал, как и при с шагом, дефицит точности. Собираюсь заменить на HS6635HB либо HS5625MG.

На газ поставил HS475HB и ее хватало бы, но решил поставить гувернер (о нем попозже) и машинку планировал HS5925MG но их нигде нет, как и других стремительных хайтековских машинок. Решил выбрать футабу 9451. При цене 87$ на хеликрафте имеем на 6 В 0,1 сек и 8,7 кг, цифровая, с полым якорем — coreless, шестерни металл.

При выборе машинок я исходил из того, что скоростные машинки (от 0,1 сек) лучше ставить на каналы совместно с электронными устройствами (хвост с гироскопом и газ с гувернером). Повышенная скорость отработки разрешает лучше реализовать возможности электронного устройства и не допускает автоколебательного режима из-за задержки по времени выполнения команды.

Замечательные (от десяти килограмм) лучше применять на ход, где время срабатывания не так принципиально важно, как тяговое упрочнение. Без оглядки на бессчётные рекомендации что и 6 кг хватит, могу совершенно верно сообщить на основании собственного опыта — отличие между 6 и13 кг как и между аналоговой и цифровой почувствовал сходу. тангаж и Крен — однообразные от 0,15 сек и 6 кг.

Еще раз повторюсь — нужно цифра, но в случае если ограничения по бюджету, то поднять, повисеть и полетать в горизонте возможно и на аналоговых (не считая гироскопа). В моем случае это HS635HB — ход, HS475HB — крен, тангаж и газ.

Выбор АКБ крайне важен, применяя опыт самолетов и, выбрав 5 банок NiMh 1200 mAh, я чуть не угробил вертолет и себя. Думая, что как и на самолете, у меня по окончании одного часа полетного времени еще где-то полчаса, благо индикатор в зеленой территории, был легко удивлен, что вертолет в висении на высоте 0,5 м медлено сбавил обороты и, не реагируя на команды, жестковато сел (благо тренировочное шасси спасло), по окончании чего стал медлено набирать газ.

Пока не сработало сцепление, я бросился к нему, рискуя быть изрубленным, поймал лопасть и оторвал трубку из бака. Обошлось.

Разбирая, осознал, что работа машинок на самолете — плавное перемещение по одному либо двум каналам, на вертолете постоянная работа всеми рулевыми машинками, две из которых цифровые. Исходя из этого, при отработке команд машинками на подсевшем борте появлялись провалы напряжения, что стало причиной отказу. А смотрелось как замечательная помеха (наподобие включенного другого передатчика на этом канале). Думаю что большая часть отказов по малоизвестной обстоятельству связано с едой борта.

Басни про помехи в эфире как правило несостоятельны.

По окончании происшествия сделал вывод, что борт будет из банок GP3700SCHR — селекция с внутренним сопротивлением 2 мОма и емкостью 3700 mAh. Недочёт для того чтобы решения -вес 345 гр что на 145 гр больше, но данный вес разрешил сбалансировать вертолет. В будущем буду применять литий-ионовую батарею от дюралайт с регулятором.

Выключатель применял замечательный от хайтека, предварительно спаяв параллельно две его секции. Из нижеприведенных фото видно как размещено оборудование и видна прокладка проводки.

настройка и Обкатка мотора

Решив поставить моторТТ50, проанализировал, что о нем пишут. Честно скажу отзывы о нем больше отрицательные. Из-за чего? Вероятнее, по причине того, что по большей части его неправильно обкатывают и настраивают.

Считаю, тот, кто летал на МДС, каждый мотор настроит на раз. А мне приходилось и не единожды.

Разобрал мотор и осознал, что собран бережно и без окалины и всякого мусора, но всё равняется промыл его в керосине и продул воздухом. При сборке капнул горючим в пары и подшипники трения. Установил на стенд с самолетным пропеллером 12,5 х 5,5 и коком (для запуска стартером).

Иглы пока не трогал. Обкатывать решил по OS-совской технологии:

Открыть иглу на 3 — 3.5 оборота и всецело открыть заслонку.
Прокрутить двигатель стартером 5 — 6 секунд
Закрыть заслонку так, дабы осталось 15 — 20 градусов от всецело закрытого положения (холостой движение).
Подать накал и стартером завести двигатель.
По окончании того как двигатель завелся, медлено открыть заслонку. Не трогайте иглу. Но в случае если двигатель начинает глохнуть, возможно легко обеднить смесь.
Сейчас возможно отключить накал и медлено закручивать иглу для повышения оборотов. Закручивайте иглу мелкими шажками. Резкая регулировка может привести к остановке двигателя.
Открыть заслонку всецело и дайть двигателю поработать не более 5 секунд с иглой установленной на большие обороты, после этого срочно снизить обороты, открыв иглу на один оборот. Это разрешает двигателю мало остыть, и увеличивает смазку.
Разрешить двигателю поработать на пониженных оборотах около 10 секунд и после этого обеднить смесь иглой еще на 5 секунд.

Так отработал 1литр, глуша мотор каждые 10 мин. для остывания (поршень в НМТ). При обкатке осуществлял контроль температуру, не более 80 градусов. По окончании таковой обкатки завел и отрегулировал х.х. и иглу главного газа. Обкатывал на горючем Байрон хели, 15% на данный момент 20% масла. Считаю недопустимым применять горючее с касторкой, т.к. коксование и нагар в канавке под поршневое кольцо от масла исключит подвижность кольца.

Вследствие этого вероятно поломка и заклинивание мотора. По данной же причине перегрев недопустим. Вероятнее, ТТ50 более уязвим для перегрева чем ОС50.

В следствии таковой обкатки имеем обкатанный мотор с настроенными иглами, при первом облете пригодится малый настройка главной иглы.

По горючему. Мне больше нравится Байрон, чем Кул Повер. С ним мотор легче настроить, т к более стабильна температура, но он посильнее дымит и помой-му как-то Кул Повер с таким же содержанием нитро субъективно замечательнее.

Думаю что в Кул Повер либо масла меньше, либо оно с другими особенностями.

На момент написания отлетал 3 галлона Байрон 15%. Неприятностей с работой и режимами мотора не имею. Заводится легко, не перегревается. Малых оборотов холостого хода, безопасности и удобства при запуске добился применяя Ивговский подкал свечи за 500р. Его включил в канал газа.

Сейчас завести вертолет не считая как с Х.Х. нереально. Так же на вертолете использую самодельный датчик превышения температуры двигателя (не более 105 градусов). Применение контроля превышения температуры и обычное горючее разрешат еще долго применять ТТ50. Поменяю я его на ОС в то время, когда мне не будет хватать мощности, а не из-за поломки.

До тех пор пока таковой потребности нет.

Кое-какие моменты в настройке и сборке вертолета

Сборка модели не вызывает громадных затруднений. Большое количество информации и на RC Design (ознакомьтесь с ней прежде всего) и на вторых сайтах. Я собирал, руководствуясь инструкцией, приложенной к вертолету.

В этот самый момент имеется кое-какие моменты.

Нужно осознавать что длины тяг приблизительны, при настройке их возможно нужно будет покрутить. Выставив тарелку автомата перекоса (АП) параллельно верхней площадке рамы, устанавливаем рулевые тангажа и машинки крена (со снятыми качалками) в нейтраль. Качалки рулевых машинок ставим перпендикулярно продольной оси вертолета, регулируя длину, тяги одеваем ее на наконечники.

Я применял красные хайтековские качалки (шарики в 10 мм от центра качалки) везде не считая хвоста, на нем металл, не смотря на то, что это возможно неправильно, пускай уж дучше сломается качалка, чем машинка. Возможно переставлю. При ЕРА 100% в обе стороны по тангажу и крену при 100% расходах приобретаем отклонение тарелки АП 15мм (по 7 мм на сторону), измерял по внешнему краю тарелки АП. При зажатых расходах — 8мм.

Данной настройкой регулируем чувствительность по тангажу и крену, что лично. Мне до тех пор пока хватит 8 мм.

На хвосте при ЕРА100% в обе стороны (в передатчике) получаем установкой шарика дабы слайдер х.р. не доходил до упора миллиметра 1,5. При нейтральной позиции хвостовой машинки подбираем длину тяги так, дабы ось вала х.р. и линия, совершённая из оси качалки к шарику тяги, была параллельна. Этим мы выставим предкомпенсацию х.р.

Включив гироскоп, регулируем расход хвостовой машинки потенциометром на гироскопе, т.е. регулируем до какого именно предела отработает гироскоп. В случае если перекрутим — машинка уйдет в упор посадит батарею либо сломается. Не докрутим — эффективность удержания гироскопом хвостовой балки упадет.

Т.к. мы отрегулировали механику хвоста при ЕРА100% от передатчика, то и гироскоп ставим на ЕРА100% потенциометром. Включив режим НН, и поворачивая вертолет около собственной оси, подмечаем, дабы не было механической блокировки хвостовой машинки.

Настройка шага, по-моему, несложна, на RC Design в блогах хелика имеется большое количество занимательного. Сообщу лишь, что летаю в нормале при углах от -3 до +10 висение как в инструкции 5,5. При измерении применял измеритель углов — необходимая и эргономичная вещь. Газ 0% — х.х. 100% полный газ. Кривую как на ход, так и на газ брал из инструкции, в ходе полетов, осознавая вертолет, чуть подстраивал кривые. Их не даю, т.к. вам это ничем не окажет помощь, берите из инструкции и подстраивайте под себя, это весьма интересно.

Еще-согласен с хеликом, что нужно не применять различные суб-триммеры, это разрешит рулевым машинкам линейно трудиться, вследствие этого я и ЕРА выставлял однообразными в различные стороны.

Оборудование несложными устройствами

На модели вертолета считаю нужным применение тахометра и термометра. Вместо вертолетного тахометра я установил на подкосе хвостовой балки самолетный тахометр. Чтобы исключить фальшивые срабатывания от боковой засветки, на фотоэлемент тахометра одел трубку долгой 2 см.

Бортовой термометр промышленного изготовления так и не смог за шесть месяцев купить, их нигде нет. Разбирая метод работы термометра на модели, сделал вывод, что более серьёзна индикация превышения установленной температуры в реальном времени. Т.к. для моего двигателя большая температура 100 — 105 градусов, сбоку ниже головки установил термостат на 105 градусов, воображающий из себя биметаллическую пластинку с нормально замкнутыми контактами, размыкающимися при 105 градусах.

Для индикации превышения температуры применял сверх броский мигающий пищалку и светодиод по типу автомобильных повторителей поворота, но на 5В. Для инвертирования входного сигнала датчика применял несложную схему из одного транзистора и нескольких резисторов. Все это смонтировал на планке между подкосами хвостовой балки, которая есть соединительным элементом подкосов, предотвращая их резонанс от вибрации.

Для индикатора напряжения я выбрал заднюю нижнюю часть топливного бака. В следствии стоя позади чуть левее модели, мы визуально контролируем уровень горючего, степень разряда АКБ температуру двигателя, обороты главного ротора. Это разрешает иметь полный контроль над моделью.

Весьма нужной вещью для новичка считаю применение бортового подкала. Его я установил ниже расходного бачка между ребрами жесткости рамы.

Для управления этим устройством употребляется канал газа. Для питания накала свечи употребляется одна банка NiCd 1500 mAh закрепленная на задней опоре шасси под баком.

Подкал отрегулирован так, что выключается на 20% хода ручки газа. Так же на вертолет установлен CSM RevLock 20.

Обрисовывать его работу пока не буду, по причине того, что готовлю отдельный обзор по этому прибору. Сообщу только что это хоть и необязательная, но весьма эргономичная вещь для новичка. Она мне разрешила верно настраивать кривые газа. Не имея опыта и тахометра настройки модели вертолета сложно верно отрегулировать обороты главного ротора. Превышение которых достаточно страшно. Сейчас, настроив верно кривые, CSM RevLock 20 не использую, по причине того, что на данный момент нет стремительной цифровой машинки газа.

Скорее это инвестиции в будущее.

Облет

Собрав и настроив вертолет, продолжительно не решался его запустить. Хотелось ветра 0 мс. Дождавшись для того чтобы дня понес вертолет на поле.

Незадолго до проверил практически все от заряда АКБ до правильности работы рулевых поверхностей. Вертолет легко завелся, решился лишь чуть прибавить газ для проверки бабочки. Ее не было, сказалась точность и сборки и аккуратность настройки, и необходимая проверка сбалансированности лопастей.

В этот самый момент в голову пришла недостойная мысль, а не постараться взлететь? Даю газ, ротор раскручивается посильнее, модель поползла чуть влево с маленьким разворотом носа вправо. Руки сами компенсируют незначительные отклонения, отражается опыт тренировок на симуляторе.

Чудо что вертолет фактически сам висит в сантиметрах 30-40 над почвой, не приводя к в удержании его на месте.

Весьма устойчивая и прекрасно управляемая модель. В ходе первых полетов легко настроил двигатель на оптимальную работу (откручивал основную иглу до тех пор пока мой датчик температуры не прекратил срабатывать), так же потребовалось маленькое триммирование по курсу в обычном режиме гироскопа. Перещелкнув тумблер чувствительности гироскопа, запомнили новое положение центра.

Убедился в правильности регулировки, испытав вертолет в различных режимах работы гироскопа.

Сейчас сожжено 3 галлона 15% горючего. До тех пор пока освоено висение в реале хвостом и боком к себе на любой высоте при ветре до 5-6 м/с. Следующим этапом висение мордой к себе.

Считаю, что без освоения висения в произвольных условия и при любых положениях полет приведет к аварии.

В заключении желаю заявить, что вертолет классная вещь, в особенности в случае если всё сделал фактически сам. Еще желаю сообщить многим вертолетчикам RC Design -, ваши статьи, посты и обзоры помогли мне в начале освоения модели вертолета. Возможно заявить, что ошибки и ваши аварии разрешили мне пока не бить собственного Раптора.

Благодарю всем.

P.S. Мало о печальном либо какое количество мне это стоило:

Вертолет — 12800 р.
Гироскоп – 4800 р.
Рулевые машинки (HS5925MG-1, HS5945MG,S9451, HS6635HB-2) – 9660 р.
Гувернер – 4200 р.
Тахометр – 1000 р.
Индикатор борта – 350 р.
Накал – 500 р.
монтажная арматура и Различные соединители – 1000 р.
Стартовое оборудование (стартер, помпа, вал) – 1700 р.
АкБ GP3700SCHR – 1360 р.
Приемник QPCM хайтек – 2700 р.
Передатчик Оптик 6 — 5700 р.
Тренеровочное шасси – 1300 р.

ИТОГО: 47070 р.

И это лишь начало, я то думал 1000$ обойтись, так что думайте. Но поверьте, оно того стоит.

Игромир

Как я стал вертолетчиком или записки новичка

Рандомные статьи:

Как Стать Пилотом — Шаг Первый \

Похожие статьи, которые вам понравятся: