Protech skystar (arf тренер)

Вступление
Предварительный осмотр
Сборка крыла
Хвостовое оперение
Шасси
Установка тяг и рулевых машинок
Установка аппаратуры
Установка двигателя
Подготовка модели к полету
Первые полеты
Заключение

Вступление

Этот обзор посвящен тренеру SkyStar, вычисленного под установку .40-.46 двухтактного двигателя. Повествование ориентированно на начинающих моделистов имеющих минимальный опыт. Помимо этого, обрисованы неприятности, с которыми я столкнулся в ходе сборки.

Для желающих ознакомиться с уникальной инструкцией, возможно скачать PDF версию с сайта компании производителя http://www.protech.какое количество. К сожалению, на момент написания обзора отсутствовала русскоязычная версия. Однако, в том месте хватает фотографий, дабы разобраться в последовательности сборки.

В далеком прошлом грезил летать на радиоуправляемых моделях. Но реализовать мечту во времена моей молодости было очень затруднительно. Максимум до чего я дошел – кордовые модели. Дальше последовал более чем 10-ти летний паузу. В текущем году мечта начинает сбываться. Уже успел мало полетать на паркфлаере (пока не разбил) и потренироваться в симуляторе.

Решено. Нужно переходить на что-то более важное.

И вот, купил SkyStar компании Protech. Первое чувство, в то время, когда я его заметил, было: “Ни чего себе коробка! Прекрасно, что я на машине приехал”. Позже разглядел содержимое.

Да, если сравнивать с Gold Eagle XL это как моська и слон, не смотря на то, что SkyStar всего в полтора раза больше, но он шире и объемней. В общем, самолет сходу произвел на меня чувство МОДЕЛИ, а не игрушки.

Процедура приобретения комплекта ничем особым не отличается. В случае если имеется такая возможность, в обязательном порядке удостоверьтесь в надежности комплектацию комплекта, и уровень качества входящих в конструкцию узлов и деталей. В частности, я собственный комплект брал не глядя.

В итоге поплатился тем, что оба элерона были кривыми. Они пошли винтом. Нашёл данный досадный брачок через чур поздно, в то время, когда уже начал собирать. В следствии было нужно приобрести бальзовые треугольные задние кромки подходящей плотности и из них сделать новые элероны. Позднее я разглядел два вторых подобных комплекта.

В том месте все было нормально. Так что еще раз рекомендую не уповать на известное имя производителя, а пристально перепроверять то, что берете.

Предварительный осмотр

Итак про самолет. Это хороший тренер под 40…46-ой двигатель.

Характеристики:

Размах крыльев: 1650 мм.
Протяженность: 1260 мм.
Площадь крыла: 48 кв. дм.
Нагрузка на крыло: 52 г/дм.
Взлетная масса: 2500г.
Профиль крыла: плосковыпуклый.
Управление — 4 канала, 4 стандартные сервомашинки.
Двигатель — .40 — .46 двухтактный либо .52 четырехтактный.

Коробка имеет габариты 1140х440х115мм и вес около четырех килограмм.

На фотографии в правом нижнем углу отдел для всякой мелочевки. В действительности часть пакетов я уже успел вскрыть. Реально в том месте все бережно упаковано и не катается по всей коробке.

SkyStar имеет хорошую компоновку с верхним размещением крыла. Предварительное знакомство с моделью продемонстрировало, что крыло при виде спереди имеет не большое V. В этом имеется недостатки и свои достоинства. С одной стороны, самолет не будет иметь излишней устойчивости.

С другой, самолет с более прямым крылом значительно лучше (чище) обязан делать бочки, петли и др. фигуры.

Не обращая внимания на маленькое V, устойчивости в полной мере хватает для начального обучения полетам.

При виде сверху крыло есть прямоугольным без сужения. Это облегчит ремонт поврежденного крыла при аварии. Крепление крыла к фюзеляжу осуществляется резиновыми лентами, что разрешает за счет амортизации избежать поломок при неотёсанных посадках.

Фюзеляж представляет собой коробку, сужающуюся к хвосту, и имеет громадное сечение, исходя из этого разместить в нем оборудование возможно гладко. Помимо этого, громадная ширина снабжает хорошую опору для крыла. Самолет имеет прочное трех стоечное шасси с передней управляемой стойкой.

Конструкция фюзеляжа и крыла – наборная из бальзы, фанеры и реек. При поломок достаточно легко ремонтируется.

В наборе имеется все нужное для сборки не считая клея, резинок и инструментов крепления крыла.

В целом комплект сделан прекрасно. Имеется отдельные недочёты по обтяжке. К базе претензий нет, но в некоторых местах декоративные наклейки из цветной пленки имеют пузыри.

Пленка легко подтягивается утюжком.

Имеется еще одно замечание. Рулевая машинка элеронов крепится на крыле снизу. При неотёсанных посадках вероятно смещение крыла, и как следствие, повреждение машинки. Но это нельзя считать недочётом, т.к. крепление машинки снизу – стандартное ответ, разрешающее предохранить ее от действия пыли, топлива и грязи.

Тут дело вкуса, но лично мое вывод – на тренерах необходимо предусмотреть возможность крепления машинки сверху.

Итак, распаковываем коробку. Что имеется в наличии:

Фюзеляж
Две консоли крыла с элеронами и центроплан.
Хвостовое оперение
Шасси и нужные мелочи к ним. Две стойки на фюзеляж и одна передняя управляемая. Тяги, кабанчики, кок, бак, боудены и пр.

Фюзеляж

Крыло

Хвостовое оперение

Для сборки пригодится обычный комплект инструментов. Кроме этого потребуется эпоксидка. Уникальная инструкция предлагает применять Protech 5 min EPOXY. Выглядит как сдвоенный шприц. Более большая цена, но и удобство применения. В сутки приобретения аналогичной эпоксидки в продаже не было. Возможно было заказать, но ожидать не хотелось.

Приобрел двухкомпонентную NHP EPOXY 12-ти минутную, 8 oz (два тюбика по 4 oz.. Хватит, по крайней мере, на 3 таких комплекта, даже если не экономить).

Если вы не имеете опыта работы с подобными клеями, советую применять эпоксидку не меньше 12 мин.. Лучше 30 мин.. Кроме этого советую сперва потренироваться на ненужных обрезках.

Ниже обрисованы неприятности, с которыми Вы имеете возможность столкнуться при применении “стремительной” эпоксидки.

Кроме этого я применял жидкость-фиксатор резьбовых соединений. Продается в модельных либо автомагазинах.

Сборка крыла

Сперва собираем крыло. Оно имеет твёрдую неразъемную конструкцию и складывается из двух консолей, соединенных при помощи вставки в центроплан. Перед тем как приступать к сборке — снимаем оба элерона, дабы не повредить.

Вот тут поджидал меня первый сюрприз. При более внимательном рассмотрении элероны были кривыми — винтом! Причем оба и в одну сторону. Тут я сам виноват.

Нужно было при покупке хотя бы мало взглянуть на консоли. Но, как и на остальные и фюзеляж подробности.

В итоге решил делать новые элероны. Приобрел петли, подходящие задние кромки, мало обработал для придания нужной формы и оклеил пленкой. Но все последующие фотографии сделаны с родными элеронами.

Второй сюрприз поджидал меня, в то время, когда я начал стыковать крылья. Вставка центроплана была приблизительно на 1-1.5 мм ниже, чем короб в крыле. Действительно, к такому формированию событий я уже готовься , т.к. специалисты предотвратили меня заблаговременно, что это обычная обстановка. В принципе ничего ужасного.

Возможно залить щель смолой либо сделать новую вставку. Если вы решите делать новую, то в обязательном порядке убедитесь, что она входит в консоли легко без упрочнения и не упирается в края коробов. При несоблюдении этих требований вы рискуете взять дополнительные неприятности в ходе склейки крыла, т.к. смола вязкая и занимает громадной количество (это вам не какой-нибудь жидкий клей).

Что еще не пришлось по нраву в крыле. Две консоли стыкуются не идеально. Это связано с тем, что легко пружинят загнутые края пленки, которой обтянуто крыло. Исправляется легким поджатием консолей друг к другу. Несложным выравниванием по задней кромке, как рекомендует инструкция, не обойтись. Откопал собственные ветхие запасы резины, оставшейся еще со времен моих занятий резиномоторными моделями.

Резиновые нити употреблялись для сжатия консолей.

Итак. Последовательность действий:

Снимаем элероны, дабы их не повредить и для удобства работы.
При необходимости вырезаем новую вставку в центроплан.
Готовим все материалы, приспособления, подгоняем соединения.
Смазываем эпоксидкой короб лонжерона, половину вставки и вставляем в короб одной из консолей.

Консоль крыла с центропланом

Потом скоро смазываем эпоксидкой вторую корневые вставки нервюры и половину центроплана крыла. Соединяем обе консоли, сжимаем и сглаживаем их относительно друг друга. Для этого я применял пластмассовые зажимы и резиновые ленты.

Самое основное – все делать скоро, т.к. времени будет мало. Тут я не вычислил, и у меня появились маленькие неприятности, не обращая внимания на то, что эпоксидка 12-ти минутная (кстати, “рабочее” время образовывает всего 7 мин.!). Это лишь думается, что времени большое количество. В действительности до тех пор пока замешаешь, пока все смажешь, в особенности короба, проходит большое количество времени.

Раньше я трудился лишь с отечественной смолой. И было это в далеком прошлом. не забываю, что застывала она продолжительно (в случае если по большому счету застывала) и, при чего, неизменно возможно было успеть разобрать соединение. Тут же все случилось через чур скоро. До тех пор пока копался с вставкой и коробом, смола начала схватывать. Я скоро состыковал консоли. Совсем стягивал сильно. Опасался, что от нагрузки крыло сложится.

Провозился 60 секунд полторы. Осознал, что убрать щель в ноль не получается. Решил разобрать, что возможно — соскрести и по окончании полного подсыхания начать сперва. Вдвоем тащили в различные стороны. Крыло разобрать не получилось.

Я осознал что, скорее мы его сломаем, нежели разъединим консоли. Наряду с этим щель кроме того не увеличилась. В следствии маленькая щель осталась.

Было нужно заливать ее эпоксидкой при помощи шприца.

Новичкам я советую предварительно потренироваться на ненужных обрезках. Кроме этого возможно советовать начинающим моделистам применять не 12-ти минутную смолу а, как минимум, 30-ти минутную. Лучше продолжительнее подождать, чем выбирать крыло. Да и ожидать-то продолжительно не придется. Полная полимеризация 30-ти минутки занимает всего 8 часов. Склейте вечером – утром уже будет как цемент.

Поверьте, переделка крыла займет значительно больше времени.

В то время, когда все высохнет, устанавливаем площадку сервомашинки элеронов. Для этого берем фанерную накладку под сервомашинку. Закрепляем ее на крыле и обводим ручкой. Потом нужно острым ножом срезать пленку по контуру, отойдя порядка 1 мм вовнутрь.

Это нужно для прочного приклеивания.

Тут основное – не перестараться. Требуется срезать лишь пленку, а не разрезать крыло. Так что советую разрешённую операцию выполнять острым ножом с минимально вероятным нажимом.

По окончании того, как пленка снята, подгоняем площадку по месту и клеим на смоле.

Тут имеется одна тонкость. Я установил площадку под машинку приблизительно в середине ниши в крыле. Наряду с этим оказалось, что в случае если машинку ставить так, как рекомендуется в инструкции (качалкой вперед), то тяги еле достаютдо элеронов. Было нужно развернуть машинку и вкрутить тяги в наконечники до упора. Или мало согнуть тяги. Имеется совет перед вклейкой площадки примерить машинку совместно с тягами.

Наверное, площадку стоит ставить ближе к задней кромке.

Площадка рулевой машинки крыла

Потом устанавливаем тяги и рулевую машинку.

Устанавливаем элероны. Петли клеятся на эпоксидку. Перед установкой я сделал на каждой петле по два отверстия.

Это разрешит клею более прочно “зацепиться” за петлю.

Петля элерона

Рулевая машинка крыла

В боковинах фюзеляжа прорезаем закрытые пленкой отверстия для установки штырей крепления крыла. Вклеиваем штыри. Штырь большей длины ставим спереди, меньшей – сзади крыла.

Установка штырей крепления крыла
Хвостовое оперение

Хвостовое оперение складывается из стабилизатора с рулем киля и высоты с рулем направления.

Операции по сборке начинаем с установки кабанчиков. Ничего сложного в этом нет. Кабанчики крепятся в 8 мм снизу для руля направления и 270 мм от правой кромки для руля высоты. Размечая отверстия для сверления, направляться стремиться, дабы место крепление тяги (вертикальный последовательность отверстий в кабанчике) пребывало совершенно верно над осью вращения управляемой плоскости.

В случае если из инструкции сходу не ясно, то обращаю ваше внимание — кабанчик руля направления устанавливается слева, а кабанчик руля высоты – снизу.

В то время, когда оба отверстия просверлены, привинчиваем кабанчики. Тут также имеется, за что капнуть ложку дегтя в адрес компании изготовителя. В моем комплекте пластмассовые пластинки, устанавливающиеся с обратной стороны, и в каковые вкручиваются винты, имеют через чур большие отверстия. Винты в них держатся не отлично. Прокручиваются. А один из них, при приложении маленького упрочнения к кабанчику, кроме того выскакивает.

Я по большому счету не весьма обожаю такие крепления.

Тут вероятны пара вариантов:

мало оплавить отверстия паяльником. Недочёт – требует определенной сноровки и прочность соединения остается вызывающей большие сомнения.
забрать гайки М2 (лучше самоконтрящиеся с пластиковой вставкой) и навинтить их поверх пластмассовых пластин.
сделать самодельную пластину из подходящего материала. У меня совсем случайно завалялась пластина фторопласта толщиной 4 мм. Возможно сделать из нее, а возможно отыскать толстый (3 мм) стеклотекстолит, из которого делают печатные платы. Стеклотекстолит, предположительно, более предпочтителен, т.к. он не “тянется” как фторопласт и одновременно с этим владеет хорошей вязкостью и прочностью (дабы винты самопроизвольно не выкручивались). Недочёт – цвет не белый. Мало пострадает эстетика. Но возможно позже наклеить белую пленку.

В итоге площадки сделал из стеклотекстолита, а дабы винты надежнее держались, смазал их фиксатором резьбы.

Крепление кабанчика руля поворота

По окончании того, как кабанчики установлены, приступаем к монтажу киля и стабилизатора. Лучше делать это до установки управляющих плоскостей, дабы они не мешали.

Берем фюзеляж и в его хвосте сверху и с боков ножом срезаем пленку, закрывающую пазы для киля и установки стабилизатора.

Вырезы для установки хвостового оперения

Размечаем осевую линию на стабилизаторе. Потом устанавливаем его в фюзеляж. Нужно дабы осевая линия совпала с осью фюзеляжа (осуществлять контроль возможно через вырез для установки киля).

Задняя кромка стабилизатора не должна утапливаться вовнутрь фюзеляжа. В другом случае руль высоты будет подклинивать. Оптимальное положение, в то время, когда задняя кромка сходится с вертикальным срезом фюзеляжа. Помимо этого, нужно следить, дабы не появлялось перекосов при виде сверху. Для этого контролируем расстояния от внешнего угла стабилизатора до штыря крепления крыла. Слева и справа расстояния должны быть однообразны.

Потом устанавливаем крыло. При виде позади стабилизатор обязан лежать в параллельной плоскости с нижней плоскостью фюзеляжа, а законцовки крыла должны быть равноудалены от плоскости стабилизатора. Т.е. крыло и стабилизатор должны быть параллельны.

В то время, когда все подробности подогнаны, обводим контур фюзеляжа на верхней и нижней плоскостях стабилизатора. Нужно срезать пленку, отойдя 1 мм вовнутрь от нарисованной линии.

Стабилизатор пока не клеим! Он будет мешать, в случае если нужно будет подгонять киль.

Потом приступаем к подгонке киля. Сущность приблизительно та же. Сверху устанавливаем киль, обводим контур фюзеляжа с двух сторон киля и срезаем пленку, отойдя 1 мм ниже линии. Устанавливаем киль на место и контролируем перекосы. В совершенном случае он обязан размешаться совершенно верно на протяжении фюзеляжа и быть перпендикулярен ему.

Т.е. образовывать с плоскостью стабилизатора угол ровно 90 градусов. Мне и тут «повезло». Киль мало завалился на левую сторону на пара градусов.

Чуть-чуть подточил основание киля.

По окончании подгонки всех подробностей вклеиваем киль и стабилизатор, не забывая осуществлять контроль углы и ориентацию установки.

По окончании киля и вклейки стабилизатора устанавливаем направления и рули высоты., В петлях перед вклейкой я сделал по три отверстия, как и при монтаже элеронов

Потом возможно устанавливать шасси.

Шасси

Самолет имеет прочное трехстоечное шасси с управляемой передней стойкой. В случае если Вам нужно будет летать на поле с высокой травой, то шасси лучше не ставить. Снятие уже установленных стоек занимает несколько мин..

Средние стойки крепятся на фюзеляже. Для их установки нужно срезать на нижней части фюзеляжа пленку, закрывающую посадочное место под стойки шасси. Вставляем в открывшиеся отверстия стойки и фиксируем их двумя пластмассовыми накладками.

Крепление главных стоек

Потом устанавливаем колеса. Сложностей нет. Но втулка, фиксирующая колесо находится в нише и доступ к контрящему винту пара затруднен. Винт затягивал узкими утконосами.

Для дополнительной уверенности в том, что колесо не слетит на протяжении полета, я предварительно смазал эти винты фиксатором резьбовых соединений.

Ставим переднюю стойку

Передняя стойка
Установка тяг и рулевых машинок

SkyStar рекомендован для установки стандартных рулевых машинок. К примеру, HS-300/HS-422 от Hitec. Установка машинок не воображает неприятности.

В ходе установки убедитесь, что машинка вольно входит в собственный посадочное место. При необходимости необходимо мало подрезать фанерную площадку, на которую она крепится. Потом машинки фиксируются саморезами.

Рулевые машинки в фюзеляже

Берем две долгие пластиковые трубки. С одной стороны вкручиваем маленькие (9 см) проволочные тяги с Z-образными финишами. Иначе вкручиваем прямые тяги длиной 12 см. Проволочные тяги должны вкручиваться в трубки всецело до конца резьбы.

Дабы этого добиться мне было нужно прогуляться плашкой и метчиком. В следствии должны оказаться тяги длиной порядка 640 мм. По инструкции проволочные наконечники направляться фиксировать на клею либо эпоксидке, но я не стал этого делать, т.к. тяги вкручиваются весьма хорошо.

В хвосте фюзеляжа вырезаем закрытые пленкой отверстия для направления руля и тяг высоты. Устанавливаем тяги в фюзеляж и навинчиваем пластмассовые наконечники. Ниже продемонстрировано крепление тяги к рулю высоты (вид снизу):

Потом устанавливаем тяги на переднюю газ и стойку.

Берем трубку длиной 35 сантиметров. Она будет являться направляющей для тяги передней стойки. Снизу в передней части фюзеляжа наоборот качалки передней стойки имеется вырез для установки боудена. Срезаем пленку и устанавливаем боуден. Обратите внимание, где расположен вырез. У моего экземпляра он был через чур на большом растоянии от осевой линии и для крепления тяги кроме того к внешнему отверстию качалки требовался изгиб тяги.

На фотографии в инструкции отверстие находится заметно ближе к центру. Я решил переставить тягу. Было нужно предварительно заклеить существующее окно и вырезать новое.

Кроме этого при установке боудена обратите внимание, что он обязан пройти через нижний вырез второго шпангоута в фюзеляжа.

Тяга передней стойки

Позднее я заключил что, пожалуй, лучше было подогнуть тягу. Это снижает жесткость, но она тут не весьма критична. За то при аварийных посадках дополнительная амортизация разрешит снизить ударную нагрузку на редуктор и качалку рулевой машинки.

Устанавливаем боуден на газ. Тут неприятностей нет. В переднем шпангоуте в правом верхнем углу имеется отверстие для выхода тяги.

Вот тут и крепится боуден. В проходит проволочная тяга.

Тяга дроссельной заслонки

Ниже приведена фотография сервомашинок с установленными тягами.

Рулевые машинки с тягами
Установка аппаратуры

Предлагается вариант установки аппаратуры, обрисованные ниже.

Сперва нужно поставить бак. Для его дополнительной фиксации я поместил вставку из вспененного полиэтилена подходящей толщины между верхней стенкой и баком фюзеляжа.

За топливным баком располагаем аккумуляторная батареи. Для их крепления я наклеил на дно отсека две самоклеющиеся полосы ленты-липучки а на аккумуляторная батареи – ответную часть. Оказалось достаточно прочно.

На всякий случай аккумуляторная батареи я прижал сверху поролоном, оставшимся по окончании изготовления крепежа приемника.

Для крепления приемника я применял материал типа поролона, что возможно встретить в упаковках аппаратуры. Цвет — от серого до тёмного. Он еще имеет антистатические особенности.

В общем, я забрал кусок этого материала 10х12 см и толщиной 2,5 сантиметра. Потом ножом вырезал углубление, в которое поместил приемник.

Нижняя добрая половина крепления приемника

Изготовляем вторую подобную подробность, лишь мало меньше, дабы не закрывать разъемы, и на сантиметр уже, т.к. по левому борту проходит тяга рулевого колеса. Обе половинки склеил “Моментом” по двум сторонам на протяжении фюзеляжа. Наряду с этим направляться придерживаться таковой технологии. Сперва места стыков легко смазываем “Моментом” и позволяем подсохнуть мин. 15-20. Позже снова смазываем клеем и в то время, когда он начнет густеть — совмещаем подробности. Старайтесь как возможно меньше сжимать их.

В случае если перелить через чур много клея и тем более сжимать, то он проберётся на большом растоянии в стык и глубь может оказаться излишне твёрдым и неэластичным. Приобретаем следующую конструкцию:

Крепление приемника в сборе

Потом это приклеивается в нескольких точках на дно фюзеляжа. амортизационных свойств и Прочности взятой конструкции, на мой взор, достаточно. А при крэша или приемник вылетит из собственного гнезда, или поролон.

Это предохранит аппаратуру от повреждений.

Устанавливаем приемник и выводим антенну на левый борт. Советую в месте ее выхода из корпуса завязать узел. Это предохранит плату приемника от повреждений, в случае если антенна за что-нибудь зацепится.

Фюзеляж с установленной аппаратурой

Потом ставим выключатель питания приемника. В большинстве случаев его устанавливают слева, т.к. как правило выброс двигателя расположен справа либо снизу. Советую выключатель бортового питания устанавливать так, дабы он включался по направлению к хвосту.

Такая установка предотвратит выключение аппаратуры при касательного удара.

Выключатель бортового питания

Кроме этого возможно предложить вариант установки выключателя мало выше. На тёмном фоне, стилизованном под окна кабины, он будет менее заметен.

Вольный финиш антенны нужно закрепить недалеко от хвоста. Наряду с этим крепление должно быть с одной стороны достаточно надежным, иначе антенна обязана легко “отстегиваться” для предотвращения поломок. Я решил попытаться закрепить антенну при помощи все той же самоклеющейся ленты-липучки.

Упрочнение удержания возможно регулировать длиной липучки.

Фиксация антенны в хвосте самолета

Вероятен вариант, в котором в верхний передний угол хвоста вставляется булавка, к которой крепится антенна конкретно, либо через резиновое колечко. В этом случае булавку крепить на клей не следует. При аварии она обязана довольно легко выскакивать для хвоста повреждения и предотвращения антенны.

Резинку направляться применять узкую. Но момент силы, влияющей на хвост, может все равно появляться достаточным для его повреждения. Так что решайте сами, какой вариант предпочесть.

Установка двигателя

В то время, когда все готово — возможно устанавливать двигатель. Из-за чего я это делаю в последнюю очередь? Легко движки имеют разные массогабаритные параметры и в случае если делать так, как предлагает компания (кстати, в инструкции не сообщено, под какой как раз двигатель сделано описание), то по окончании окончательной сборки центровка может различаться от рекомендуемой.

Как следствие – нужно будет вешать дополнительные грузики. Очевидно, что совершенно верно подогнать положение двигателя вряд ли окажется но, по крайней мере, центровка будет весьма близка к желаемой. Вес грузиков возможно свести к минимуму.

Итак. Собираем самолет. Крепим крыло. Потом берем двигатель с коком, глушителем и пропеллером и, перемещая его на протяжении моторамы, находим положение, при котором центровка делается близка к рекомендуемой. Ц.т. для данной модели обязан пребывать на расстоянии 90мм от передней кромки. В то время, когда нашли положение двигателя – фиксируем его и размечаем крепежные отверстия.

Двигатель необходимо крепить винтами диаметром не меньше 3 мм и самоконтрящамися гайками с нейлоновыми вставками. В крайнем случае – гровер и пара-тройка прекрасно затянутых простых гаек.

В зависимости от модели вашего двигателя, быть может, придется в боковых стенках моторного отсека сделать вырезы под иглу карбюратора и глушитель. Я поставил ASP46A. Для горизонтально расположенной иглы было нужно сделать вырез в левой стенке.

Глушитель поднялся нормально.

Нужный выкос двигателя вправо и вниз уже сделан. Для первых полетов этого достаточно.

Подготовка модели к полету

Еще раз контролируем крепление и работу всех узлов. Перед эксплуатацией нужно утюжком подтянуть обшивку. При необходимости корректируем положение центра тяжести.

Контролируем нейтрали и затраты дроссельной заслонки и рулей.

По инструкции затраты должны быть по 10мм для руля и элеронов высоты и 25 мм для руля поворота. Для первых полетов советую мало уменьшить затраты. Я сделал это, зажав затраты на передатчике приблизительно до 1/2 – 2/3 от нормы.

Таковой подход разрешает с одной стороны, более медлено руководить моделью, иначе при необходимости переключиться в режим с полными затратами. Кроме этого возможно установить экспоненциальные затраты, в случае если Ваша аппаратура имеет такую возможность.

Затраты дроссельной заслонки должны быть таковы, дабы имелась возможность заглушить трудящийся двигатель с передатчика.

Модель готова к эксплуатации. Успешных полетов.

Первые полеты

Если Вы начинающий пилот, то перед тем как приступать к настоящим полетам – еще раз проштудируйте статьи для новичков. Очень рекомендуется тренировка в симуляторе. Особенно обратите внимание на отработку полета на себя и посадку.

Кроме этого не забудьте предварительно обкатать двигатель, если он новый.

Нужно дабы первый полет и настройку модели осуществил более умелый товарищ. Но, это не всегда вероятно. К примеру, мне было нужно осваиваться самостоятельно.

Первый полет я совершил на полных (кроме того мало увеличенных) расходах и в ветреную погоду (ориентировочно скорость ветра была 5-6 м/с). Полет был недолгим, но впечатляющим. Целый полет пробовал вынудить лететь модель прямо и сходу настроить триммера. В итоге осознал, что ничего хорошего не получается и решил садиться.

Кинул крутить триммера, заглушил двигатель и сел. Правильнее, плюхнулся, но без последствий. Само собой разумеется, полетом это назвать было затруднительно, но для ПЕРВОГО раза – нормально.

По окончании посадки стало известно, что в суете, я по большому счету крутил не те триммера. Разобрав неточности и настроив на передатчике ограничение затрат, взлетел еще раз. В этом случае полет прошел несравненно лучше.

Пара проходов по прямой в том направлении и обратно и, освоившись с управлением, не торопясь, подстроил триммера. В последующих полетах попытался бочки и петли.

Неспециализированное чувство о модели таково. Самолет ведет себя в полной мере предсказуемо, вмеру устойчив. Полет плавный, при порывах ветра самолет мало уводит, но не очень сильно. Все отклонения легко парируются.

Горизонтальный полет неприятностей не вызывает. Уже по окончании первой 60 секунд тянет попытаться что-то посложнее. Но не следует торопиться.

Сперва отработайте все фазы горизонтального полета и самое основное — посадку.

Пробовал петли и бочки. До тех пор пока получаются коряво. Само собой разумеется, нужно тренироваться, но особенно качественного пилотажа от таковой модели я и не ожидал. Все же это тренер верхнеплан с несимметричным профилем, а не пилотажка. Но виражи с креном более 60 градусов делает легко. Лишь не советую очень сильно увлекаться перегрузками. Помните, что крыло крепится резиновыми лентами.

И не смотря на то, что они прочно держат крыло, постоянно остаётся шанс, что оно продолжит полет, мало отделившись от фюзеляжа. Это особенность крепления резиновыми лентами. Для более экстремальных полетов возможно добавить еще пара резиновых колец.

Кратко я бы охарактеризовал SkyStar как устойчивый нескоростной тренер. Как раз то, что необходимо для начинающих.

Кстати сообщить, я купил еще один экземпляр SkyStar. Во-первых, как запасной на тот случай, в случае если первый будет поврежден. Я совершенно верно планирую в следующем сезоне попытаться штопор и ряд других выкрутасов и фигур. Быть может, что без повреждений не обойдется. Во-вторых, коллеги, приятели, соседи и родственники уже выстроились в очередь съездить взглянуть.

Действительно, на данный момент уже не сезон. Но вот весной начнем. Вряд ли они ограничатся лишь созерцанием. Придется делиться. Тут совершенно верно второй самолет не помешает.

Может кроме того, на несколько полетаем. Так что летом ожидайте пополнение последовательностей авиамоделистов.

Заключение

В целом комплект сделан прекрасно. Имеется последовательность рекомендаций, на что направляться обратить внимание при покупке:

по возможности распакуйте коробку и удостоверьтесь в надежности подробности на отсутствие перекосов (данный совет относится к любому комплекту).
в SkyStar в набор не включены резиновые кольца крепления крыла к фюзеляжу. Мелочь, но ехать в магазин еще раз за этим не хочется. Берите сходу. Кроме этого не забудьте про силиконовые трубочки для топливной совокупности.

Преимущества модели:

крыло имеет толстый плосковыпуклый профиль, что разрешает создавать громадную подъемную силу на малых скоростях.
прямоугольное крыло. Несложнее ремонтировать.
умеренное V крыла снабжает более высокие пилотажные особенности при приемлемой устойчивости в горизонтальном полете.
широкий объемный фюзеляж облегчает размещение аппаратуры и снабжает хорошую опору крыла.
соответствующий вес и большие размеры делают модель более заметной и менее чувствительной к ветру.
крепление крыла на резиновых лентах. Такое крепление лучше амортизирует при аварийных посадках.

Маленькие недочёты:

крепление крыла на резиновых лентах. Такое крепление менее твёрдое, чем винтами. Нужно это учитывать при исполнении резких маневров. Рекомендуется для пилотажа поставить дополнительные резиновые ленты. Помимо этого, при последующей установке и снятии крыла вероятно его маленькое смещение довольно прошлого положения. Как следствие – изменение черт. Для уменьшения этого результата советую по окончании облета модели маркером на нижней плоскости нанести метки положения крыла и в будущем ориентироваться по ним.
инструкция прекрасно обрисовывает главные этапы сборки. Но отдельные моменты не очевидны. Время от времени приходится думать головой.
имеется замечания по наклейке декоративной пленки (в некоторых местах имеется маленькие пузыри, но просто исправляется утюгом).
лично мне не весьма понравилось крепление фиксаторов колес. Они выясняются в нишах и доступ к ним мало затруднен.
в комплекте имеется фанерная пластинка, указанная в исходном списке, но нигде потом не фигурирующая. Наверное, она не употребляется.
в моем экземпляре стыковочная пластина лонжерона выполнена мало не по размеру. Возможно клеить с обильным применением эпоксидки. Я вырезал новую.

Модель для обзора предоставил магазин Хобби Центр.

Игромир

Protech skystar (arf тренер)

Рандомные статьи:

protech skystar 1

Похожие статьи, которые вам понравятся: