Greatplanes super sportster mkii

Начало
Выбор
А что именно строим?
Что в коробке
Что ещё пригодится
Собираем модель

Оперение
Крыло
Фюзеляж

Окончательная сборка

Обтекатели колёс

Обтяжка модели

Установка аппаратуры

Балансировка

Первый полёт

Впечатления

Выводы

Начало

Данный обзор рекомендован в первую очередь для тех, кто обучился держать собственную первую модель в воздухе и не ронять её почём напрасно, с уверенностью сажая её без повреждений.

В большинстве случаев начинающие пилоты обучаются на самолётах класса тренер-высокоплан. Это, в большинстве случаев, обычный тренер с V-образным двигателем и плосковыпуклым крылом 6,5…7,5 см 3. Мне в этом смысле не повезло, поскольку я без всяких советов со стороны опытных людей начал обучаться на модели Piper J3 Cub.

Оказалось, что Пайпера здорово сдувает боковым ветром, к тому же к этому он очень сильно козлит при посадке. Но по окончании того, как меня обучили не бить его при каждом приземлении и летать при боковом ветре, жить стало радостнее. Мне захотелось попытаться на нём выполнить несложные фигуры пилотажа — кроме этого, как хочется этого тем, кто на собственных тренерах обучился не падать от дуновения ветра.

И вот тут-то наступает момент истины: вы осознаёте, что пора переходить на следующий самолёт. И что это не должен быть высокоплан.

Выбор

Большая часть компаний-производителей в качестве второго самолёта для уже начавших в большинстве случаев предлагают тот же тренер, но среднеплан. Ясно, что крыло расположено уже не сверху, а ровно посредине фюзеляжа, и на нём фактически отсутствует угол V и профиль сейчас у крыла всецело симметричный, и это единственное отличие второй модели от первой.

Я же, будучи полностью уверенный в том, что модель летает как раз так, как она выглядит, и попытавшись полу-копию Piper Cub J3, отмёл идея о покупке для того чтобы непонятного тренера-среднеплана сходу. Самолёт должен быть прекрасным!

Занявшись изучением моделей, представленных в каталогах, я обратил внимание на серию Super Sportster от Great Planes. Это хорошие низкопланы с симметричным толстым профилем, существущие как в предположениях ARF, так и в виде комплектов для сборки — Kit’ов. Производитель рекомендует Super Sportster как второй по сложности управления самолёт по окончании тренеров. Красивый и несложный в управлении самолёт — именно то, что мне необходимо.

Вот так вопрос выбора второй модели был решён.

Я выбрал версию под двигатель 6,5 см 3, потому, что двигатель для того чтобы количества был у меня в наличии. Вариант под двигатель 10 см 3 летал бы лучше и несложнее бы управлялся, но применять имеющийся у меня МДС 10КУ под резонансную трубу я не рискнул.

Ещё несколько слов о том, из-за чего я выбрал вариант модели в виде комплекта дров.

Первое. Мой Piper погиб наверное вследствие того что на заводе-изготовителе ему не хорошо проклеили центроплан. В итоге в один раз его крыло сложилось пополам и бедный самолёт упал вертикально на цементную полосу… Известна масса примеров, в то время, когда в недорогих ARF моделях (в моём понимании недорогие это

Второе. Я собирал уже тренер PT-20 от Great Planes и замечательно не забываю, что сам процесс сборки тогда доставил мне массу наслаждения.

Третье. При сборке комплекта вы совершенно верно понимаете конструкцию модели и вам её будет несложнее чинить.

Ну и четвёртое. Я иметь цветовую гамму модели таковой, как мне нравится!

Остаётся только упомянуть, что в вебмагазинах данный комплект стоит минимум 99$ (towerhobbies.com), но в Россию его не высылают из-за ограничений по размерам коробки (правильнее, высылают, но пересылка будет стоить больше самого комплекта).

А что именно строим?

Поиском на гугл.com в группе rec.models.rc.air я узнал следующее. Модель Super Sportster была придумана в 70-х годах и тех пор осталась фактически неизменной. Это может сказать только о том, что этот самолёт не должен иметь каких-либо значительных недочётов.

Сейчас Great Planes внесли только несколько трансформаций в конструкцию: удлинили шнобель самолёту для более широкого диапазона регулировки ЦТ, и сейчас комплект по умолчанию идёт в варианте с хвостовой стойкой.

Итак, характеристики:

Размах крыла	1400 мм
Площадь крыла	36 дм 2
Протяженность фюзеляжа	1170 мм
Взлётная масса	2270-2720 г (вышло ~2500 с МДС .48)
Нагрузка на крыло	63-75 г/дм 2
Двигатель	6,5-7,5 см 3 2т, либо 6,5-12 см 3 4т

Нагрузка на крыло не маленькая — это разъясняется тем, что модели в виде комплектов от Great Planes в большинстве случаев прочнее, чем ARF, и тяжелее соответственно. Но громадная масса даст нам возможность не опасаться бокового ветра при посадке и взлётах. Толстый симметричный профиль обязан разрешить нам сажать модель на минимальной скорости.

Удостоверимся в надежности…

Конструктор из меня плохой, потому обсуждать преимущества либо недочёты комплекта с позиций инженера я не буду. Сообщу только, что всё очень в большинстве случаев для комплектов Great Planes, по крайней мере тех, что мне виделись. Оценить преимущества и недочёты самостоятельно вы имеете возможность, скачав подробную инструкцию по сборке с сайта GP.

На более чем описании и подробных фотографиях возможно заметить все, что нужно.

Что в коробке

Комплект поставляется в коробке очень внушительных размеров. В лежат страницы лёгкой фанеры и бальзы с просечёнными шаблонами подробностей. У комплекта тренера Great Planes PT-20 пара подробностей были проштампованы неполностью, и мне было нужно вырезать их ножом.

В данный же раз претензий нет ни к качеству материалов (бальза подобрана однообразной плотности и цвета, лёгкая фанера, как неизменно, на высоте), ни к качеству просечки подробностей. Бальзовые рейки лонжеронов по прочности и плотности больше похожи на сосновые. задние кромки и Передние крыльев профилированы из весьма плотной бальзы и имеют пропилы под нервюры.

Единственная неприятнось, которая меня ожидала — это треснувший листик бальзы, предназначенный для зашивки лобика. Треснул он на протяжении волокон, по всей видимости, при траспортировке. Не неприятность — его возможно склеить жидким циакрином, или из другого страницы бальзы.

Кроме самих страниц бальзы в коробке лежат уже готовые бальзовые подробности в отдельном пакетике, комплект тяг, наконечники тяг, шурупы, стойки колёс, материал для того чтобы и большое количество различной нужной мелочёвки. Фонарь выполнен из толстого прозрачного пластика и упакован в отдельный отсек коробки завёрнутым в бумагу, что гарантирует его сохранность при транспортировке комплекта. Обтекали колёс из белого пластика — 4 половинки в отдельном пакете.

Фирменная пластиковая разъёмная моторама, чертежи крыла и фюзеляжа на отдельных страницах, свёрнутые в рулон, подробная инструкция с картинами, декали, каталоги Great Planes — всё это кроме этого уместилось в коробке.

Что ещё пригодится

Для полного и безграничного счастья в коробке не достаточно топливного бака, упорных втулок и колёс для их крепления. Кок диаметром 64 мм и пропеллер под применяемый двигатель двигатель кроме этого нужно будет купить самостоятельно. Для обтяжки, как сообщено в управлении, пригодится 4 метра плёнки.

Сервомашинки стандартные — 4 штуки. Из оборудования и инструмента нам пригодятся:

Модельный нож
Циакрин жидкий и простой по 30г каждого (минимум)
Смола эпоксидная 30- и 5-минутная
Наждачная бумага различной зернистости на бруске
Комплект свёрл (лучше дюймовых) от 1 до 6 мм
Рубанок для бальзы
Комплект надфилей
Лезвие бритвы
Ручные тиски
Дрель
Ножницы
Прищепки
Булавки
Стапель

Самое основное — стапель, то на чём мы будем собирать, к примеру, консоли крыла и куда возможно будет без неприятностей воткнуть булавки. Я забрал простую ровную сосновую доску 120х40 см — благодарю магазину IKEA — и положил её на кухонный стол.

Собираем модель

Приходится всегда помнить, что все размеры на чертежах, ровно как и диаметры свёрл и отверстий, указаны в долях дюйма. Исходя из этого, в то время, когда в инструкции просматриваешь: Забрать 1/4 дюймовое сверло, волей-неволей поднимаешься перед выбором: или сходу раздобыть комплект дюймовых свёрл, или подыскать подходящее метрическое.

Перед тем как начать сборку, необходимо прочесть инструкцию! Прочли? Повторяем процесс. В случае если что-то осознано не так либо не очевидно, то попросите кого-нибудь перевести непонятное место.

По причине того, что в противном случае появляются шансы сделать что-то не так, а подробности, склеенные циакрином, разъединить фактически нереально.

Совет желающим собрать модель — чётко следуйте инструкции. Не смотря на то, что, если вы вычисляете себя умелым строителем, то имеете возможность делать всё по-своему…

Сперва я желал было детально обрисовать сборку каждой части модели, но осознав, что инструкцию по сборке, отказался от данной мысли. Исходя из этого я поведаю только о самые интересных нюансах сборки модели.

Те, кому процесс сборки не очень занимателен, смогут сходу листать текст вниз, к финальным фотографиям. Сообщу только, что конструкция самолёта цельнобальзовая, фюзеляж коробчатого типа с гарготом и бальзовым капотом, хвостовое оперение несъемное, крыло симметричного профиля, наборное, с зашитым лобиком D-образного типа — весьма прочное на крутку и излом.

Оперение

Сборка киля и стабилизатора — это самое простое, что необходимо сделать. Как стабилизатор, так и киль складываются из двух половинок, и необходимо их циакрином встык на ровной поверхности. Вот тут-то меня постигла одна из проблем. В случае если киль я собрал за 60 секунд безо всяких неприятностей, то со стабилизатором всё выяснилось умнее.

Вероятно. мне просто не повезло. Но так или иначе, нижняя часть стабилизатора была длинее верхней на 5 мм. В случае если склеивать их так, как имеется, плавных обводов по краям стабилизатора не выходит, а получаются ступени. С большим трудом поборов удивление, я однако склеил подробности, как сообщено, а лишнее легко сошкурил.

Сейчас мой стабилизатор стал на 5 мм уже нормы.

Для сборки руля высоты необходимо забрать две его половинки и по чертежу разметить места для отверстий под соединительную скобу из проволоки. Вот тут-то и понадобились ручные тиски — я зажал в них сверло и бережно просверлил отверстия на нужную глубину.

Подобная операция — нужно разметить и просверлить отверстие под стойку заднего колеса в руле направления. Не смотря на то, что я и не весьма обожаю таковой метод крепления заднего колеса, как предложено в комплекте, переделывать я его не стал. Понадеялся на то, что сажать модели я всё-таки уже обучился.

При отклонении руля и грубых посадках направления от центра стойка заднего колеса будет разбивать отверстие в руле, а твёрдая тяга от руля будет изнашивать шестерни рулевой машинки.

Крыло

Крыло модели неразъёмное, с одной рулевой машинкой, установленой в центроплане. Консоли планируют раздельно поверх чертежей в перевёрнутом состоянии. Другими словами на чертеже для левой консоли вы собираете правую нижней частью вверх — лишь чтобы было эргономичнее.

Занятно.

Я приколол верхний лонжерон к стапелю двумя булавками (он у нас будет внизу), установил на него нервюры. После этого засунул хвостики нервюр в пропилы задней кромки, а носики — в переднюю. В тот момент я совершил собственную первую неточность при сборке крыла.

В инструкции указано, что передняя кромка должны быть отцентрована по вертикали относительно носиков — дабы осталось однообразное место под страницы зашивки лобика. Про заднюю же кромку, увы, ничего не написано. Недолго думая, я и её отцентровал. После этого жидким циакрином прихватил концевые нервюры к кромкам.

Заднюю кромку выяснилось желательным приколоть к стапелю, чтобы получить ровное крыло.

Затем мне следовало бы забрать громадную линейку и проверить ровность задней кромки, но я, доверившись специальным подставкам и глазу на хвостиках нервюр (каковые позже срезаются), делать этого не стал. Выяснилось, напрасно — глазомер в полночь трудится хуже, чем утром. В следствии лишь по окончании сборки консоли я понял, что задняя кромка гуляет волной — было нужно бережно бритвой вырезать хвостики из задней кромки и переклеить их заново.

Второй непонятный момент появился при сборке законцовок крыльев. Полукруглая заготовка приклеивается в торец концевой нервюры и улучшается уголками. Так вот ни на чертежах, ни в инструкции не указано, обязана ли плёнка при обтяжке касаться этих уголков. В случае если обязана, то из-за чего уголки ниже на 1 мм чем необходимо, а вдруг нет — то не будет ли провисать плёнка?

Как выяснилось позже — не будет.

Третий, прямо-таки таинственный момент появился при навеске элеронов. В районе законцовки и центроплана приклеиваются профилированые кусочки бальзы, каковые по форме совпадают с элероном. Передняя кромка этих кусочков была на 2 мм выше, чем задняя кромка консолей с уже зашитой задней кромкой… Лишнее было нужно легко сошкурить.

Необычно.

Хочется обратить внимание на этап сборки консолей воедино и вклеивания штырей крепления крыла в центроплан. В инструкции, к сожалению, об этом не упоминается, но вы ни при каких обстоятельствах не сможете вклеить штыри в переднюю кромку так, дабы они позже легко вошли в соответствующие отверстия в шпангоуте фюзеляжа. Было нужно сверлить отверстия под штыри в передней кромке в пара заходов, неспешно увеличивая диаметр свёрл.

По окончании каждого прохода было нужно соединять консоли и прикладывать соответствующий шпангоут для проверки. Лишь так возможно не промахнуться с креплением крыла.

Еще один совет желающим собрать модель. Весьма настоятельно советую почаще убирать мусор со стола, тогда ваши бальзовые страницы зашивки лобика крыла от него не пострадают.

Предстоящая сборка крыла совершенно верно по инструкции никаких неприятностей не доставила.

Фюзеляж

Пожалуй, главным отличием данной модели от себе аналогичных есть отсутствие капота и цельнобальзовый (!) шнобель. Конструкция фюзеляжа простая: коробчатая с гарготом из реек по окончании кабины пилота. Никаких затруднений при сборке не вызывает.

Единственное, что хочется отметить — создание капота из бальзовых брусков около мотора. В случае если на момент сборки капота мотор не приобретён, сборка модели не может быть закончена…

Мотор по окончании сборки было нужно разобрать и промыть от пыли. Затыкание футорки выхлопного отверстия и карбюратора не оказывает помощь. Создание капота и носа модели возможно охарактеризовать только так: заберите 4 огромных бальзовых бруска и при помощи рубанка выстругайте капот.

Крепление двигателя к мотороме в обязательном порядке должно быть прославлено в этом обзоре. Предлагается крепить двигатель 4 саморезами (а позже мы удивляемся — чего это моторама лопнула?), каковые в ушки картера МДС .48 пролезать ну никак не желают.

Проблему возможно решить заменой саморезов, расточкой отверстий в картере, вклеиванием шпилек в мотораму и предстоящем креплении двигателя гайками сверху (что не весьма комфортно, но надежно).

Для карбюратора МДСа было нужно делать большой вырез в верхней планке капота, что, в неспециализированном-то, совсем не трагично, но показывает, что модель делалась с намёком на карбюраторы OS MAX либо 4-х тактные двигатели.

Чтобы кабанчик заслонки карбюратора ходил вольно, было нужно выдолбить углубление во внутренней части правой стены капота. Тягу газа с шаровым наконечником было нужно расположить не с внешней стороны кабанчика, как в большинстве случаев, а с внутренней.

Мелкий нюанс — перед тем как завершать сборку носа и клеить верхнюю часть носа и капота, складывающиеся из громадного бруска, необходимо обезопасисть отсек для топливного бака и моторный отсек слоем эпоксидной смолы, двухкомпонетного паркетного лака либо особым модельным составом (что точно окажется производным от первых двух компонентов). Позже это делать будет очень некомфортно.

Ещё один нюанс — тема топливного бака. По окончании того, как шнобель модели зашит сверху бруском бальзы, вытащить топливный бак оказывается очень проблематично. Потому необходимо предварительно проверить топливную совокупность, одеть топливные шланги и вывести их наружу через первый шпангоут.

Предложеный вариант установки топливного бака не совсем оптимален — если вы не обернёте бак парой слоёв поролона, пены в баке вам не избежать, соответственно и неприятностей с работой двигателя. Лучше поставить бак меньших размеров и взглянуть время работы двигателя с ним на полном газу.

Весьма и крайне важно при окончательной сборке фюзеляжа прислушаться к инструкции и выравнять крыло и оперение так, как указано. Мы же не желаем, дабы модель летала с громадными триммерами по обстоятельству врождённой кривизны?

Засада настигает нас при сборке крепежа крыла в фюзеляже. Тут нужно просверлить и нарезать дюймовую резьбу в буковых бобышках. В случае если у вас нет метчиков и дюймовых свёрл, то выходов опять-таки два: приобрести новые пластиковые болты для крепления крыла либо нарезать метрическую резьбу и завернуть в неё дюймовые болты.

Второй вариант не весьма верный, но наподобие держится…. до тех пор пока.

Окончательная сборка

В действительности крыло, фюзеляж и оперение без капота я собрал менее чем за половину времени, израсходованного на сборку всего самолёта. Вторая добрая половина проходила в терзаниях и муках, казалось бы — консоли собраны, фюзеляж собран… Остаётся лишь совсем собрать и обтянуть.

Но всё не так скоро, как думается. И чем ближе я подбирался к концу сборки, тем тяжелее было себя вынудить сесть за стол в 11 часов ночи, а не откладывать всё в очередной раз на выходные.

Обтекатели колёс

Предлагается забрать четыре пластиковых заготовки и убрать облой. Я поступил так: сделал запас 1 мм по периметру, а позже сошкурил лишнее, положив лист 320й наждачки на стол. В итоге оказались четыре половинки скорлупок с ровными срезами.

Потом всё зависит от качества циакрина — нужно склеить встык половинки. При нехорошем циакрине половинки по окончании мельчайшего действия на обтекатель. У меня по окончании очередной посадки правый обтекатель разошёлся по шву.

Исходя из этого будущее обтекателей до сих пор под вопросом — я их или сниму совсем (вещь это чисто эстетическая, не смотря на то, что разрешает хорошо ориентироваться в воздухе — на предмет, где у модели верх, а где низ), или проклею изнутри слоем стеклоткани по шву.

В случае если срезы на половинках вышли аккуратными, равно как и их склеивание, то шпаклевать швы и замазывать дыры вам не будет необходимо. В случае если же будет необходимо, возможно воспользоваться двухкомпонетной полиэфирной шпатлёвкой со стеклонаполнителем.

После этого готовые скорлупки направляться вышкурить небольшой шкуркой и покрасить, предварительно загрунтовав.

Я красил их автомобильной краской Mobihel из баллона. Практически целый полулитровый баллон ушёл на два колпака и 4 слоя краски. Если бы я предварительно загрунтовал их, краски бы ушло вдвое меньше, но в то время хорошей грунтовки у меня не было, потому я их.

Оказалось на удивление хорошо.

Обтяжка модели

Мне надоели белые самолёты с цветными полосами, потому я решил хотя бы частично повторить цветовую гамму с фотографии на коробке модели.

Потребовалось три метра красного oracover’а (честно не рекомендую повторять данный подвиг — станете строить, купите четыре метра) и чуть-чуть белого. Плюс светло синий самоклеющаяся trim-плёнка в виде нарезанных узких полос.

Перед самой обтяжкой необходимо установить крыло, двигатель с глушителем на фюзеляж и отбалансировать модель по продольной оси. У меня это вылилось в приклеивание 5 монеток на одну из консолей.

От качества материалов зависит всё. Так, я чуть не сломал крыло, в то время, когда постарался на обтянутом oracover’ом крыле сделать белые полосы из solarfilm’а. В большинстве случаев на эту плёнку нареканий не было, но поверх oracover’а она ложиться не желала, морщилась, пузырилась, плавилась либо не прилипала.

По окончании трёх попытоки четырёх часов, израсходованных на отдирание остатков солярки бритвой, я не выдержал и приобрел метр белого oracover’а.

В отличии от вторых моделей GP, на данной петли навешиваются уже по окончании обтяжки. Я не фанат петель из майлара на циакрине, но раз уж давались они — используем. Самое основное при навеске таких петель — по окончании прорезания пазов в задней кромке и руле, просверлить отверстие диаметром несколько миллиметров для затекания клей вовнутрь.

В случае если применять что-то, хорошее от жидкого циакрина, либо применять нехороший жидкий циакрин, либо перелить его, либо, напротив, он не хорошо затечёт вовнутрь — ничего не окажется. Потому к данной процедуре необходимо отнестись с большой серьезностью и — в тысячный раз — легко следовать инструкции…

Существенно проще приобрести (либо сделать из скрепок и жести) простые петли и вклеить их на эпосидке. Но моё терпение доходило к концу, потому в движение пошли те, что были в наборе.

Я, к сожалению, чуть-чуть перелил циакрина, и рули сейчас ходят чуть туже, чем хотелось бы, но — в пределах нормы.

Фонарь из прозрачного пластика требует только удаления облоя. Потом его к фюзеляжу и обводим контур. Удаляем полосу плёнки шириной 2 мм по контуру и клеим фонарь на эпоксидке.

Дабы скрыть следы клея и отсутствие плёнки под фонарём, я положил светло синий полосу trim-плёнки по периметру. Вышло не так уж и не хорошо. Жаль лишь, что у меня не выяснилось трим-плёнки красного цвета.

Окантовка фонаря стала синей.

Установка аппаратуры

Тут именно всё легко, и сделать что-то не так очень тяжело. Единственное, что я сделал по-своему — не стал резать огромную дыру в борту под выключатель либо брать фирменную совокупность его крепления. Я поставил выключатель вовнутрь и наружу вывел лишь самодельную тягу из скрепки.

Балансировка

Как это ни необычно, но центр тяжести у собранной модели у меня был как раз в той точке, что указана на чертеже. При применении тяжелого 4-х тактного двигателя аккумуляторную батарею нужно будет положить под кабину пилота. В случае если же применять более лёгкий (к примеру, OS MAX 46 LA), то нужно будет вытащить бак и положить аккумулятор под него.

Первый полёт

По окончании регулировки предварительно обкатанного новенького МДСа и финальных испытаний модель была полностью готова к собственному первому взлёту.

По окончании пары попыток с выходом на полосу и извечной подстройки МДСовского карбюратора самолёт ушёл в небо. Очень резво и просто. Триммировать было нужно лишь руль высоты, что по приземлении был в нейтрали.

Недосмотрел, осознаёшь, перед взлётом…

Возможно смело заявить, что МДС .48 для этого самолёта был через чур замечательным. С винтом Master Airscrew 10×8 самолёт летал уж через чур скоро (чего, но, я и получал, ставя таковой пропеллер). Если не хочется скорости, ставим APC 12.25х3.75 — тяги всё равняется будет с избытком.

Висеть вот лишь не окажется — это ж не фан-флай.

Управление моделью достаточно простое для новичка, что обучился прекрасно летать на высокоплане-тренере. Летая на половине газа, возможно делать петли в неограниченом количестве, на полном газу самолёт уходит вверх, не подавая каких-либо показателей дефицита тяги.

Полёт на пояснице несложнее, чем возможно ожидать — основное не путать верх с низом и не забывать про инверсию руля высоты. Компенсании рулём высоты практически не нужно.

Первый взлет и посадкаsportster.avi 1,33 MB

Первая посадка вышла достаточно несложная и совсем безболезненная — на малых скоростях Спортстер летит без всякого намёка на срыв. В метре над почвой я двигатель и фактически плюхнул самолёт на все 3 колеса, подвесив его.

Следующая посадка была более прекрасная с касанием почвы передними стойками и последующим плавным опусканием хвоста.

Впечатления

Я сильнодоволен комплектом. И процесс сборки, да и то, какой в итоге оказался самолёт, и как он летает — всё принесло удовлетворение. У меня ещё не было модели, которая бы доставила мне больше положительных впечатлений и удовольствия.

Но в действительности необходимо отметить одну только вещь: эта модель не для начинающих — на ней нельзя летать в качестве первого самолета, её нельзя строить как первую модель. Для постройки

Игромир

Greatplanes super sportster mkii

Рандомные статьи:

The Super Sportster 40

Похожие статьи, которые вам понравятся: