Эксплуатация модели

Введение
Подшипники
Трансмиссия
ШРУС-ы
Обслуживание электромотора
Обслуживание ДВС
Подвеска
Обслуживание аккумуляторная батарей
Кузовной ремонт
Очистка моделей от загрязнений
Заключение

Введение

Поддержание надлежащего состоянияавтомобили – ответственный фактор ее безотказности и долговечности в ходе эксплуатации, т.е. на протяжении соревнований и покатушек. Причем состояние агрегатов автомобили воздействует не только на ее скорость, но и на управляемость, свойство преодолевать трамплины, и на достижение результата в официальных стартах. Помимо этого, на исправной машине и просто покататься – одно наслаждение.

В принципе, по окончании каждого соревнования либо покатушек в выходные на даче машину необходимо выбирать и мыть.

Подшипники

Самое больное место любой модели – это подшипники. Они больше всех страдают от прыжков, ударов, пыли и грязи автострад. Менее нагруженными и подверженными действию абразива являются трансмиссионные подшипники (т.е. те, в которых вращаются межосевые карданы, оси ременных шестерен) На них действуют маленькие моменты, и нет нагрузок от колес.

В современных электромоделях трансмиссионные подшипники, в большинстве случаев, находятся в так называемых gearbox ‘ах (по-отечественному в картерах), исходя из этого доступ пыли и грязи в том направлении ограничен. А вот ступичные подшипники подвержены всем вероятным нагрузкам, конечно пыли и грязи летящей от колес. Причем никакие пыльники их от этого не выручают.

Кроме того дорогие подшипники с тефлоновыми пыльниками по окончании дня соревнований по распутью оказываются совсем забитыми грязью. Основываясь на опыте эксплуатации различных автомобилей, я пришел к такому наблюдению — подшипники внедорожников лучше обслуживать реже. А вдруг приходится их мыть, то закладывать нужно весьма густую силиконовую смазку.

Сопротивление качению с таковой смазкой выше, но грязь будет оставаться в верхнем слое смазки, не попадая на трущиеся поверхности . Так подшипники прослужат намного продолжительнее и их не нужно будет промывать по окончании каждого выезда на улицу. В принципе, для автомобилей с ДВС, где вопрос расхода аккумуляторная батарей не актуален, состояние подшипников по большому счету дело второстепенное, не смотря на то, что, само собой разумеется, не следует доводить их до заклинивания.

Для снятия пыльников подшипников оптимальнееприменять обычную швейную иглу.

Подшипники дорожных электричек требуют особого внимания, поскольку в случае если какой-то из них начинает подклинивать, сходу возрастает расход аккумуляторная батарей. Исходя из этого настоятельно советую промывать их хотя бы раз в два соревнования. По окончании промывки в подшипники лучше лить жидкую смазку, которая не вызывает повышенного сопротивления качению.

Для тех, кому серьёзна большая скорость автомобили, возможно порекомендовать таковой трюк – вынуть внутренние пыльники из ступичных и трансмиссионных подшипников, поскольку от грязи они хорошо защищены корпусами ступиц и gearbox ‘ов. На продолжительность эксплуатации это фактически не повлияет, а вот трение в них мало уменьшится.

Сейчас о том, как мыть подшипники. Процесс предельно несложен. Нужно купить жидкость для очистки тормозных дисков либо каждый спиртосодержащий аэрозоль, но без щелочи, к примеру ВД-40, Снять подшипники. Снять с них пыльники с двух сторон (!), в противном случае грязь все равно останется в.

Забрать пинцет, одеть на него подшипник и промывать , пока вращение не станет мягким. В случае если внутренняя поверхность подшипника чистая, а он все равно хрустит, то это указывает только одно – кольца и шарики износились. оптимальнееподшипник заменить.

Самый действенный метод почистить подшипник – надеть его на пинцет и, поливая аэрозолем, вращать , пока вращение не станет мягким и легким.

При сборке, по окончании установки одного из пыльников, залить вовнутрь масло, вращая подшипник, дабы оно равномерно легло на все подробности.

По окончании того, как вы промоете подшипники, заложите в них смазку. По окончании сборки, подшипниковые узлы необходимо протереть, дабы к ним не прилипала грязь.

Трансмиссия

Что касается элементов трансмиссии, то для различных моделей данный узел обслуживается по-различному.

Для электромоделей с карданной передачей его необходимо контролировать с той же частотой, что и подшипники. Как я уже сказал, зубчатые передачи скрыты в gearbox ‘ов, исходя из этого грязи в том месте мало. Наряду с этим при промывке не следует смазывать шестерни, в особенности в случае если все они ничем не защищены от окружающей среды.

Передачи изготовлены из пластика, исходя из этого коэффициент трения минимален, а на смазку может налипать мелкие песчинки и пыль, каковые смогут стать обстоятельством поломки зубьев, исходя из этого зубчатые передачи достаточно промыть спиртом либо водой.

Дифференциал в сборе.

Дабы отрегулировать шариковый дифференциал, нужно зажать с двух сторон ключами, и за шестерню контролировать уровень затяжки.

В случае если речь заходит о гоночных дорожных автомобилях, то при промывке трансмиссии нужно смотреть за состоянием шариковых дифференциалов. От их работы зависит управляемость модели. Дифференциал обязан трудиться легко и мягко, но наряду с этим не должен проскальзывать. Для внедорожников промывка дифференциалов не актуальна, в том месте используются герметичные сателитные, планетарные и торсен дифференциалы, каковые не требуют нередкого обслуживания.

Но контролировать их все равно нужно.

Итак, для помывки дифференциала нужно подготовить маленькую емкость для промывки шариков и спирт. Внутреннюю часть шестерни, где находятся посадочные места шариков, возможно промыть при помощи ветхой зубной щетки, мыла и воды. Шарики направляться высыпать в емкость и залить их спиртом. В случае если на металлической пластине, по которой перекатываются шарики, появилась выработка (углубление, протертое шариками), то пластину необходимо поменять.

Это же относится и к упорному его шайбам и подшипнику.

При сборке не забудьте смазать дифференциал силиконовой смазкой, а упорный подшипник молибденовой.

Обратите внимание, не изношены ли посадочные места под крестовины полуосей на корпусе дифференциала. В случае если ширина паза увеличилась в полтора раза, то пора поменять корпус. В противном случае, при резких стартах из-за громадных ударных нагрузок, будут очень сильно изнашиваться шарниры, каковые стоят намного дороже дифференциала.

В автомоделях с ДВС направляться смотреть за состоянием сцепления — контролировать износ фрикционов (кулачков).

Когда кулачки снашиваются, сцепление начинает пробуксовывать. Принцип работы несложен – под действием центробежной силы кулачки разжимаются и давят на стены корзины с шестернями, в которую устанавливаются.

Время замены сцепления наступает, в то время, когда оно начинает пробуксовывать, равно как и на громадной машине.

ШРУС-ы

На внедорожниках оптимальнееприменять разъемные полуоси (без карданного шарнира). Они несложнее, дешевле, и имеют меньшую склонность к заклиниванию от грязи. Не смотря на то, что при громадных ходах подвески разъемные полуоси смогут свободно выпасть из собственных посадочных мест.

А вот ШРУСы склонны к заклиниванию из-за грязи и песка, каковые колеса в избытке доставляют к шарнирам. Из этого правило – ни за что не смазывайте шарниры на внедорожниках – сразу же образуется хороший абразив, что кроме того, что скоро износит шарнир, так еще и заклинит его. На моделях с ДВС это угрожает поломкой полуоси.

Внутренности шарнира необходимо шепетильно промыть, для того, чтобы в нем не оставалось песчинок, каковые приводят к износу и увеличивают сопротивление перемещению в поворотах из-за подклинивания.

Для промывки шарниров в полной мере подойдет спирт в аэрозоли (не следует использовать ВД-40, в нем имеется смазка). оптимальнееразобрать шарнир, промыть все подробности крестовины по отдельности, а позже насухо их стереть и собрать. Контролировать данный узел оптимальнеераз в неделю, по окончании пары дней катания.

На дорожных автомобилях для открытых автострад шарниры кроме этого оптимальнеене смазывать, в противном случае они будут скоро забиваться грязью и подклинивать. Для ковровых покрытий в шарнир возможно положить мало молибденовой смазки, к примеру Associated Black Grease.

Обслуживание электромотора

Электромотор испытывает недостаток в замене щёток и регулярной проточке коллектора. Чем продолжительнее вы его не протачиваете, тем он стремительнее изнашивается. Дело вот в чем. Щетки стирают коллектор по форме седла.

Исходя из этого, чем больше седловидность, тем меньше пятно контакта щетки с ламелью коллектора, и тем выше токи в месте контакта, соответственно, тем стремительнее коллектор выгорает.

Для режима соревнований, коллектор направляться протачивать не реже чем раз в три-четыре заезда (топ спортсмены протачивают по окончании каждого заезда), что в полной мере приемлемо, как для вашего кошелька, так и для мотора. на данный момент существуют конструкции, каковые разрешают не протачивать коллектор до 15 заездов. Это относится к моторам V2 с V-образным размещением щеток, и к новым моторам Re e dy/ LRP / Nosram , а правильнее, к их новым щеткам, состав материала которых разрешает обходиться без проточки все время соревнований.

В большинстве случаев, на соревнованиях дилеры сами безвозмездно обслуживают собственные моторы, а если вы не гоняетесь, то проточку возможно сделать в любом магазине. Для тех, кто катается на даче либо на любительских покатушках, мотор направляться точить хотя бы раз в два-три уикенда.

Обслуживание ДВС

В принципе, двигатели внутреннего сгорания, применяемые для хоббийных целей, не требуют нередкого обслуживания. Все что необходимо, это смотреть за чистотой воздушного и топливного фильтров, конечно за герметичностью двигателя.

По окончании каждых соревнований/покатушек воздушный фильтр следует в обязательном порядке мыть, а после этого смазывать особым маслом, руководствуясь рекомендациями производителя, где указано чем смазывать и чем мыть. К примеру, кое-какие фильтрующие элементы возможно мыть в горючем или других не сильный растворителях, а кое-какие — лишь водой с мылом, т.к. от горючего они разрушаются.

Топливный фильтр также направляться промывать по окончании каждых соревнований либо покатушек, в особенности, если вы гоняетесь по распутью, где при дозаправках в бак может попасть пыль и грязь, которая после этого оседает на топливном фильтре.

Под герметичностью двигателя подразумевается герметичность всех его соединений и сальников. Чаше всего происходит разгерметизация прокладки задней крышки, и сальника карбюратора (в том месте, где он крепится к двигателю). Места разгерметизации возможно найти по подтекам горючего. Не герметичность может сильно оказать влияние на работу двигателя, что делается непредсказуем, всегда глохнет на различных режимах, а при разгоне автомобили заметны подхваты и провалы.

Дело в том, что раз имеется утечки, то не создается нужного давления для подачи смеси в цилиндр. Из этого и появляются перебои. Другими словами, если вы заметите, что из под карбюратора либо задней крышки подтекает двигатель и топливо трудится нестабильно, то его и промажьте неисправный узел высокотемпературным силиконовым герметиком (продается в любом магазине авто запчастей).

Помимо этого, направляться контролировать на герметичность сальники игл карбюратора. Если они подтекают, то их направляться заменить.

Еще одной обстоятельством нехорошей работы двигателя может стать свеча, на которой образуется нагар, или со временем ухудшается работа спирали. В этом случае свечу лучше заменить на новую.

Подвеска

Начнем с амортизаторов. Это очень важный элемент обеспечения управляемости модели и хорошей устойчивости. При заправке амортизаторов в цилиндре остается маленькое количество воздуха (не считая амортизаторов, где имеется диафрагма – в том месте попадание воздуха исключено полностью). Со временем воздушное пространство перемешивается с жидкостью, что ведет к появлению некоего свободного хода.

Это снижает эффективность работы амортизатора. Колеса модели хуже отрабатывают рельеф, сцепление с дорогой ухудшается. В случае если желаете, дабы подвеска прекрасно отрабатывала все неровности и модель ехала по кочкам скоро амортизаторы направляться перезаправлять не реже, чем раз в соревнование.

Опытные гонщики меняют жидкость по окончании каждого заезда.

Замена жидкости в амортизаторе:

Шепетильно промыть цилиндр, дабы в нем не осталось частиц грязи.
Налить жидкость.
Подвигать шток вверх/вниз пара раз, не допуская превышения поршнем уровня масла. Обратить внимание на пузырьки воздуха, поднимающиеся из-под поршня и дать им подняться на поверхность.
Повторять пункт 3 , пока все пузырьки воздуха не оставят амортизаторное масло, в противном случае от перезаправки не будет никакого результата.
Произвести сборку, стараясь, дабы в цилиндра осталось как возможно меньше воздуха.

При любой конструкции амортизатора нельзя заливать масло в уровень с краями – нужно покинуть мало воздуха в цилиндра, дабы шток имел возможность легко войти вовнутрь амортизатора при сжатии.

Самое больное место подвески это пластиковые наконечники тяг. Они скоро изнашиваются и в шарнирах образуются люфты, каковые мешают совершенно верно выставить углы установки колес. Помимо этого, люфты не разрешают четко осуществлять контроль машину при вхождении в поворот, по причине того, что сперва выбираются все зазоры, а уж позже модель начинает поменять траекторию перемещения. Так как наконечники тяг подробности копеечные, то при первой возможности либо при появлении люфтов – сходу их поменяйте.

Также относится и к креплениям рычагов. Образование люфтов в рычагах и других подвижных соединениях подвески направляться сходу пресекать. Дабы свести зазоры к минимуму, возможно повысить колличество регулировочных шайб.

Обслуживание аккумуляторная батарей

Для обеспечения долговечности аккумуляторная батарей нужно направляться следующим правилам:

Нужно применять один набор аккумуляторная батарей в сутки.
По окончании заезда направляться разрядить аккумулятор до 5.4В (0.9 В на одну банку) и разрешить ему отдохнуть.
Перед началом заезда нужно на 10 мин. поставить набор на кондиционер.
Если вы планируете хранить аккумулятор более одного дня, то его направляться зарядить до 1/3 емкости (это относится лишь метал-гидридных аккумуляторная батарей).
Перед началом зарядки по окончании хранения, аккумулятор направляться разрядить и разрешить ему остыть. Поле чего возможно опять его заряжать.

Кузовной ремонт

Для ремонта кузова оптимальнееприменять армированный скотч. Имеется два вида скотча. Первый — прозрачный, армированный кевларом. Таковой продается в любом магазине автозапчастей либо в модельных магазинах (в автозапчастях дешевле). Второй вариант – непрозрачный армированный, на вид — самоклеющаяся фольга. Это наилучший материал для заклейки трещин. На новом кузове весьма советую сразу же проклеить изнутри колёсные арки и передний бампер.

Так меньше шансов, что эти места треснут.

Очистка моделей от загрязнений

При электромодели самый хороший метод очистки — простой кистью для краски. Сейчас на некоторых автострадах устанавливают компрессоры для очистки моделей струёй воздуха, но настоятельно не советую ими пользоваться. Громадное давление струи содействует тому, что песчинки легко попадают вовнутрь подшипников, благодаря чего они сходу начинают хуже крутиться и посильнее изнашиваются.

Исходя из этого пыль с модели оптимальнеечистить кистью.

Модели с ДВС кисточкой уже не почистишь т.к. грязь смешивается с метанолом и маслом. Вот тут оптимальнеечистить компрессором, но необходимо стараться не направлять поток воздуха на подшипники, дабы хоть мало продолжить их жизнь.

Многие узнаваемые производители производят особые очищающие составы (в большинстве случаев аэрозоли), каковые не токсичны и не вредят частям моделей. оптимальнееиспользовать как раз их. Действительно, нужно иметь в виду, что не всеми аэрозолями возможно протирать кузов.

Кое-какие смогут содержать сольвент – растворитель, деятельный для лексана (материала, из которого изготавливаются кузова), исходя из этого корпус возможно сломать.

Заключение

Надеюсь, вы осознали — по окончании каждого выезда на автостраду имеется над чем поработать, дабы модель служила вам правдой и верой и ни при каких обстоятельствах не ломалась. Берегите модель и увидимся на автостраде!

Игромир

Эксплуатация модели

Рандомные статьи:

Эксплуатация МУЖЧИН неосознанным биороботом — ЕВА (модель Е2В1) для своих целей. Путь к деградации.

Похожие статьи, которые вам понравятся: