Мокик на трех колесах

Легкий трицикл «Лама», по всей видимости, ‘ окажется совершенным транспортным средством для многих — среди них и для людей, утративших подвижность, лишенных возможности нормально ходить. Он устойчив, развивает очень умеренную скорость — до тридцати километров/ч, а его однодверный кузов, выполненный по упрощенной разработке, прекрасно защищает водителя от капризов погоды. Но самое основное — мокик с двигателем до 50 см 3 и таковой маленькой скоростью в соответствии с правилам дорожного перемещения транспортным средством не есть, а посему руководить им возможно без водительского удостоверения и без регистрации в ГИБДД.,

Пара слов о машине в целом. Силовой агрегат «трех-колески» — двигатель типа B-SO (В-501), которыми оснащаются мокики «Карпаты», «Рига», «Мини-мокик» и другие «тяжелые» мопеды. Использование этого мотора обусловлено его высокой (2,2 п. с.) мощностью, наличием двухскоростной коробки передач, и пускового устройства — кик-стартера, благодаря которому возможно, не выходя из автомобиля, легко запустить двигатель.

Рама сварена из металлических труб, кузов — смешанной конструкции (из стеклопластика и дерева), снабженный одной дверью с правой стороны. В конструкции мокика активно применяются агрегаты и покупные узлы от серийных мопедов.

Работу ло созданию автомобили рекомендуем затевать с рамы.

В первую очередь нужно подобрать для нее материалы — в частности, тонкостенные трубы с внешним диаметром 34 мм .и 22 мм, и листовую сталь толщиной 2,5—3 мм. Для рамы пригодится кроме этого передняя вилка от фактически любого мопеда — 4 к примеру, от «Риги».

Первый этап создания рамы — изготовление плаза. Для этого на громадном странице фанеры нужно изобразить боковую и плановую проекции рамы в соответствии с чертежом.

Выяснив длины заготовок, переходим ко второму этапу. Элементы рамы направляться изгибать на трубогибе, набивая заготовки сухим, прекрасно просеянным песком, уплотняя его методом простукивания трубы. При работе пользуйтесь несложными уголками-шаблонами, вырезанными из фанеры в соответствии с углами, задаваемыми ллезом.

В ходе работы всегда контролируйте себя, прикладывая заготовку к плазу и замеряя углы сгиба. Подогнав очередной стык, свяжите предварительно эту несколько труб мягкой металлической проволокой, для чего в одной трубе возможно просверлить технологическое отверстие. В то время, когда так все элементы рамы окажутся подогнанными друг к другу, возможно приступать к сварке.
Сварочные работы оптимальнеевести в два этапа.

Сперва одной-двумя «точками» прихватывается любой стык, после этого рама шепетильно проверяется на симметричность, отсутствие перекосов, соответствие размерам, а при необходимости и правится, и только затем шепетильно провариваются все стыки.

Компоновка трехколесного мокика:

1 — руль, 2 — корпус фары (выклейка из стеклоткани), 3 — передний грязевой щиток (выклейка из стеклоткани), 4 переднее колесо, 5 — передняя вилка (от мопедов «Рига», «Карпаты» либо «Верховина»), 6 двигатель В-50, 7 — глушитель (от мопедов «Рига», «Карпаты» либо «Верховина»), 8 — топливный бак (пластиковая канистра емкостью 5 л), 9 — сиденье водителя, 10 дверь (лишь справа), 11 кузов мокика, 12 — заднее ведомое колесо, 13 заднее ведущее колесо (лишь правое), 14 — втулочмо-роликовая цепь привода ведущего колеса.

Рама мокика в сборе с телескопической вилкой:

1 — передняя телескопическая вилка (от мопеда «Карпаты». «Рига» либо «Верховина»), 2 — шки крепления передней части фанерного полика, 3 боковая балка рамы (труба Т34Х2), 4 — ушки крепления главной ча сти фанерного полика, 5 — дуга (труба Т34Х 2), 6 — поперечина (Т22Х 2,5), 7 — центральная балка рамы (труба Т34Х2), 8 -ушко крепления сиденья водителя, 9 — задняя балка рамы (труба Т34Х2), 10 — усиливающая косынка, 11 — задняя полуось, 12 — опорный кронштейн сиденья водителя (труба Т22Х 2.5), 13 — опорная площадка крепления сиденья водителя, 14 щека крепления двигателя (2 шт., крепятся лишь на правой дуге}, 15 — передний узел крепления двигателя (крепится лишь на правой дуге), 16 — корпус рулевой колонки.

Схема сборки кузова:

1 — боковые панели кузова, 2 — передняя панель кузова, 3 — лобовая панель, 4 — верхняя панель; 5 — задняя панель.

Боковая панель кузова. На рисунке продемонстрирована правая панель, вид изнутри. Цветом выделен каркас двери. Для левой панели дверь не предусматривается.

Цифрами на рисунке продемонстрировано:
1 — реечные элементы каркаса, 2 — фанерные накладки, закрепленные с внешней и внутренней сторон каркаса заподлицо с ним, 3 — накладка из двух слоев 12-мм фанеры, 4 — древесные накладки для «перелома» боковой панели.

Колеса «Ламы» — от мопеда любой марки, но оптимальнееподойдут маленькие красивые «дутики» от «Мини-мокика» рижского производства.

Полуоси исходя из этого направляться вытачивать в соответствии с размерами штатных осей соответствующего мопеда. Учтите лишь, что на серийных мопедах диаметр оси маленькой, и прочность ее запланирована на работу в двухопорной вилке, исходя из этого дпя консольной полуоси подберите материал получше:-закаленную до «„-120 кГс/мм сталь марки ЗОХГСА либо любую другую не меньше прочную. Фиксация полуосей раме — посредством резьбовых шпилек.

Кронштейны крепления двигателя оптимальнееприваривать «по месту».

Для этого сперва вырезаются соответствующие подробности из металлического страницы толщиной 2,5—3 мм и закрепляются на двигателе 8-мм болтами. После этого силовой агрегат фиксируется металлической проволокой на правой дуге рамы. Проверив правильность установки двигателя (плоскость его симметрии должна быть параллельна продольной оси трицикла), кронштейны сперва прихватываются к дуге точками, а после этого, по окончании контроля установки и извлечения двигателя кронштейнов, приввриваются совсем.

Звездочку для заднего колеса лучше применять от мопеда «Верховина» либо «Карпаты»: в совокупности с колесами от «Мини-мокика» это обеспечит большую скорость около тридцати километров/ч и приемлемые разгонные характеристики. Крепить ее к колесу нужно через три втулки, изготовленные из металлической трубы внешним диаметром около 20 мм. Длины втулок уточняются по месту: нужно, дабы ведомая звездочка пребывала строго в плоскости звездочки ведущей, расположенной на двигателе.

направляться учесть, что в отличие от мопеда на отечественном трицикле нет возможности посредством перемещения заднего колеса регулировать натяжение цепи. Исходя из этого, дабы компенсировать ее провисание, рекомендуем применять натяжной ролик.

Тормозная совокупность автомобили имеет привод на переднее колесо (равно как и у мопеда, рычаг привода переднего тормоза расположен на правой ручке руля) и задние колеса.

Еспи разрешают события, привод тормозов задних колес оптимальнеевывести на ножную педаль. Но в полной мере вероятен и вариант с рычажным приводом на отдельную рукоятку.

Руль мокика фактически такой же, как и на «Мини-мокике» рижского производства. Так же расположены и органы управления трициклом: на левой ручке руля — переключатель передач и рычаг сцепления двигателя, на правой — ручка «газа» и рычаг переднего тормоза.

Пусковое устройство двигателя переделано на ручной привод. Для этого рычаг кикстартера переставляется так, дабы, сидя в водительском кресле, возможно было легко захватить его рукой и быстро дернуть вверх. Очевидно, необходимо доработать рычаг пускового устройства — заменить откидную педальку эргономичной рукояткой.

Сиденье водителя — упрощенной конструкции. В его базу положены подробности ветхого раскладного дюралево-полотняного кресла. Обшивка сиденья — из капронового шпагата, искусственной кожи и поролона.

Пол автомобили — фанерный, складывается из двух подробностей, вырезанных из 6-мм фанеры. К раме они крепятся 5-мм гайками и болтами. Поверх фанеры укладываются резиновые коврики.

Как уже упоминалось, трехколесный мокик имеет кузов закрытого типа с дверью, расположенной с правой его стороны. Для столь легкой и несложной автомобили создана и упрощенная разработка получения панелей двойной кривизны, не требующая применения сложных матриц либо дурака. Содержится данный способ в следующем.

Из фанерных накладок и реек-косынок выклеиваются две рамы-боковины. Дабы они оказались строго однообразными, рекомендуем для начала расчертить их контур на полу либо странице фанеры, а после этого по контуру забить до половины достаточно толстые (около 4 мм) гвозди. При выклейке эти гвозди станут опорными штырями импровизированного стапеля для сборки рам-боковин.

Обратите внимание: любая из рам имеет перелом. Дабы сделать его, нужно по окончании отверждения эпоксидного клея распилить взятую рамувновь склеить ее посредством фанерных реек и накладок-вкладышей.

Обшивкой боковых панелей помогает композитный материал из эпоксидном смолы и стеклоткани.

Формование таковой обшивки происходит следующим образом. Для начала на внешнюю сторону рамы туго натягивается полиэтиленовая пленка. Приклеить ее к каркасу возможно клеем «Момент» либо скотчем.

Потом боковину нужно установить на козелки так, дабы внутренняя поверхность панели была сверху. Затем на полиэтиленовую пленку выкладывается стеклоткань (два-три слоя), причем слои шепетильно приформовываются друг к другу и к каркасу. И напоследок пропитанная стеклоткань накрывается (вырезанными по периметрам окон на панели) кусками полиэтиленовой пленки, каковые кроме этого притираются к выклейке. Поверх насыпается небольшой, сухой, прекрасно просеянный песок.

Последний не только сжимает слои стеклоткани, но и легко продавливает полиэтиленовую, пленку, придавая выклейке выпуклость, создавая так именуемую поверхность двойной кривизны. Величина выпуклости определяется числом песка. Учтите, что выпуклости на правой и левой панели должны быть однообразными.

По окончании отверждения эпоксидной смолы песок ссыпается, полиэтиленовая пленка удаляется — и перед вами окажется красивая, легкая, полированная боковина кузова. Левая испытывает недостаток только в подшпаклевывании и вышкуривании (при необходимости), ну а правую нужно будет доработать: прорезать дверь.

Подобно планируют и выклеиваются остальные панели корпуса — две передних и задняя.

Между собой панели стыкуются шурупами и эпоксидным клеем.

Остекление автомобили выполнено очень уникальным методом, перенятым у конструкторов и моделистов веломобилей, для которых неприятность уменьшения массы конструкции не меньше остра, чем отечественного трехколесного мокика. «Стеклами» всех окон помогает туго натянутая лавсановая пленка. Сперва из древесных реек для каждого из окон планирует рама.

Потом к каждой из них клеем БФ-2 прикрепляется лавсановая пленка. Для этого внешняя сторона каждой рамы смазывается клеем, по окончании его подсушивания смазывается вторично. Потом рама накладывается на пленку, вырезанную по ее контуру с маленьким припуском, края пленки загибаются на намазанные клеем кромки, по окончании чего пленка совсем «приваривается» к раме электрическим утюгом, регулятор которого находится в положении «шелк».

Потом любая из рам устанавливается в соответствующий оконный проем и прикрепляется к нему шурупами. Сейчас нужно туго-натуго натянуть пленку. Делается »то посредством все того же электрического утюга: его регулятор устанавливается на самую большую температуру, по окончании чего пленка бережно проглаживается. В следствии данной операции получаются совершенные «стекла».

Они достаточно прочны и прослужат продолжительно. Ну а в крайнем случае сломанное недолго и заменить: натянуть новую пленку возможно всего лишь за полчаса.

Кузов автомобили оклеивается изнутри любой недорогой тканью, к примеру, байкой либо вельветом. Перед тем как монтировать его на раму, за слинкой сиденья направляться установить топливный бак из подходящей по емкости полиэтиленовой канистры. В принципе пяти литров топлива хватит на пара дней не через чур интенсивной езды.

Ко всему, нужно пара модернизировать двигатель — организовать принудительное охлаждение. Сделать это не через чур сложно. Для этого нужно снять правую крышку катера и установить на маховик (ротор) генератора крыльчатку. Кожух-воздуховод сгибается по месту из дюралюминия либо же кровельного железа. С правой стороны корпуса автомобили прорезается отверстие для забора охлаждающего двигатель воздуха и закрывается легкой решеткой-жалюзи.

Еще одно отверстие нужно сделать в задней части корпуса — в районе заливной горловины топливного бака.

Дверь кузова имеет двухстороннюю обшивку — это информирует ей громадную жесткость. Внутреннюю обшивку оптимальнееВЫПОЛНИТЬ из узкой (не более чем 3 мм) фанеры либо же слоистого пластика с последующей оклейкой той же тканью, которой обшита внутренняя поверхность салона.

Дверь навешивается на двух самодельных фигурных петлях и снабжается упором, дающим предупреждение ее повреждение при чрезмерном открывании. Оптимальный угол открытой двери образовывает около 70 ° к продольной оси автомобили.

Передний грязевой щиток выклеивается из стеклоткани и эпоксидного связующего по несложному дураку, вырезанному из пенопласта и зашпаклеванному пластилином либо оконной замазкой.

Совершенно верно так же выклеивается кожух фары.

На мокик рекомендуется установить, кроме фары, габаритные огни и «поворотники», производимые индустрией для велосипедов. Кроме этого, нужно кроме этого установить несколько зеркал заднего вида.

Езда на трехколесной машине требует известного навыка — к примеру, при прохождении поворотов необходимо заблаговременно снижать скорость.

К тому же машина очень чувствительна к несогласованной- работе тормозов задних колес — отсутствие уравнителя тормозных упрочнений требует достаточно нередкой регулировки тормозов.

И. ГАЛКИН, инженер

Игромир

Мокик на трех колесах

Рандомные статьи:

Мопед HONDA GYRO X / ХОНДА ГУРО ИКС / ДЖИРО Х

Похожие статьи, которые вам понравятся: