На прогулку под парусом

Тем, кто живет рядом от воды, лодка столь же нужна, как для других мотоцикл либо машина. Само собой разумеется, умелые корабелы-любители вряд ли снизойдут до суденышка, которое мы желаем предложить вашему вниманию, но для начинающих судостроителей конструкция данной лодочки — то что нужно. Она несложна, технологична, к тому же разрешает на базе одного корпуса выстроить и гребную лодку, и парусник.Перед тем как приступать к постройке корпуса, на громадном странице фанеры направляться вычертить плаз — как минимум, изобразить теоретические сечения корпуса.

Строительство корпуса начинают с сборки и изготовления шпангоутов из сосновых брусков сечением 100×25 мм и фанеры толщиной 6—8 мм. Стыковку шпангоутов создают внакладку, посредством эпоксидного либо казеинового клея. Стыки закрепляются металлическими оцинкованными либо латунными шурупами. Технологические поперечины устанавливаются на шпангоутах кроме этого внакладку и крепятся к ним лишь гвоздями.

Монтаж каркаса начинают с изготовления стапеля — прямоугольной рамы из древесных брусков сечением 100×50 мм. Дабы каркас лодки оказался строго симметричным, по оси стапеля натягивают капроновую леску, помогающую совместить оси симметрии шпангоутов с диаметральной плоскостью будущего корпуса. Шпангоуты закрепляют на стапеле гвоздями и дополнительно фиксируют рейкой-раскосом, снабжающей перпендикулярность плоскости шпангоута к плоскости стапеля.

Сборку корпуса начинают с монтажа на шпангоутах продольных элементов — стрингеров. Сперва посредством шурупов и эпоксидного клея устанавливают скуловые стрингеры (под них на шпангоутах предварительно прорезают пазы).

После этого из фанеры толщиной около 5 мм вырезают заготовки обшивки бортов (конфигурация заготовок уточняется посредством страницы плотной бумаги либо картона, накладываемого на обшиваемый участок) и эпоксидным либо казеиновым клеем с усилением оцинкованными шурупами закрепляют их на шпангоутах. Бортовые стрингеры (они же — привальные брусья) фиксируют на каркасе поверх обшивки. Наконец, монтируют обшивку дна, вырезанную из фанеры толщиной 6—8 мм.

На этом предварительная сборка корпуса закончена.

Затем технологические части шпангоутов обрезают по бортовым стрингерам, а сами шпангоуты обрабатывают, как это продемонстрировано на картинках.

Гребная лодка на базе универсального корпуса:

1 — брусья стапеля продольные (сосна, доска 100×50); 2 — обшивка борта (фанера в5); 3 — уключина; 4 — шурупы; 5 — форштевень (сосновый брусок 90×65); 6 — брус привальный (сосновый брусок 40×20); 7 — элементы продольного комплекта (сосновый брусок 40×20); 8 — банка носовая (фанера вЮ — 12); 9 — обшивка дна (фанера s6 — 8); 10 — банка центральная (фанера s10— 12); 11 —опора центральной банки (сосновый брусок 40×20); 12 — оковка фальшкиля (металлическая полоса s2); 13 — опора кормовой банки (сосновыйбрусок 40×20); 14 — фальшкиль (сосновый брусок 75×30); 15 — обшивка транцевой доски (фанера 8— 10); 16 — усиление стыков (стеклоткань); 17 — весло; 18 — элемент шпангоута нижний (сосновый брусок 40×20); 19 — элемент шпангоута боковой (сосновый брусок 65×20, L550); 20 — заготовка боковой части шпангоута; 21 — поперечина шпангоута, технологическая (древесный брусок 100×50); 22 — косынка усиливающая (фанера s6-.8); 23 — каркас транцевой доски (сосновые бруски 65×20); 24 — окантовка шпигата (алюминиевая трубка).

Шверт-колодец:

1 — направляющая шверт-колодца (2 шт.);2 — стена шверт-колодца (2 шт.); 3 — окантовка верхнего среза шверт-колодца (2 шт.); 4 — основание шверт-колодца (2 шт.); 5 — шуруп 5×30.

Сейчас направляться определиться, какой тип судна вам нужен — парусник либо гребная лодка? Второй вариант, очевидно, несложнее. Необходимо только сделать три банки-скамейки, весла да уключины. Выстроить же на базе этого корпуса парусник пара сложнее.

Но парусник более универсален, он элементарно преобразовывается в гребную лодку, нужно только снять мачту да извлечь из шверт-колодца выдвижной шверт.

Итак, выбираем парусник. Первое, что необходимо соорудить, — это уже упоминавшийся шверт-колодец.

Его собирают из сосновых брусков сечением 30×30 мм и фанеры толщиной 6 мм. Сборку создают посредством эпоксидного клея и шурупов. Особенное внимание направляться обратить на монтаж шверт-колодца в корпусе: соединение должно быть полностью герметичным и прочным.

Для усиления стыковки на днище закрепляют две поперечины.

Шверт вырезают из фанеры толщиной 12—15 мм. На швертботах профиль швер-та, в большинстве случаев, напоминает самолетное крыло, но на отечественном паруснике шверт имеет упрощенное сечение — вытянутый шестиугольник со скругленными передней и задней кромками. По окончании обработки шверт вышкуривают, покрывают тёплой олифой, шпаклюют, еще раз обрабатывают шкуркой и окрашивают эмалью — нужно алкидной.

Еще одной принадлежностью парусника есть фальшкиль, для изготовления которого потребуется доска толщиной около 30 мм.

В случае если лодка будет употребляться по большей части как парусник, то имеет суть сделать палубу в передней части корпуса (впредь до третьего шпангоута) и соорудить волноотбойник, как зто продемонстрировано на картинках. Палубный настил в этом случае вырезается из 4—5-мм фанеры, а первый, второй и третий шпангоуты замыкаются выпуклой рейкой сечением 50×25 мм.

Рулевое устройство парусника складывается из баллера, румпеля и рулевого пера. баллер и Румпель нужно соорудить из дубовых реек, рулевое перо — из 10-мм фанеры. Петли лучше сделать самодельные, разъемные, разрешающие легко навешивать рулевое устройство на транец парусника. По окончании сборки рулевое устройство пропитывают тёплой олифой и покрывают двумя слоями масляного лака.

Парусное оружие лодки — рейко-вое.

Преимущество его в том, что кроме того при низкой мачте площадь паруса большая. По крайней мере, для получения паруса той же площади при бермудском типе оружия, потребовалась бы мачта чуть ли не в два раза большей длины.

Мачта парусника древесная, выструганная из соснового бруска сечением 50×50 мм.

В ходе обработки заготовке необходимо придать форму усеченного конуса, большее основание которого имеет диаметр 48, а меньшее — 30 мм. В нижней части мачты обрабатывается посадочное место — еще один конус, разрешающий фиксировать мачту в предназначенных для нее отверстиях в носовой поперечине и банке. направляться не забывать, что мачта парусника — поворотная, исходя из этого она обязана достаточно легко вращаться в гнезде.

Реек представляет собой круглую рейку диаметром 24 мм, выструганную кроме этого из соснового бруска. Из сосны изготовлен и гик, по крайней мере, его цилиндрическая часть. Накладка, благодаря которой гик опирается на мачту, вырезана из 12-мм фанеры.

Парус сшит из подушечного тика (на рисунке продемонстрирован парус, сделанный из полотнищ шириной 750 мм). По всем шкаторинам парус окантован капроновой либо хлопчатобумажной лентой.

На протяжении нижней шкаторин и передней через каждые 200 мм закрепляют люверсы — латунные пистоны с отверстиями, предназначенные для крепления паруса к гику и мачте. При отсутствии люверсов возможно капроновыми нитками закрепить на парусе железные кольца и прорезать в них отверстия.

Стапель для сборки корпуса:

1,4 — брусья стапеля продольные; 2 — плоскость корпуса, диаметральная; 3 — каркас транцевой доски; 5 — элемент шпангоута боковой; 6 —элемент каркаса продольный; 7 — форштевень; 8 — поперечина технологическая.

Парусник на базе универсального корпуса:

1 — грот; 2 — реёк; 3 — мачта; 4 — штерт; 5 — накладка гика; 6 — древко гика; 7—гика-шкот; 8 — блок; 9 — шверт-колодец; 10 — шверт; 11 — ограничитель шверта; 12 — перо руля; 13 — румпель; 14 — поперечина; 15 — баллер руля.

Парус имеет несколько латкарманов, вовнутрь которых вставляются древесные пластины толщиной 4—5 мм — латы, задающие форму задней шкаторине.

Для управления парусом потребуется капроновый либо каждый прочный канат диаметром 8—10 мм — гика-шкот, и два блока — подвижный, установленный на гике, и неподвижный, закрепленный посредством вертлюга на киле парусника.

Если вы захотите улучшить ходовые качества парусника, оснастите его еще одним парусом — стакселем.

Парусник станет быстроходнее и сможет двигаться пара круче к ветру, что важно при лавировке, другими словами перемещении против ветра.

Хорошо сделать для лодки еще и несколько весел — они пригодятся не только для гребного варианта, но и окажутся легко бесценными в штилевую либо, наоборот, в штормовую погоду. Для этого потребуется доска толщиной 45 мм. Возможно сделать весла и составные — из круглой рейки диаметром 45 мм, лопасти — из фанеры толщиной 8—10 мм.

И в первом, и во втором случае готовые весла пропитывают тёплой олифой и покрывают двумя слоями масляного лака либо эмалевой краски.

По данным издания «Ezermester hobbi» (Венгрия)

Игромир

На прогулку под парусом

Рандомные статьи:

Аренда Яхты \

Похожие статьи, которые вам понравятся: