Обувь для «лунохода»

Колёсные вездеходы (снегоболотоходы, не в серьез именуемые самодельщиками «каракатами», либо «луноходами») на шинах низкого давления (довольно часто именуемых «пневматиками») — весьма популярные автомобили среди конструкторов-энтузиастов. Но высокая трудоёмкость изготовления колёс, а основное — низкая надёжность их шин (в большинстве случаев, сделанных из камер колёсных тракторов) обычно охлаждают творческий пыл умельцев.

В это же время, покрышку для колеса для того чтобы вездехода возможно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика либо колёсного трактора.

Для преобразования простой шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: так как нагрузка вездехода (кроме того с пассажирами) на них в пара десятков раз ниже, чем в штатном варианте.

Как мы знаем, каждая пневматическая шина — это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается около металлических стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности возможно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (так как валяются они везде, кроме того в тундре и тайге), и всё станет светло.

Условно покрышку возможно поделить на следующие составные части: беговая дорожка, боковины и борта (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора — однообразные по конструкции, но зеркально отображённые). Любая часть, со своей стороны, имеет несколько (а также множества) тесно взаимосвязанных элементов.

Так вот, снаружи нужно снять протектора и избыточную резину боковин, а изнутри — удалить посадочные сердечники (покинув при необходимости только один) а также часть прорезиненной кордовой базы шины, вот лишь наряду с этим весьма тяжело покинуть в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя.

Для колёс собственного вездехода я применял «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).

До тех пор пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не имел возможности их немного поднять и поставить на беговую дорожку протектора. По окончании же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо — около 50 (ещё камера — 4 — 5 кг и диск — 16 кг). Пологаю, что легче сделать уже нереально, по крайней мере, весьма непросто.

Конструктивная схема шины грузовика либо колёсного трактора:

А — целая шина; Б — облегчённая шина с отделёнными частями; а) борт; б) бок; в) беговая дорожка; г) удаляемая часть внутренних слоёв и борта корда; д) удаляемая часть боковины; е) удаляемая часть протектора;

1 — бортовая лента (2 шт.); 2 — боковина (резина, 2 шт.); 3 — торообразная база-каркас—для всех частей (прорезиненный корд); 4—брекер (слоёная конструкция — обрезиненные корд и трос); 5—протектор (резина); 6—клиновые ленты (резина); 7 — бортовые посадочные сердечники (металлическая проволока либо трос); 8 — петля каркаса (2 шт.)

Долота (примерная конфигурация) для облегчения шин (А) и соответствующие профили канавок протектора (Б):

1 — плоское: 2 — равнополочное узкое.

3 — разнополочное широкое; 4 — однополочное (уступчатое)

По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил пара приспособлений (по большей части, разные фасонные долота). Главное требование к ним — прочность, поскольку все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 — 5°.

Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки.

Сперва на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до металлических проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. После этого прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 — 20 мм на глубину 4 — 5 мм по периметру.

Слои, а, правильнее, петли, нужно раздвинуть. Для этого применял самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на финишах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля — швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил совместно, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сперва двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой.

Но так разрывать слои выяснилось делом нелёгким. Исходя из этого приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже посредством лебёдки. Порвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности.

За одну установку отрывал 60 — 70 мм. Помогать возможно ножом, но лишь тупым, дабы не резать нити корда. При начальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не имеет значения.

А вот дальше нужно, подрезая нитки, попасть совершенно верно между нужными слоями.

Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами). В то время, когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, в обязательном порядке покинув миллиметров 10 уже отделённой полосы, в противном случае позже весьма сложно попасть именно на данный же слой.

Надрезал бортовую часть кордовой базы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была не сильный лебёдка, да я и не спешил: за два часа ободрал боковины, за час — поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски по 300 — 400 мм.

на данный момент эту операцию я выполнил бы по-второму. Необходимо было бы сделать одну прорезь глубиной 60 — 70 мм.

Вовнутрь засунуть клинья приспособления так, дабы не изломать оставляемый сердечник. Боковины прикрутить по периметру болтами к какой-либо наружной заякоренной станине. Зацепить за удаляемые внутренние кольца сердечника трос и «тягачом» выдрать все внутренности — петлю с сердечником и пара слоёв базы-каркаса — за один раз.

Потом — обработка наружной стороны покрышки.

С неё нужно срезать лишнюю резину. Для этого сперва нужно изучить толщину наваренной на боковине резины, протыкая её шилом до ниток: слышно по характерному звуку зацепляемых ниток. После этого нужно собрать колесо и накачать камеру — так легче резать. Боковину я срезал практически до ниток базы ножом 50-мм ширины, с правой стороны которого имелся Г-образный ограничитель глубины резания.

Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, в противном случае инструмент продолжительно не терпит — крошится. Место реза на покрышке поливается водой для смазки. Левая часть ножа идёт поверх резины, а правая зарезается до упора на 4 — 6 мм. И без того пара проходов по кругу, от борта до протектора — и боковина лысая.

Нож должен быть заточен грубо, с зазубринами: так он лучше режет (либо пилит).

Приспособление для отслаивания колец сердечника и внутренней части борта шины:

а) неспециализированный вид (рядом находятся отделённые слои шины; б) в рабочем положении (в прорезь между слоями засунут до тех пор пока ещё лишь один клин)

Инструмент «рубанок» для нарезания канавки протектора в облегчённой шине:

а) неспециализированный вид; б) в рабочем положении

На беговой дорожке направляться определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом-стамеской с шириной лезвия 80 — 120 мм с боку до середины поперек шины с каждой стороны срезать лишнюю резину, подложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора. Шаблон сделал из алюминиевой проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки.

Потому, что нож плоский, а упор-шаблон широкий, то нужно добавить 3 — 4 мм высоты, поскольку шина торообразная и в обязательном порядке срежется больше, чем рассчитываешь. Все 98 грунтозацепов на покрышке срезал за два часа.

Так как перфоратор у меня был с твёрдым ударом (электромолоток) и крошил ножи, то для нарезания грунтозацепов в форме «ёлочки» изготовил приспособление наподобие рубанка.

«Рубанок» складывается из стержня, выполненного из арматурного прутка-катанки диаметром 20 мм и длиной около 400 мм с приваренной к нему с одного финиша металлической квадратной трубой 20×20 мм и длиной около 200 мм, к которой позади снизу приварен ещё нож в форме скобы шириной около 10 мм. Высота ножа — по глубине снова нарезаемого протектора.

Перед началом вырезания канавок на беговой дорожке шины мелом размечаем две-три «ёлочки», поливаем это место водой. Данную операцию лучше делать вдвоём с ассистентом — один держит и направляет рубанок, второй бьёт по финишу стержня кувалдой. За один удар пробивается 10 — 30 мм (зависит от сноровки и силы удара трудящихся).

98 канавок пробили за пять часов и один час израсходовали на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел семь колёс и остался жив, действительно, нож лопался раз пять по сварочному шву и приходилось снова его подваривать.

Вот, помой-му, и всё. На обдирку одной шины уходило часов восемнадцать, не считая изготовления инструмента.

Работа тяжёлая и больше чем на три часа в сутки меня не хватало.

Камера подбирается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. При накачке до давления 0,15 — 0,2 атмосферы она прилипает к покрышке. При меньшем давлении на ходу камера может проскальзывать в покрышке, а покрышка — на ободе колеса

Дабы подстраховаться от проскальзывания покрышки на ободе при низком давлении в камере, к ободу на полке диска делал по периметру шесть выступов по 4 мм из полосы металла 20-мм ширины, а на борту покрышки — соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.

Про колёса. Потому, что «кразовское» колесо (диск с ободом) из-за его громадной массы в вездеходе применять не нужно, его было нужно изготовить из «жигулёвского».

К ободу «жигулёвского» колеса с обеих сторон доварены две конические поверхности из металла 2,5 — 3 мм. К конусам приварены половинки мотоциклетных ободьев (посадочные полки с бортовыми закраинами). И такие колеса превосходно удерживают облегчённые нагрузки и шины на них.

Кому-то выкройка конусов покажется непосильной задачей. Но тут возможно и учебник открыть. Чертите на странице поперечный разрез вашего будущего колеса (конус на нём будет смотреться в виде отрезка прямой между ободом и мотоциклетной полкой «жигулёвского» колеса).

Продолжите отрезок до пересечения с осью колеса. Точка пересечения будет центром радиусов сектора выкройки усечённого конуса.

После этого направляться измерить рулеткой длину окружности посадочной полки мотоциклетного обода (либо вычислить её по диаметру обода), отмерить такую же длину по наружной дуге конуса. То же самое необходимо произвести с ободом «жигулёвского» колеса и отмерить взятую величину по внутренней дуге.

Выкройку конуса для экономии страницы железа лучше разбить на две части. Раскроить (вырезать электролобзиком) нужно с 5-мм припуском по длине, сварить половинки встык, согнуть через колено для соединения финишей.

Мотоциклетный обод нужно разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, покинув вертикальную полочку (закраину) для жёсткости.

Положить отрезанную часть обода на страницу древесно-стружечной плиты («дсп») и набить гвоздей по внешней его окружности. Потом наложить на него конус соответствующей стороной и накрыть ещё страницей «дсп» и стянуть по центру болтом. Добившись посредством рулетки и молотка параллельности плит (биения до 10 мм можно считать нормой), приварить полку к конусу стежками по 40 мм с различных сторон, дабы не повело.

Выравнивание высоты зубьев протектора плоским долотом по шаблону

Обод колеса для облегчённых шин низкого давления:

1 — «жигулёвское» колесо (обод и диск); 2 — добавочный обод в форме усечённого конуса (металлической лист s2.5 — 3, 2 шт.); 3 — закраина обола (от колеса мотоцикла «Урал», 2 шт.)

Пара советов по выбору колёс и шин, исходя из местных дорожных (а правильнее — внедорожных) условий грядущей эксплуатации.

Отечественные условия: лес, кочки, мох, оттаявшая мерзлота глубиной до полуметра, горные речки, сыпучий снег зимний период, колеи от зимников, каковые, в большинстве случаев, проходят как раз в том единственном месте, где возможно проехать. Советую выбирать таковой наружный диаметр (диаметр качения) шины колеса, дабы обеспечить просвет под машиной 350 — 400 мм: приблизительно таковой, как у грузовика «Урал». Более высокие препятствия возможно объехать.

Колею колёс нужно также делать «ураловскую», в противном случае возможно собрать всё, что не выломали эти вездеходы. Давление в шинах для передвижения по мху — 0,15 — 0,25 атмосферы, по дороге — 0,35 — 0,55. Не гонитесь за шириной шин колёс: на снегу в случае дефицита мощности они хуже узких, к тому же уменьшают нужную площадь самой автомобили и тяжелее управляются.

Машину нужно спроектировать так, дабы кабина была спереди (это существенно усиливает обзор), а колёса переднего моста поддерживалипередний габарит — тогда они будут укладывать кустарник под машину. При переправе через горные речки предпочтительнее, дабы машина тонула и цеплялась колёсами за дно, чем плыла. В тундре — крае озёр и болот — вероятны другие требования.

Ездил на облегчённых покрышках пять лет, а также по лесу и ни разу шины не протыкались.

В случае если сравнивать эти самодельные покрышки с фирменными импортными либо отечественными промышленными «трэколскими», то у нас в Якутии они часто прокалываются кроме того на дорогах неспециализированного пользования.

И. АБРАМОВ, п. Усть-Нера, Якутия

Игромир

Обувь для «лунохода»

Рандомные статьи:

❤ ФАВОРИТЫ ФЕВРАЛЯ. Топ 10. Одежда, косметика, украшения и тп. Aliexpress

Похожие статьи, которые вам понравятся: