- Начало
- Выбор
- А что именно строим?
- Что в коробке
- Что ещё пригодится
- Собираем модель
- Оперение
- Крыло
- Фюзеляж
Начало
Данный обзор рекомендован в первую очередь для тех, кто обучился держать собственную первую модель в воздухе и не ронять её почём напрасно, с уверенностью сажая её без повреждений.
В большинстве случаев начинающие пилоты обучаются на самолётах класса тренер-высокоплан. Это, в большинстве случаев, обычный тренер с V-образным двигателем и плосковыпуклым крылом 6,5…7,5 см 3. Мне в этом смысле не повезло, поскольку я без всяких советов со стороны опытных людей начал обучаться на модели Piper J3 Cub.
Оказалось, что Пайпера здорово сдувает боковым ветром, к тому же к этому он очень сильно козлит при посадке. Но по окончании того, как меня обучили не бить его при каждом приземлении и летать при боковом ветре, жить стало радостнее. Мне захотелось попытаться на нём выполнить несложные фигуры пилотажа — кроме этого, как хочется этого тем, кто на собственных тренерах обучился не падать от дуновения ветра.
И вот тут-то наступает момент истины: вы осознаёте, что пора переходить на следующий самолёт. И что это не должен быть высокоплан.
Выбор
Большая часть компаний-производителей в качестве второго самолёта для уже начавших в большинстве случаев предлагают тот же тренер, но среднеплан.
Ясно, что крыло расположено уже не сверху, а ровно посредине фюзеляжа, и на нём фактически отсутствует угол V и профиль сейчас у крыла всецело симметричный, и это единственное отличие второй модели от первой.
Я же, будучи полностью уверенный в том, что модель летает как раз так, как она выглядит, и попытавшись полу-копию Piper Cub J3, отмёл идея о покупке для того чтобы непонятного тренера-среднеплана сходу. Самолёт должен быть прекрасным!
Занявшись изучением моделей, представленных в каталогах, я обратил внимание на серию Super Sportster от Great Planes. Это хорошие низкопланы с симметричным толстым профилем, существущие как в предположениях ARF, так и в виде комплектов для сборки — Kit’ов. Производитель рекомендует Super Sportster как второй по сложности управления самолёт по окончании тренеров. Красивый и несложный в управлении самолёт — именно то, что мне необходимо.
Вот так вопрос выбора второй модели был решён.
Я выбрал версию под двигатель 6,5 см 3, потому, что двигатель для того чтобы количества был у меня в наличии. Вариант под двигатель 10 см 3 летал бы лучше и несложнее бы управлялся, но применять имеющийся у меня МДС 10КУ под резонансную трубу я не рискнул.
Ещё несколько слов о том, из-за чего я выбрал вариант модели в виде комплекта дров.
Первое. Мой Piper погиб наверное вследствие того что на заводе-изготовителе ему не хорошо проклеили центроплан. В итоге в один раз его крыло сложилось пополам и бедный самолёт упал вертикально на цементную полосу… Известна масса примеров, в то время, когда в недорогих ARF моделях (в моём понимании недорогие это
Второе. Я собирал уже тренер PT-20 от Great Planes и замечательно не забываю, что сам процесс сборки тогда доставил мне массу наслаждения.
Третье. При сборке комплекта вы совершенно верно понимаете конструкцию модели и вам её будет несложнее чинить.
Ну и четвёртое. Я иметь цветовую гамму модели таковой, как мне нравится!
Остаётся только упомянуть, что в вебмагазинах данный комплект стоит минимум 99$ (towerhobbies.com), но в Россию его не высылают из-за ограничений по размерам коробки (правильнее, высылают, но пересылка будет стоить больше самого комплекта).
А что именно строим?
Поиском на гугл.com в группе rec.models.rc.air я узнал следующее. Модель Super Sportster была придумана в 70-х годах и тех пор осталась фактически неизменной. Это может сказать только о том, что этот самолёт не должен иметь каких-либо значительных недочётов.
Сейчас Great Planes внесли только несколько трансформаций в конструкцию: удлинили шнобель самолёту для более широкого диапазона регулировки ЦТ, и сейчас комплект по умолчанию идёт в варианте с хвостовой стойкой.
Итак, характеристики:
| Размах крыла | 1400 мм |
| Площадь крыла | 36 дм 2 |
| Протяженность фюзеляжа | 1170 мм |
| Взлётная масса | 2270-2720 г (вышло ~2500 с МДС .48) |
| Нагрузка на крыло | 63-75 г/дм 2 |
| Двигатель | 6,5-7,5 см 3 2т, либо 6,5-12 см 3 4т |
Нагрузка на крыло не маленькая — это разъясняется тем, что модели в виде комплектов от Great Planes в большинстве случаев прочнее, чем ARF, и тяжелее соответственно. Но громадная масса даст нам возможность не опасаться бокового ветра при посадке и взлётах. Толстый симметричный профиль обязан разрешить нам сажать модель на минимальной скорости.
Удостоверимся в надежности…
Конструктор из меня плохой, потому обсуждать преимущества либо недочёты комплекта с позиций инженера я не буду. Сообщу только, что всё очень в большинстве случаев для комплектов Great Planes, по крайней мере тех, что мне виделись. Оценить преимущества и недочёты самостоятельно вы имеете возможность, скачав подробную инструкцию по сборке с сайта GP.
На более чем описании и подробных фотографиях возможно заметить все, что нужно.
Что в коробке
Комплект поставляется в коробке очень внушительных размеров. В лежат страницы лёгкой фанеры и бальзы с просечёнными шаблонами подробностей. У комплекта тренера Great Planes PT-20 пара подробностей были проштампованы неполностью, и мне было нужно вырезать их ножом.
В данный же раз претензий нет ни к качеству материалов (бальза подобрана однообразной плотности и цвета, лёгкая фанера, как неизменно, на высоте), ни к качеству просечки подробностей. Бальзовые рейки лонжеронов по прочности и плотности больше похожи на сосновые. задние кромки и Передние крыльев профилированы из весьма плотной бальзы и имеют пропилы под нервюры.
Единственная неприятнось, которая меня ожидала — это треснувший листик бальзы, предназначенный для зашивки лобика. Треснул он на протяжении волокон, по всей видимости, при траспортировке. Не неприятность — его возможно склеить жидким циакрином, или из другого страницы бальзы.
Кроме самих страниц бальзы в коробке лежат уже готовые бальзовые подробности в отдельном пакетике, комплект тяг, наконечники тяг, шурупы, стойки колёс, материал для того чтобы и большое количество различной нужной мелочёвки. Фонарь выполнен из толстого прозрачного пластика и упакован в отдельный отсек коробки завёрнутым в бумагу, что гарантирует его сохранность при транспортировке комплекта. Обтекали колёс из белого пластика — 4 половинки в отдельном пакете.
Фирменная пластиковая разъёмная моторама, чертежи крыла и фюзеляжа на отдельных страницах, свёрнутые в рулон, подробная инструкция с картинами, декали, каталоги Great Planes — всё это кроме этого уместилось в коробке.
Что ещё пригодится
Для полного и безграничного счастья в коробке не достаточно топливного бака, упорных втулок и колёс для их крепления. Кок диаметром 64 мм и пропеллер под применяемый двигатель двигатель кроме этого нужно будет купить самостоятельно. Для обтяжки, как сообщено в управлении, пригодится 4 метра плёнки.
Сервомашинки стандартные — 4 штуки. Из оборудования и инструмента нам пригодятся:
- Модельный нож
- Циакрин жидкий и простой по 30г каждого (минимум)
- Смола эпоксидная 30- и 5-минутная
- Наждачная бумага различной зернистости на бруске
- Комплект свёрл (лучше дюймовых) от 1 до 6 мм
- Рубанок для бальзы
- Комплект надфилей
- Лезвие бритвы
- Ручные тиски
- Дрель
- Ножницы
- Прищепки
- Булавки
- Стапель
Самое основное — стапель, то на чём мы будем собирать, к примеру, консоли крыла и куда возможно будет без неприятностей воткнуть булавки. Я забрал простую ровную сосновую доску 120х40 см — благодарю магазину IKEA — и положил её на кухонный стол.
Собираем модель
Приходится всегда помнить, что все размеры на чертежах, ровно как и диаметры свёрл и отверстий, указаны в долях дюйма. Исходя из этого, в то время, когда в инструкции просматриваешь: Забрать 1/4 дюймовое сверло, волей-неволей поднимаешься перед выбором: или сходу раздобыть комплект дюймовых свёрл, или подыскать подходящее метрическое.
Перед тем как начать сборку, необходимо прочесть инструкцию! Прочли? Повторяем процесс. В случае если что-то осознано не так либо не очевидно, то попросите кого-нибудь перевести непонятное место.
По причине того, что в противном случае появляются шансы сделать что-то не так, а подробности, склеенные циакрином, разъединить фактически нереально.
Совет желающим собрать модель — чётко следуйте инструкции. Не смотря на то, что, если вы вычисляете себя умелым строителем, то имеете возможность делать всё по-своему…
Сперва я желал было детально обрисовать сборку каждой части модели, но осознав, что инструкцию по сборке, отказался от данной мысли. Исходя из этого я поведаю только о самые интересных нюансах сборки модели.
Те, кому процесс сборки не очень занимателен, смогут сходу листать текст вниз, к финальным фотографиям. Сообщу только, что конструкция самолёта цельнобальзовая, фюзеляж коробчатого типа с гарготом и бальзовым капотом, хвостовое оперение несъемное, крыло симметричного профиля, наборное, с зашитым лобиком D-образного типа — весьма прочное на крутку и излом.
Оперение
Сборка киля и стабилизатора — это самое простое, что необходимо сделать. Как стабилизатор, так и киль складываются из двух половинок, и необходимо их циакрином встык на ровной поверхности. Вот тут-то меня постигла одна из проблем. В случае если киль я собрал за 60 секунд безо всяких неприятностей, то со стабилизатором всё выяснилось умнее.
Вероятно. мне просто не повезло. Но так или иначе, нижняя часть стабилизатора была длинее верхней на 5 мм. В случае если склеивать их так, как имеется, плавных обводов по краям стабилизатора не выходит, а получаются ступени. С большим трудом поборов удивление, я однако склеил подробности, как сообщено, а лишнее легко сошкурил.
Сейчас мой стабилизатор стал на 5 мм уже нормы.
Для сборки руля высоты необходимо забрать две его половинки и по чертежу разметить места для отверстий под соединительную скобу из проволоки. Вот тут-то и понадобились ручные тиски — я зажал в них сверло и бережно просверлил отверстия на нужную глубину.
Подобная операция — нужно разметить и просверлить отверстие под стойку заднего колеса в руле направления. Не смотря на то, что я и не весьма обожаю таковой метод крепления заднего колеса, как предложено в комплекте, переделывать я его не стал. Понадеялся на то, что сажать модели я всё-таки уже обучился.
При отклонении руля и грубых посадках направления от центра стойка заднего колеса будет разбивать отверстие в руле, а твёрдая тяга от руля будет изнашивать шестерни рулевой машинки.
Крыло
Крыло модели неразъёмное, с одной рулевой машинкой, установленой в центроплане. Консоли планируют раздельно поверх чертежей в перевёрнутом состоянии. Другими словами на чертеже для левой консоли вы собираете правую нижней частью вверх — лишь чтобы было эргономичнее.
Занятно.
Я приколол верхний лонжерон к стапелю двумя булавками (он у нас будет внизу), установил на него нервюры. После этого засунул хвостики нервюр в пропилы задней кромки, а носики — в переднюю. В тот момент я совершил собственную первую неточность при сборке крыла.
В инструкции указано, что передняя кромка должны быть отцентрована по вертикали относительно носиков — дабы осталось однообразное место под страницы зашивки лобика. Про заднюю же кромку, увы, ничего не написано. Недолго думая, я и её отцентровал. После этого жидким циакрином прихватил концевые нервюры к кромкам.
Заднюю кромку выяснилось желательным приколоть к стапелю, чтобы получить ровное крыло.
Затем мне следовало бы забрать громадную линейку и проверить ровность задней кромки, но я, доверившись специальным подставкам и глазу на хвостиках нервюр (каковые позже срезаются), делать этого не стал. Выяснилось, напрасно — глазомер в полночь трудится хуже, чем утром. В следствии лишь по окончании сборки консоли я понял, что задняя кромка гуляет волной — было нужно бережно бритвой вырезать хвостики из задней кромки и переклеить их заново.
Второй непонятный момент появился при сборке законцовок крыльев. Полукруглая заготовка приклеивается в торец концевой нервюры и улучшается уголками. Так вот ни на чертежах, ни в инструкции не указано, обязана ли плёнка при обтяжке касаться этих уголков. В случае если обязана, то из-за чего уголки ниже на 1 мм чем необходимо, а вдруг нет — то не будет ли провисать плёнка?
Как выяснилось позже — не будет.
Третий, прямо-таки таинственный момент появился при навеске элеронов. В районе законцовки и центроплана приклеиваются профилированые кусочки бальзы, каковые по форме совпадают с элероном. Передняя кромка этих кусочков была на 2 мм выше, чем задняя кромка консолей с уже зашитой задней кромкой… Лишнее было нужно легко сошкурить.
Необычно.
Хочется обратить внимание на этап сборки консолей воедино и вклеивания штырей крепления крыла в центроплан. В инструкции, к сожалению, об этом не упоминается, но вы ни при каких обстоятельствах не сможете вклеить штыри в переднюю кромку так, дабы они позже легко вошли в соответствующие отверстия в шпангоуте фюзеляжа. Было нужно сверлить отверстия под штыри в передней кромке в пара заходов, неспешно увеличивая диаметр свёрл.
По окончании каждого прохода было нужно соединять консоли и прикладывать соответствующий шпангоут для проверки. Лишь так возможно не промахнуться с креплением крыла.
Еще один совет желающим собрать модель. Весьма настоятельно советую почаще убирать мусор со стола, тогда ваши бальзовые страницы зашивки лобика крыла от него не пострадают.
Предстоящая сборка крыла совершенно верно по инструкции никаких неприятностей не доставила.
Фюзеляж
Пожалуй, главным отличием данной модели от себе аналогичных есть отсутствие капота и цельнобальзовый (!) шнобель. Конструкция фюзеляжа простая: коробчатая с гарготом из реек по окончании кабины пилота. Никаких затруднений при сборке не вызывает.
Единственное, что хочется отметить — создание капота из бальзовых брусков около мотора. В случае если на момент сборки капота мотор не приобретён, сборка модели не может быть закончена…
Мотор по окончании сборки было нужно разобрать и промыть от пыли. Затыкание футорки выхлопного отверстия и карбюратора не оказывает помощь. Создание капота и носа модели возможно охарактеризовать только так: заберите 4 огромных бальзовых бруска и при помощи рубанка выстругайте капот.
Крепление двигателя к мотороме в обязательном порядке должно быть прославлено в этом обзоре. Предлагается крепить двигатель 4 саморезами (а позже мы удивляемся — чего это моторама лопнула?), каковые в ушки картера МДС .48 пролезать ну никак не желают.
Проблему возможно решить заменой саморезов, расточкой отверстий в картере, вклеиванием шпилек в мотораму и предстоящем креплении двигателя гайками сверху (что не весьма комфортно, но надежно).
Для карбюратора МДСа было нужно делать большой вырез в верхней планке капота, что, в неспециализированном-то, совсем не трагично, но показывает, что модель делалась с намёком на карбюраторы OS MAX либо 4-х тактные двигатели.
Чтобы кабанчик заслонки карбюратора ходил вольно, было нужно выдолбить углубление во внутренней части правой стены капота. Тягу газа с шаровым наконечником было нужно расположить не с внешней стороны кабанчика, как в большинстве случаев, а с внутренней.
Мелкий нюанс — перед тем как завершать сборку носа и клеить верхнюю ч