Покраска автомоделей

Posted by admin on in Игрушки
  • Вступление
  • С чего начать?
  • Подготовка корпуса
  • Маски
  • Маска из виниловой пленки
  • Маска из бумажной ленты
  • Жидкие маски
  • Краски
    • Методы покраски
    • Нанесение краски
    • Декали
    • По окончании покраски
    • Словарь терминов

      • Вступление

      Сборка любой модели автомобиля заканчивается изготовлением кузова и от того, как прекрасно вы его изготовите, будет зависеть вывод ваших друзей и привычных о вашем увлечении. Это статья для тех, кто желает добиться большего, нежели покраска всего корпуса в один цвет из баллончика. В любом случае рекомендуется прочесть этот материал, чтобы избежать самый распространённых неточностей.

      Если вы желаете, дабы ваша машина выделялась среди остальных, нужно будет потрудиться. Не смотря на то, что, грубо говоря, при наличии материалов и необходимого инструмента, процесс окраски не вызывает особенных сложностей. Тут будут перечислены приёмы и основные моменты, с которыми вам, быть может, нужно будет иметь дело при покраске кузова модели в один-два цвета.

      Более сложные приёмы раскраски аэрографом, создание фотореалистичных изображений на кузове модели и т.п. тут рассматриваться не будут.

      Нужно подметить, что в автомодельном мире имеется две тенденции в раскраске моделей – это создание копий максимально похожих на настоящие автомобили, или нанесение весьма уникальных, подчас практически фантастических, картинок. На соревнованиях за границей проводятся конкурсы на самый уникальный, весьма интересно изготовленный кузов.

      С чего начать?Покраска автомоделей

      Если вы приобрели комплект для начинающих моделистов, то, в большинстве случаев, кузов идёт в наборе. Получая кузов раздельно, нужно не забывать о его соответствии вашему шасси (масштаб модели, база, ширина). Большая часть кузовов поставляются с масками и защитной плёнкой для окон.

      Исходя из этого обратите при покупке на это внимание. Но, даже в том случае, если корпус совсем «обнажённый», то выйти из положения все-таки возможно. Однако, два раза поразмыслите, необходимы ли вам лишние неприятности.

      Замечание. В случае если у вас нет опыта раскраски, то экспериментировать на корпусах ценой 20-40 долларов будет накладно. Имеется суть начать с бутылок от минеральной воды, разрезанных пополам.

      Они приблизительно соответствуют автомодельным корпусам по материалу и размеру. Кроме этого рекомендуется первые один-два кузова красить в один цвет, и только по окончании приобретения нужных навыков перейти к более сложным приёмам.

      Подготовка корпуса

      Нужные принадлежности, инструмент: ножницы для лексана, дрель с комплектом свёрл либо коническая развёртка, наждачная шкурка, каждая жидкость для мытья посуды.

      Перед началом работы, кузов будущей модели нужно подготовить. Процесс покраски идёт изнутри, и в случае если корпус не имеет наружной защитной плёнки, то её нужно будет наложить самостоятельно. Для этого подойдёт пищевая полиэтиленовая пленка, которая прекрасно «липнет» к корпусу.

      Дабы плёнка прекрасно ложилась, нагревайте её на протяжении обтяжки феном. Те места, каковые не удаётся обезопасисть плёнкой, заклеиваются бумажной лентой (маской).

      Стоит ли обрезать кузов и делать отверстия до покраски? Оба варианта имеют минусы и свои плюсы: в случае если кузов не имеет защитной плёнки, то лучше резать по окончании покраски, т.к. сложно будет обезопасисть наружную поверхность от проникновения краски. Иначе, позже легко повредить свежую краску неосторожным перемещением ножниц.

      Разметку посадочных отверстий лучше проводить на неокрашенном корпусе. На готовое шасси оденьте сверху прозрачную заготовку кузова и маркером отметьте те места, где будут сверлиться отверстия. Для сверления отверстий весьма комфортно пользоваться конической развёрткой (Taper Reamer) – пыли и никакого шума.

      По окончании обрезки края кузова лучше обработать небольшой наждачной шкуркой, для колесных ниш комфортно воспользоваться банкой пива либо «колы». Оберните наждачной шкуркой банку, зафиксируйте кусочком скотча и возможно трудиться. Старайтесь функционировать бережно, дабы не повредить наружный слой защитной плёнки.

      По окончании окончания работ по обрезке и сверлению направляться шепетильно вымыть внутреннюю поверхность корпуса, прополоскать и высушить. Это нужно сделать для удаления стружки, следов и пыли от пальцев. Нечистая и не хорошо подготовленная поверхность не разрешит добиться нужного сцепления краски с базой и как следует наложить маски, т.к. под них сможет затечь краска.

      При мойке лучше пользоваться не мылом, а жидкостью для мытья посуды. Мыло обычно содержит разные добавки, каковые не хорошо смываются водой и смогут остаться на заготовке кузова.

      Если вы решили сперва покрасить кузов, а позже выполнить все эти работы, то основное тут – не спешить и отложить механические работы с кузовом на следующий сутки. За это время окрашенная поверхность совсем высохнет, и шансов повредить свежий слой краски будет меньше.


      Маски

      Возможно, вы догадываетесь, что никто не раскрашивает корпус всеми цветами в один момент. Краски каждого цвета в большинстве случаев наносятся послойно, а дабы они попадали лишь в том направлении, куда нужно, все лишние поверхности закрываются защитной маской. Существуют технологии и разные маски их нанесения.

      Тут будет поведано о тех масках, каковые используются чаще всего.

      Рекомендуется, перед тем как приступать к покраске, хорошенько продумать, в какой последовательности будут накладываться защитные маски, краски, и реализовываться все нужные эффекты. Для удобства контуры возможно нанести прямо на корпус маркером, с наружной стороны. Данный рисунок позже снимется вместе с защитной плёнкой.

      Ну а вдруг плёнки нет, то его легко смыть спиртом.

      По причине того, что кузов окрашивается изнутри, все слои краски наносятся в обратном порядке. Наносить направляться сначала чёрные цвета, а после этого более яркие. Если вы сделаете напротив, то чёрная краска будет просвечивать через слой яркой краски.

      В случае если же вам всё-таки нужно наложить яркий слой раньше чёрного, в обязательном порядке после этого покройте его слоем белого либо серебристого цвета. В очень сложных случаях приходится наносить пара цветов в один слой, и без компьютера с режущим плоттером для масок тут не обойтись, т.к. вырезать сложные маски вручную очень сложно. Решить эту проблему возможно, приобретя особые декали (Internal Decal).

      Клеящий слой у них нанесён со стороны рисунка, и исходя из этого их наклеивают изнутри до процесса покраски.

      Маска из виниловой пленки

      Нужные принадлежности, инструмент: готовые виниловые маски либо виниловая плёнка, пинцет, ножницы, блюдце с тёплой водой, безворсовая бумажная салфетка (употребляются для протирки оргтехники). Для лучшей смачиваемости в воду нужно добавить одну-две капли моющего средства.

      Кроме того если вы планируете покрасить корпус в один цвет, вам все равно пригодится наложить маски на окна модели. Большая часть производителей поставляет в наборе с корпусом отличные маски из виниловой пленки. Перед нанесением масок приготовьте всё нужное. До начала работы не забудьте шепетильно вымыть руки.

      Перед тем как приклеить маску, окуните её в воду, после этого выровняйте по каким-нибудь двум углам и, неспешно придавливая плёнку, продвигайтесь к противоположной стороне. Если вы увидели, что маска ложится не совсем ровно, то потяните её в нужном направлении и продолжите работу. В конце разгладьте маску салфеткой, удалив остатки воды. Если не получилось ровно нанести маску с первого раза, то использование воды разрешит вам без повреждений оторвать её.

      Набравшись нужного опыта, от применения воды возможно будет отказаться. Имеете возможность кроме этого воспользоваться бытовым феном для отклеивания масок: фен оказывает помощь размягчить нанесённый на маску клей. Но будьте осмотрительны – виниловая плёнка при нагревании теряет собственную форму.

      Попытайтесь всё-таки ни при каких обстоятельствах не отрывать виниловую маску, дабы наложить её заново. Виниловая пленка весьма легко тянется и при отрывании теряет начальную форму. В случае если необходимо совершенно верно наложить громадный кусок виниловой маски, то в обязательном порядке воспользуйтесь «жидким способом».

      Преимуществом виниловой пленки есть то, что она весьма эластичная и даёт весьма чёткие границы цвета. Это разрешает с легкостью делать очень замысловатые контуры из полос ленты. Из недочётов возможно назвать довольно большую цену виниловой ленты.

      Старайтесь не применять края страницы либо рулона виниловой плёнки. Кроме того если они кажутся аккуратными, на них смогут образовываться подтёки краски.

      Многие компании производят трафареты из виниловой плёнки, каковые очень сильно упрощают жизнь. Трафареты особенно комфортно применять при маленьком опыте покраски.

      В случае если необходимо перенести маску громадной и сложной формы, то это делается при помощи самоклеющейся подложки, которая не даёт маске помяться при нанесении её на корпус модели. В качестве подложки возможно применять простую самоклеящуюся виниловую плёнку либо бумагу. Основное условие – подложка обязана снабжать намного меньшую адгезию (липучесть), чем сама маска.

      Для уменьшения «липучести» клеящий слой возможно в течение нескольких часов либо дней, предварительно удалив защитный слой. Подложка прикладывается к странице с маской и хорошо прижимается, а после этого бережно отделяется вместе с маской. Позже маска прижимается к корпусу вместе с подложкой, начиная с какого-нибудь края.

      Сейчас осталось лишь отделить подложку. Из-за большей адгезии маска останется на кузове модели.

      Маска из бумажной ленты

      Нужные принадлежности, инструмент: бумажная самоклеящаяся лента, пинцет, ножницы.

      Данный тип масок самый популярен. Для работы возможно применять импортную ленту (выпускается различной ширины) либо обычную малярную ленту (продаётся в любом магазине стройматериалов). Чрезвычайная низкая стоимость малярной ленты делает её самый популярным материалом для того чтобы.

      Совет. Старайтесь не применять края рулона бумажной ленты. Кроме того если они кажутся аккуратными, на них смогут образовываться подтеки краски.

      Окраска кузова будет производиться в два бумажная маска и цвета наклеивается на его переднюю часть. При применении краски и кисточки на водной базе возможно будет сходу приступить к работе.

      Так как аэрозольная краска имеет свойство попадать во все щели, то дополнительно заклеивается большее пространство. Другую часть кузова настоятельно рекомендуется обмотать полиэтиленовой плёнкой либо поместить в пакет и заклеить скотчем.

      Жидкие маски

      Нужный инструмент: кисть либо аэрограф.

      Жидкие маски совершенны в тех случаях, в то время, когда нужно закрыть громадные площади, либо сложные поверхности (к примеру, углы), каковые некомфортно заклеивать бумажной лентой. Изготавливаются они на водной базе и исходя из этого полностью безвредны. Применение жидких масок не воображает особенных сложностей: на поверхность их наносят кистью либо аэрографом. Не смотря на то, что для начала рекомендуем потренироваться на каком-нибудь куске пластика.

      При применения аэрографа состав делают более жидким, разбавляя его водой. Дабы маску по окончании покраски было комфортно снять, её наносят в пара слоёв с целью достижения нужной толщины. Довольно часто употребляется комбинированный способ, в то время, когда для краёв рисунка употребляется бумажная маска, а для внутренней части – жидкая.

      Краски

      Потому, что корпуса автомоделей делают из лексана (поликарбоната), то использование особых красок есть необходимым условием: каждые другие будут по окончании подсыхания. Пользуйтесь лишь красками для лексана, каковые снабжают хорошую адгезию с материалом корпуса. Для этих целей на данный момент предлагаются два главных типа красок: на водной базе и аэрозоли на лаковой базе (в баллончиках). У нас самый популярны краски производства Kyosho, Pactra, Parma, Tamiya.

      Эргономичнее всего применять краски на водной базе: они экологичны, скоро сохнут, что разрешает практически сходу продолжить работу вторым цветом. При исполнении сложных картинок это очень сильно экономит время. Наносят их кистью либо аэрографом. Краски эти легко смывается простой водой.

      Для получения нужного цвета либо оттенка их возможно смешивать, чего не сообщишь об аэрозольных красках. Из недочётов можно подчернуть, что цвета у «водных» красок смогут казаться менее насыщенными, чем у «лаковых», но это легко решается нанесением под рисунок броского дополнительного слоя. Нужно не забывать, что эти краски слабоустойчивы к топливу и воде, но эта неприятность решается нанесением особых «закрепителей» и прозрачных защитных покрытий.

      Методы покраски

      Если вы красите корпус в первоначальный раз, то стоит обойтись одним либо двумя цветами. Так как кузов красится изнутри, то при покраске в один-два цвета хороший итог взять несложно. В случае если же вы желаете добиться полутоновых переходов на картинках, то про кисточки и баллончики с краской нужно будет забыть. Пластмассовые распылители их дают широкую струю, не разрешая регулировать её параметры, и «плюются» каплями краски.

      Т.е. из баллончиков возможно делать лишь равномерные заливки заданного цвета. В случае если же вы ощущаете в себе задатки великого живописца и решите замахнуться на что-то более важное, то без аэрографа вам не обойтись. В данной статье работа с аэрографом рассматриваться не будет.

      Нанесение краски

      Нужные принадлежности, инструмент: кисти – для применения краски на водной базе.

      Нужно отыскать подходящее место с целью проведения покрасочных работ. В случае если кистью кузов возможно покрасить прямо за рабочим столом, то для применения аэрозолей лучше выбрать балкон (лоджию) либо ванную . Последний вариант предпочтительней, т.к. из-за повышенной влажности присутствие пыли минимально. Учтите, что аэрозольная цветная пыль осядет на все предметы в радиусе метр-полтора.

      Удалить её несложно простой мокрой тряпкой, но лучше застелить указанное пространство ветхими газетами либо полиэтиленовой плёнкой. На улице эти работы лучше не проводить, поскольку любой порыв ветра может покрыть слоем пыли свежий слой краски, сломав всю работу. Перед тем как приступить к работе краску нужно «взболтать», т.к. при долгом хранении пигмент оседает на дне баллончика. Для этого потрясите его около 60 секунд, а после этого подогрейте в ёмкости с тёплой водой.

      При нагреве краска делается более жидкой, лучше распыляется и ложится на базу. Температура окрашиваемой поверхности также имеет значение, но намерено подогревать кузов модели необязательно.

      Работы по покраске аэрозольными красками лучше проводить в прекрасно проветриваемом помещении. В случае если таковой возможности нет, к примеру в ванной помещении, то сразу после работы прекрасно проветрите помещение. Ни за что не нагревайте баллончик с краской более чем 50 градусов и не распыляйте у открытого огня!

      При попадания краски в глаза, промойте их громадным числом воды.

      Краску наносят в 5-7 приёмов с 5-10 минутными промежутками. Дабы избежать подтёков, наносить необходимо понемногу узкими слоями, держа баллончик под углом на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Особенно принципиально важно делать первые один-два слоя узкими при применении масок. Много краски может сломать вашу работу впитавшись и проступив через бумажную маску.

      У виниловых масок избыток краски может растворить клеевой слой и затечь под маску. По окончании 3-4 слоёв кузов лучше просматривать на просвет и подкрашиваешь те места, где слой краски уже. Больше всего трудностей появляется при окраске углов и участков с глубоким рельефом. В случае если употребляются металлики, то наносят 6-7 слоёв. «Металлики» полупрозрачные и укрывистость у них хуже, чем у простых красок, для которых хватает 4-5 слоёв.

      По той же причине подтёки краски на «металликах» более заметны. В финальной части покрасочных работ рекомендуется нанести один-два слоя белой либо серебристой краски. Это относится ярких тонов и, в особенности, металликов.

      В случае если цвет кузова чёрный (светло синий, темно-зеленый, тёмный и т.д.), то возможно эту операцию пропустить.

      При окраске баллончиком весьма комфортно пользоваться особым держателем пистолетного типа — Can-Gun. Он окажет помощь вам нанести краску более совершенно верно, экономно и не испачкать руки.

      В то время, когда раскраска производится несколькими цветами, то по окончании нанесения первого цвета (более чёрного) маски (либо часть масок) удаляются и наносится следующий цвет. В то время, когда работы по покраске закончены, то возможно снять маски с окон кузова. Не забудьте по окончании работы очистить форсунку баллончика.

      Для этого переверните его и надавите пластмассовый распылитель. Сжатый воздушное пространство за пара секунд очистит канал от остатков краски.

      В случае если на свежей краске вы увидели мусоринки либо ворсинки, то пинцетом бережно удалите их. Следующий слой краски скроет все следы.

      При покраске элементов антикрыла будьте внимательны, т.к. из-за изюминок формовки кузова при изготовлении краску, быть может, нужно будет наносить со стороны защитной плёнки. Другими словами её перед покраской антикрыла нужно удалить.

      Время от времени нужно покрасить кое-какие наружные подробности. Это смогут быть зеркала, воздухозаборники, антикрылья и т.д. Если они выполнены из белого пластика, то неприятностей с покраской не появится. В случае если же эти подробности изначально имеют чёрный цвет, то нужно предварительно нанести пара слоёв белой краски.

      Удалить маленькие недостатки покраски возможно «нулёвкой» (мелкозернистой наждачной бумагой) с сушкой и последующей промывкой. При хорошей работе необходимости в этом в большинстве случаев не появляется. По окончании того как подробности будут окрашены в белый цвет, возможно нанести пара слоёв нужного цвета. Таким методом удаётся добиться полного совпадения по цвету внешних деталей и кузова.

      Для получения для того чтобы же блестящего блеска, как и у поликарбоната, на эти подробности наносят один-два слоя прозрачного лака.

      Для удобства маленькие подробности перед покраской лучше предварительно закрепить на обрезке лексана. Это окажет помощь вам избежать контакта с окрашенной поверхностью и ускорит работу.

      Процесс окраски закончен.

      Для получения чёткой границы крайне важно первые слои краски делать узкими.

      Декали

      Нужные принадлежности, инструмент: маленькие ножницы (возможно маникюрные), нож для хобби (Hobby Knife), пинцет, блюдце с тёплой водой, безворсовая бумажная салфетка. При вырезании долгих прямых участков может понадобиться железная линейка.

      По окончании того как кузов модели окрашен, и выполнены все отверстия, наступает этап наклеивания декалий. Если вы красили аэрозольными баллончиками, то кузов лучше ещё раз вымыть для удаления пыли от краски. Предохранительную плёнку лучше снять перед самым процессом наклейки декалий: так легче избежать попадания пыли. Декали изготавливаются на виниловой базе, и их нужно вырезать при помощи ножниц либо хобби-ножа.

      На данный момент кое-какие кузова поставляются с предварительно надрезанными декалями, что очень сильно облегчает работу. Декали клеятся с наружной стороны на места, указанные в прилагающейся инструкции. В некоторых случаях их наносят до покраски с внутренней стороны (Internal Decal).

      Как и при нанесении масок лучше пользоваться водой – так легче оторвать неровно приклеенную надпись либо подробность.

      Попытайтесь всё-таки ни при каких обстоятельствах не отрывать приклеенные декали. Виниловая пленка весьма легко тянется и при отрывании теряет нужную форму.

      По окончании покраски

      В то время, когда покраска закончена, и наружные декали наклеены, остается лишь обрезать корпус, выполнить в нем отверстия (если вы не сделали этого ранее). Хочется дать пара советов, каковые окажут помощь продолжительнее сохранить внешний вид вашего творения.

      • Ни при каких обстоятельствах не применяйте обнажённые клипсы для крепления кузова к шасси. Подложите прозрачные шайбы либо примените самоклеящиеся прокладки, и вы избежите некрасивых царапин.
      • В тех местах, где корпус может касаться шасси, наклейте предохранительную ленту (в большинстве случаев, из винила). В противном случае на протяжении заезда шасси может поцарапать корпус изнутри.
      • При столкновениях корпуса автомобилей в большинстве случаев ломаются спереди. Любой кузов имеет собственные не сильный точки, в зависимости от модели. Трещины на кузове возможно заклеить цианокрилатным клеем, но наносить его нужно бережно и в маленьких количествах, т.к. данный клей растворяет аэрозольные краски. Для увеличения прочности лексановый кузов возможно оклеить изнутри ремонтной лентой при помощи особого клея – Shoe Goo. Эти же материалы употребляются при ремонте повреждённого кузова.
      • В случае если у вас туринговая машина, подгоните бампер так, дабы он был максимально близок к корпусу. Для этого возможно применять самоклеящиеся накладки на бампер. Это снизит возможность того, что при столкновении корпус очень сильно деформируется и сломается. В случае если для собственного шасси вы пользуетесь одним кузовом, то накладки приклеиваются на бампер, а вот в случае если кузовов пара и с различными геометрическими размерами, то, приклеивая накладки на любой кузов, добейтесь нужного результата.

      Словарь терминов

      Жидкие маски (Liquid Mask) — изготовлены на водной базе и используются при покрасочных работах. Особенно незаменимы на поверхностях со сложным профилем. Производители: Bob Dively, Hobbico, Humbrol, Parma.
      Кольцевой резак (Circle Cutter) — похожий на циркуль инструмент с режущей частью вместо грифеля. Разрешает бережно вырезать отверстия солидного диаметра в лексановом кузове, например, колёсные ниши. Производители: Jeff’s Shop, Olfa.
      Коническая развёртка (Taper Reamer) — конусное сверло с продольной режущей частью. Производители: Associated, DuraTrax, Hudy, Trinity.
      Маскировочная (малярная) лента (Masking Tape) — употребляется при покрасочных работах для предотвращения попадания краски на определённые участки. Производители: 3M, Pactra, Parma, Tamiya.
      Накладки на бампер (Foam Spacer Foam Bumper) — самоклеющиеся накладки из микропористой резины. Клеятся на поролоновый бампер либо кузов для уменьшения свободного зазора между ними. Предохраняют кузов от повреждений. Производитель: HPI.
      Нож для хобби (Hobby Knife) — особый резак со сменными лезвиями. Производители: Excel, Hobbico, Pro Edge, Testors, X-Acto, Zona.
      Ножницы для лексана (Body Scissors) — особые ножницы с изогнутой режущей частью. Весьма эргономичны при работе с криволинейной поверхностью. Производители: DuraTrax, Hobbico, HPI, Kyosho, Trinity, X-Acto.
      Прокладки для кузова (Body Mount Pad, Foam Body Protectors) — выполненные из микропористой резины самоклеющиеся прокладки. Клеятся с внутренней стороны кузова в местах крепления к шасси и предохраняют слой краски от повреждения. Производители: Dan’s, HPI, Parma.
      Ремонтная лента (Body Repair Tape) — самоклеящаяся ремонтная лента. Употребляется для увеличения прочности лексановых корпусов и при их ремонте. Для закрепления ленты рекомендуется применять клей Shoe Goo. Производитель: DuraTrax.
      Трафареты (Painting Masks) — виниловые маски, разрешающие выполнить сложный рисунок. Трафарет возможно изготовить самостоятельно, или приобрести готовый. Производители: Autographics, Bolink, Parma, Team Orion, XXX Main Racing.
      Internal Decal — особые декали с клеящим слоем со стороны рисунка. В большинстве случаев, предназначены для сложных картинок и наклеиваются изнутри до процесса покраски. Производитель: Bolink, Team Orion.
      Shoe Goo — особый густой бесцветный клей. Обширно употребляется при ремонте кузовов, т.к. не разрушает слой краски. Производители: DuraTrax (Shoe Goo), Pacer Technology (Zap-a-Dap-a-Goo).

      Рандомные статьи:

      ScaleModels.ru Video #4 — Покраска кузова модели автомобиля- 2


      Похожие статьи, которые вам понравятся: