Начинка радиоуправляемой модели самолёта

Аппаратура радиоуправления

Приемник
Сервомеханизмы
аккумуляторная батареи
Регулятор хода в электролётах

Силовая установка

Двигатель внутреннего сгорания

Электродвигатель

Заключение

Монтаж начинки радиоуправляемой модели — дело хоть и нетрудное, но кропотливое. Существует множество небольших хитростей и тонкостей, и об главных из них поведано в этом материале.

Аппаратура радиоуправленияПриемник

Правила монтажа приёмника таковы.

Неизменно монтировать приёмник сзади бортовых и силовых аккумуляторная батарей (в случае если наблюдать по ходу модели). В этом случае при аварии движущийся по инерции тяжеленный аккумулятор не сможет разбить приёмник. В крайнем случае, возможно смонтировать приёмник над аккумулятором.

Но это не лучшее ответ — внезапно вы соберётесь разбить модель, пребывав в обратном полёте?

Очень нежелательно, дабы корпус приёмника имел прямой контакт с фюзеляжем модели. Вибрации от двигателя будут передаваться на плату приёмника, что отнюдь не содействует его увеличению срока и хорошей работе его работы. Заверните приёмник в слой поролона толщиной сантиметр-полтора.

Перед приёмником хорошо бы кроме этого проложить поролоновую подушку, чем толще, тем лучше. И позади также — кто его знает, какая часть модели навалится на него при аварии.

Отлично для амортизации приемника подходят поролоновые шубки от малярных роликов, каковые на данный момент продаются в хозмагах. Подбирается подходящая по диаметру поролоновая трубка, в нее вставляется приемник с присоединенными проводами, финиши трубки не обрезаются, а подворачиваются и целый пакетик заматывается широким скотчем. Такая защита ни при каких обстоятельствах не развернется от вибраций в полете и спасет дорогой приемник кроме того при весьма твёрдой аварии.

Особенное внимание направляться выделить антенне — она несёт ответственность за надёжность и дальность работы аппаратуры.

Ни за что не сворачивайте антенну колечками и тем более не обрезайте ее — дальность управления мгновенно падает. Кроме того в случае если фюзеляж вдвое меньше антенны, всецело извлеките её.

В древесных и стеклопластиковых моделях антенна возможно покинута в фюзеляжа. В случае если же фюзеляж сделан из углепластика либо, невзначай, из металла (либо покрыт металлизированной плёнкой), антенну нужно извлечь наружу.

Обратите особенное внимание на место вывода антенны из фюзеляжа и точку ее крепления к килю либо хвостовой части фюзеляжа (в большинстве случаев, антенну крепят в этих местах). Крепление антенны необходимо осуществлять так, дабы она не рвалась при разрушении фюзеляжа. В случае если по тем либо иным обстоятельствам хвостовой балке вашей модели захочется полетать раздельно от носа с мотором, антенна обязана отсоединиться (а не оторваться!) от хвоста и лететь вместе с приёмником.

Узелок на антенне в месте выхода ее из фюзеляжа наружу делать полезно. Он обеспечит гарантированную слабину между фюзеляжем и приёмником, что предотвратит передачу ударов и вибраций по проводу антенны на плату приемника. Он же защитит от вырывания антенны с мясом из платы приемника с непредсказуемыми повреждениями.

Антенна в этом случае порвется где-то посредине, что ремонтируется кроме того первоклассником за 10 мин..

Электромагнитная совместимость. Старайтесь прокладывать антенну вероятно дальше от рулевых машинок и кабелей питания. Не обращая внимания на то, что современные аппаратуры радиоуправления замечательно трудятся кроме того с антенной, лежащей на сервомеханизмах и аккумуляторе, для чего рисковать лишний раз?

Лучше придерживаться для того чтобы правила: в случае если хвост самолета свободен от металлических тяг и проводов, то антенна растягивается в фюзеляжа до хвоста и дальше наружу. В случае если же в хвосте расположены сервомашинки и к ним идет кабель, то антенну лучше прокладывать снаружи фюзеляжа. Продольное соседство антенны с сервокабелем снижает ее эффективность и увеличивает возможность помехи при негативных условиях.

Мелкий совет: сразу после приобретения приемника замерьте длину антенны от кончика до места пайки в приёмнике и запишите её где-нибудь на коробке с аппаратурой. Кроме того если вы всё-таки оторвёте антенну при аварии, вы сможете припаять новую, зная нужную длину провода. Для новой антенны применяйте провод МГТФ сечением от 0,07 до 0,14 кв.мм. Его возможно купить на любом радиорынке.

В качестве антенны он прочнее родного провода и имеет термостойкую фторопластовую изоляцию, которая не проплавится кроме того при случайном касании к глушителю мотора.

Сервомеханизмы

Установка рулевых машинок — отдельная песня. Моделист со стажем монтирует их не вспоминая, машинально делая все правила. А у новичка появляется большое количество вопросов по монтажу.

Вот их-то мы и попытаемся разглядеть.

Монтаж. оптимальнееприменять имеющиеся на машинке крепёжные ушки. В них уже засунут латунная гильза и резиновый амортизатор для крепежных саморезов. В этом случае амортизатор обеспечит нужную защиту машинки от вибрации.

Лишь не разрешайте машинке напрямую общаться с корпусом модели, дабы не передавать излишнюю вибрацию на неё.

Время от времени не редкость нецелесообразным крепить машинку за уши. В этом случае используются бальзовые либо пенопластовые ложементы и фиксирующий элемент.

Отдельные товарищи клеят машинки к фюзеляжу либо крылу на двустороннем скотче. Для этого годится лишь особый толстый вспененный двусторонний скотч. на данный момент он продается не только в модельных магазинах, но и в хороших хозмагах.

Он имеет толщину около двух миллиметров, липкий слой с двух сторон и выпускается не в виде рулонов, а отдельными пластинами. Для надежного крепления нужно на древесное основание (бальза, фанера) наклеить узкую пластинку стеклотекстолита, а уже на нее клеить скотчем сервомашинку. В крайнем случае, древесное основание возможно загрунтовать в месте приклейки скотча клеем, к примеру, эпоксидным.

Такое крепление достаточно прочно и снабжает маленькую изоляцию сервомашинки от высокочастотной вибрации. По окончании аварийной посадки, в обязательном порядке нужно проверить крепление сервомащинок на двустороннем скотче, — при ударах оно возможно нарушено.

Достаточно распростанен в технике простой, узкий двусторонний скотч на полиуретановой базе. Он имеет толщину до 0,5 мм и выпускается в рулонах. Удержитесь от его применения для крепления сервомашинок, потому, что надежного вибростойкого крепления он не снабжает.

Так или иначе, при нестандартном креплении машинок направляться помнить о вибрации, снижая передачу ее на сервомеханизмы всеми способами.

Крепление машинки должно быть таким, дабы при сильном ударе она вылетала из собственного гнезда — это, как ни необычно, разрешает сохранить ее целой. Исходя из этого ваш покорный слуга без содроганий вворачивает крепежные саморезы прямо в пенопласт либо мягкую бальзу — держать-то они держат, а вот при ударе машинка нормально смещается либо выскакивает из ложемента, оставаясь неповреждённой.

По окончании монтажа рулевых машинок наступает черёд кабанчиков. Кабанчик-это подробность, передающая упрочнение от тяги управления конкретно на руль.

Излишне, возможно, сказать, что руль должен быть достаточно прочен в месте крепления кабанчика. Обратите внимание, что ось отверстия для тяги обязана размешаться совершенно верно над осью поворота руля.

Тяги передают упрочнение от рулевых машинок к рулям. Конструкция тяг возможно самая разнообразная. Чаще всего используются маленькие тяги, воображающие собой легко кусок проволоки; долгие тяги из сосновой либо бальзовой рейки с проволочными оконцовками; боудены — это эластичная трубка с узкой проволочкой в. Лишь боуден возможно проложен с изгибами, что довольно часто требуется в фюзеляжах сложной конструкции.

Боуден может воображать собой и комбинацию пластиковых трубочек.

Наконечники тяг, предназначенные для подсоединения их к качалкам и рулям машинок, смогут быть различные. В несложном случае это Z-изгиб проволочной оконцовки тяги. Не считая него используются промышленные шаровые — шарниры и наконечники вилочки. В большинстве случаев, такие наконечники имеют внутреннюю резьбу (значительно чаще М2) для наворачивания на оконцовку подстройки и тяги ее неспециализированной длины.

Вилочки в обязательном порядке нужно страховать от самопроизвольного раскрытия, как пластмассовые, так и железные. Для этого на нее натягивается кусочек топливного силиконового шланга длиной 5-8 мм.

Тяга есть главным элементом совокупности управления, несущим ответственность за точность передачи упрочнений на рули. Так, люфтящие и играющие тяги смогут дать погрешность в установке руля до 10 градусов. Имеете возможность себе представить, как будет управляться такая модель…

Дабы не допустить люфтов, направляться придерживаться нескольких несложных правил. Тяга должна быть прочна на изгиб — представьте, как изогнётся полуметровый отрезок двухмиллиметровой проволоки, в случае если к нему приложить сжимающее упрочнение хотя бы в 5 ньютонов!

В случае если из-за изюминок конструкции вам приходится изгибать проволочную оконцовку тяги, не делайте угол изгиба более 30 градусов от оси тяги — в противном случае она будет не хорошо трудиться на сжатие, сгибаясь при нагрузках.

В качестве материала для проволочных оконцовок отлично подходят велосипедные спицы. Нужно лишь приобрести плашку для нарезки резьбы М2, и неприятность с оконцовками решена окончательно.

Для крепления проволочных оконцовок к древесной твёрдой тяги на оконцовке загибается под 90 градусов кончик на толщину (диаметр) тяги. На расстоянии 25 — 30 мм от финиша тяги сверлится под загнутый кончик поперечное отверстие. От него до торца тяги вырезается продольный желобок.

Проволочная оконцовка вставляется загнутым кончиком в отверстие так, дабы ее продольная часть легла в желобок. Все это проливается циакрином и по окончании подсыхания страхуется термоусаживающейся трубкой, отрезанной на длину 40-50 мм. В очень важных случаях, возможно замотать полосой стеклоткани либо нитью СВМ на эпоксидной смоле.

Простые хб нитки уже не употребляются, их прочность меньше, чем кроме того у термоусадки.

Старайтесь не делать проволочные оконцовки дольше 130 мм. В качестве рейки возможно применять плотную бальзу либо сосновые рейки круглого либо квадратного сечения.

Попытайтесь убрать люфты в местах входа тяг в качалки и кабанчики. оптимальнеедля этого подходят шаровые шарниры, а позже уже — вилочки и несложная вставка загнутой оконцовки тяги в качалку либо кабанчик.

аккумуляторная батареи

Еще одна часть аппаратуры радиоуправления — это бортовой аккумулятор. О обоюдной установке его и приёмника было поведано выше. Увижу только, что аккумулятор, как самый тяжёлый элемент, довольно часто употребляется для корректировки центра тяжести модели.

Учитывайте это при монтаже аппаратуры.

Раздельно стоит сообщить о ходовых аккумуляторная батареях. В большинстве случаев, в электролётах нет раздельного питания, и приёмник с машинками питаются от ходового аккумулятора через регулятор хода, имеющий схему стабилизации напряжения батареи для питания приемника ВЕС (Battery Elimination Circuit).

Правила размещения ходового аккумулятора такие же, как и для бортового — старайтесь компоновать начинку так, дабы аккумулятор при сползании в шнобель модели не разбил ничего значительного.

Ходовой аккумулятор, равно как и двигатель с регулятором хода, имеет плохую привычку греться в ходе работы. Исходя из этого нужно располагать его так, дабы он имел хоть какой-нибудь обдув набегающим потоком воздуха.

Одновременно с этим ходовой аккумулятор нужно крепить жёстко, дабы не допустить его перемещений в полёте. Для данной цели хорошо подходит застёжка — липучка. Одна ее добрая половина клеится к аккумулятору, вторая — к дну либо стенке фюзеляжа.

Так, аккумулятор возможно скоро заменен и в один момент жёстко зафиксирован.

Давайте сейчас акцентируем внимание на монтаже выключателя питания, соединяющего приёмник с аккумулятором.

Выключатель питания — механическая часть аппаратуры, отказ которой ведет к неминуемому падению модели. Выключатель нужно беречь! Ни при каких обстоятельствах не применяйте пятирублёвые тумблеры китайского производства — лучше израсходуйте пять-десять долларов на фирменный выключатель с проводами — он имеет значительно более высокую надёжность.

Исходя из сообщённого, делаем вывод: выключатель нужно беречь от вибрации, пыли, влаги и масла. Как это сделать? оптимальнееустановить его в модели на какой-нибудь эластичной подставке, а выключение создавать снаружи — перемещением проволоки, закреплённой на движке выключателя.

Если не удаётся установить выключатель в модели, нужно будет крепить его сверху либо сбоку фюзеляжа. Ни за что не снизу — питание может выключиться при посадке на брюхо в самый неподходящий момент. Плюс к этому появляется риск поломки выключателя.

При установке выключателя на модели самолёта с ДВС не забудьте, что он обязан находиться, по возможности, с противоположной глушителю стороны — дабы уменьшить количество масла, попадающего в выключатель.

Еще один мелкий элемент аппаратуры — зарядная фишка. В случае если самолет имеет съемное крыло, то данный элемент. Зарядка производится через разъем на выключателе, доступ к которому раскрывается по окончании снятия крыла. Но имеется модели неразборные.

В этом случае нужно предусмотреть наружную зарядную фишку. Западными модельными компаниями выпускаются выключатели, конструктивно совмещенные с зарядным раъемом. В случае если для того чтобы нет, возможно применять любой малогабаритный разъем от радиоаппаратуры. Особенных требований к нему нет.

Основное, дабы он не портил внешний вид модели.

Регулятор хода в электролётах

О регуляторе хода уже было сообщено выше — он греется и требует охлаждения, исходя из этого предусмотрите для него поток охлаждающего воздуха.

В случае если имеется возможность, выводы регулятора хода лучше припаять к двигателю — для чего нам лишние утраты на контактах, пускай кроме того и золочёных?

Удалите регулятор от всего полезного, что плавится — к примеру, от приёмника. В случае если внезапно регулятор сгорит и разогреется, как электроплитка, приёмник останется цел.

Силовая установка Двигатель внутреннего сгорания

Установка двигателя внутреннего сгорания — очень важный процесс. Неточность в размещении двигателя может привести к неосуществимости отладки его режимов, а неверный монтаж — к повреждению его а также к травмам окружающих людей.

Прежде, чем привинчивать мотораму и двигатель, убедитесь, что ось жиклёра находится в одной плоскости с осью топливного бака. В противном случае в прямом полёте двигатель будет переливаться, а в обратном — бедниться, что не есть прекрасно.

отсек и Передний шпангоут фюзеляжа, в котором находится бак, нужно покрыть несколькими слоями лака либо эпоксидной смолы, дабы предохранить древесину от пропитывания маслом.

Ни за что не крепите мотораму к фюзеляжу саморезами. Это не только неэстетично, но и не весьма надежно. При креплении моторамы не забудьте проверить, правильно ли вы установили углы выкоса двигателя (в большинстве случаев, вправо и вниз).

То же самое относится к двигателю — ни при каких обстоятельствах не крепите его саморезами к мотораме, как это предлагают кое-какие производители. Ненадежно это. Отечественный путь — крепление двигателя болтиками М3 с гроверными шайбами и контрящими гайками. Еще отлично применять гайки с капроновыми вставками.

Они ни при каких обстоятельствах не отворачиваются по собственному почину и снабжают надежное и плотное крепление.

Излишне сказать, что недопустимо устанавливать двигатель на мотораму с трещиной…

Несколько слов о железных моторамах. Они эргономичны и хороши, но время от времени владеют избыточной прочностью. Дело в том, что при авариях моторама делает роль предохранителя и, своевременно ломаясь, выручает обычно значительно более дорогой мотор.

Исходя из этого, фрезеруя дюралевую мотораму, не переусердствуйте с ее прочностью, — мотор дороже.

Капотируя двигатель, обратите внимание на наличие отверстий для входящего и выходящего потоков охлаждающего воздуха, и на то, как комфортно трудиться с двигателем. К иглам и свече карбюратора доступ должен быть открыт.

Монтируя топливный бак, еще раз удостоверьтесь в надежности его соосность с жиклером. Недопустимо крепить бак к стенкам фюзеляжа — так вы обеспечите себе невозможность и вспенивание топлива отрегулировать двигатель. Бак устанавливается на амортизирующих прокладках из микропористой резины, поролона либо чего-нибудь еще.

Топливные трубки. Прокладывайте их так, дабы пережатия трубки не происходило кроме того при громадной полетной скорости. Если не получается проложить изгиб трубки без излома, засуньте вовнутрь трубки пружинку подходящего диаметра.

Она гарантирует, что пережатия в этом месте не произойдёт.

Устанавливайте трубки так, дабы не допустить их перетирания о стены модели — к примеру, в то время, когда топливная магистраль проходит через носовой шпангоут.

В случае если модель разрешает по-различному ориентировать мотор, выбирайте вариант с горизонтальным выпускным патрубком и расположением цилиндра вниз. При таком положении кроме того малоопытному пилоту тяжело перезалить мотор при запуске так, что он бывает сломан. В случае если же пилот умелый, тогда без отличия, как ориентирован мотор.

Электродвигатель

Для него основное — достаточное охлаждение. Шепетильно продумывайте компоновку модели, дабы снять риск перегрева.

На фото продемонстрированы отверстия для входа охлаждающего воздуха.

Трудящийся электродвигатель, в большинстве случаев, искрит. Создавая помехи приемной части аппаратуры радиоуправления. Удостоверьтесь в надежности, припаяны ли к двигателю искрогасящие конденсаторы. Нормально, в то время, когда вывод каждой щетки через конденсатор соединен с корпусом мотора и, помимо этого, еще один конденсатор соединяет щетки между собой.

Для борьбы с помехами ни за что не припаивайте к щеткам конденсатор громадной емкости, керамический либо электролитический. Так вы спалите регулятор хода.

Провода, соединяющие двигатель с регулятором хода, должны быть как возможно меньше. Провода, соединяющие замечательный регулятор хода с силовым аккумулятором, также не должны быть через чур долгими. В случае если все же, к примеру, по соображениям центровки, провода нужно сделать долгими, то на середине долгие провода соединяются через дополнительный электролитический конденсатор пайкой.

Для силовых установок с токами менее 15 ампер этого возможно и не делать.

Заключение

Монтаж начинки модели не так уж сложен, как может показаться по прочтении статьи. Это пугает лишь в первоначальный раз, в то время, когда вы, монтируя аппаратуру, опасаетесь забыть что-нибудь. Со второй моделью будет несложнее, с третьей — совсем легко.

Ну а позже вы уже сами сможете давать полезные рекомендации вторым и делиться с ними собственными находками — уникальными ответами установки начинки.

Игромир

Начинка радиоуправляемой модели самолёта

Рандомные статьи:

Схема подключения радио управляемой модели

Похожие статьи, которые вам понравятся: