Вы просматриваете: Главная > Игрушки > Мини-мокик

Мини-мокик

Мини-мокики постоянно пользуются у мальчишек громадным успехом. И неспроста! Маленькие габариты, экономичность, современный внешний вид, красивые ходовые качества — чего еще возможно хотеть? Возможно, исходя из этого многие из них засучивают рукава да берутся за инструменты.

Так как в случае если попытаться, то возможно сделать мокик, талантливый соперничать с серийными двухколесными автомобилями. Действительно, это не весьма легко, но дело того стоит.

Рама отечественного микромотоцикла сварная. В случае если у вас нет навыков сварщика, то перед тем как браться за работу, выясните, имеется ли поблизости мастерская, которая взялась бы вам оказать помощь.

Нужно иметь в виду, что в конструкции употребляется комплект покупных узлов и деталей. Так, передняя седло и вилка — от мопеда «Рига-11», руль — от мини-мокика, двигатель — мопедный, типа \/-50, фара, задний топливный бак и габаритный фонарь — от любого мопеда, колеса — от самоката либо детского велосипеда. Купить их не столь уж сложно.

Само собой разумеется, подойдут и другие подробности, но в этом случае нужно будет внести коррективы в конструкцию рамы.

По окончании приобретения готовых узлов перерисуйте их боковые проекции на плотную бумагу либо картон и ножницами вырежьте силуэты, каковые пригодятся дня компоновки автомобили на плазе — правильном чертеже автомобили в натуральную величину. Лишь с его помощью возможно совсем увязать все элементы какого-либо механизма, уточнить их компоновку.

Мини-мокик:

1 — колесо переднее (от детского самоката);

Мини-мокик

2 — щиток грязевой передний (от детского самоката);

3 — вилка передняя;

4 — фара (от любого мопеда);

5 — рама;

6 — бак топливный (от любого мопеда);

7 — седло (от мопеда «Рига-11»);

8 — щиток грязевой задний (от детского самоката);

9 — фонарь габаритный (от любого мопеда);

10 — подножка;

11—колесо заднее;

12 — колодка тормозная;

13 — двигатель V-50;

14 — глушитель.

Для плаза потребуется лист фанеры либо чертежной бумаги размером не меньше 1,5×1 м. Для изображения данной автомобили хватит с лихвой! Плазовую привязку начните с размещения колес. Расстояние между ними (база) — 800 мм. После этого к силуэту переднего колеса подстыкуйте «вилку», к ней — «руль»…

Расположив между колесами силуэт двигателя, выберите для него оптимальное место, не забывая ни об удобстве, ни о надежности крепления мотора на раме. Имеет суть вырезать дополнительно картонные «крепежные узлы» — передний и задний.

Сейчас постарайтесь объединить все элементы мокика единой рамой. Основное требование к ней — лаконичность: никаких лишних подробностей, простота формы и наряду с этим большая технологичность. Один из вариантов конструкции — на отечественном рисунке. Это рама хребтового типа.

Ее верхняя дуга складывается из двух изогнутых труб, задняя вилка выгнута из металлической полосы. Задний узел крепления двигателя представляет собой две фигурные пластины, вырезанные из металлического страницы толщиной 3 мм и приваренные к подседельной трубе. Из для того чтобы же материала вырезают передний узел крепления двигателя.

Ну и, наконец, подседельная труба, связывающая в единое целое дугу рамы, заднюю вилку и задний узел крепления двигателя.

Изготовление рамы начните с заготовки ее составляющих. Для верхних дуг рамы необходимы две изогнутые трубы с внешним диаметром около 30 мм и толщиной стены 2 мм. Кстати, гнуть такие трубы возможно в холодном виде, без подогрева.

Нужно только набить трубу просеянным сухим песком и заглушить отверстия древесными пробками. На роль трубогиба подойдет кроме того автомобильный домкрат. Несложное приспособление для крепления труб-заготовок — отрезок рельса либо швеллера, к которому заготовка крепится толстой (диаметром 5 мм) проволокой. После этого остается подвести под заготовку домкрат и, выдвигая посредством рычага шток, легко изогнуть трубу.

Переместив домкрат в следующую точку, повторить операцию. А осуществлять контроль работу возможно посредством несложного шаблона — отрезка толстой проволоки, выгнутой по контуру изображенной на плазе верхней дуги рамы.

Изготовление остальных элементов рамы вряд ли вас озадачит. Подседельная труба — металлическая (протяженность 400 мм, толщина стены 2,5 мм и диаметр 34 мм). Несложно сделать и заднюю вилку.

Эту подковообразную подробность согните из 5-мм металлической полосы шириной около 30 мм. В перьях вилки предусмотрите пазы шириной 10 мм под ось заднего колеса.

Сварку рамы проводите поэтапно. Сперва все элементы рамы свяжите бронзовой либо мягкой металлической проволокой и по окончании проверки правильности сборки прихватите сваркой в двух-трех точках в каждом стыке. После этого еще одна проверка, при необходимости — окончательная сварка и рихтовка.

Следующий этап — установка на раму кронштейнов крепления двигателя, вырезанных из металлического страницы. Закрепите их гайками и болтами на двигателе, а тот посредством проволоки — на раме. Кронштейны прихватите сваркой к раме: передний — к верхней дуге, задний — к подседельной трубе.

Затем снимите двигатель и совсем приварите кронштейны.

Перед тем как заняться сборкой мокика, нужно доработать заднее колесо. самый простой метод — приварить поверх спиц конусные диски, выгнутые из металлического страницы толщиной 1—1,5 мм. Приваривать их направляться точками с шагом 20—30 мм по окружности обода колеса и с шагом 10 мм — по окружности втулки.

Но перед тем как приваривать, извлеките из втулки подробности муфты тормозного механизма и свободного хода, в противном случае они перегреются.

Глушитель:

1 — патрубок выхлопной;

2 — корпус глушителя;

3 — «путанка» из узкой металлической либо бронзовой проволоки либо стекловата;

4 — труба-рассекатель;

5 — крышка.

Возможно усилить колесо и без сварки. Для этого из страницы дюралюминия толщиной 3 мм вырежьте два диска по диаметру обода. В центре каждого диска прорежьте отверстия под втулку, по окончании чего вместе с втулкой смонтируйте их в колесе посредством болтов М5 и дистанционных втулок — отрезков трубок с внутренним диаметром 5,5—6 мм.

Поверх дистанционных втулок проложите дюралюминиевую полосу. Колесо готово. Остается прикрепить ведомую звездочку от любого мопеда либо кроме того переднюю ведущую — от велосипеда типа «Орленок».

Крепится она тремя болтами М8 с гайками.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Direct.insertInto(144860, yandex_ad2, { ad_format: direct, font_size: 0.9, type: horizontal, border_type: ad, limit: 2, title_font_size: 2, links_underline: false, site_bg_color: FFFFFF, header_bg_color: 000000, border_color: CCCCCC, title_color: FF0000, url_color: 000000, text_color: 000000, hover_color: CC0000, no_sitelinks: true }); }); t = d.getElementsByTagName(script)[0]; s = d.createElement(script); s.src = //an.yandex.ru/system/context.js; s.type = text/javascript; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, yandex_context_callbacks);

Сейчас установите колеса в вилки, закрепите на раме двигатель, топливный бак, седло, фару, катушку зажигания, органы и руль управления — ручку «газа», переключатель передач и рычаг сцепления — ручной либо ножной.

Заднее колесо:

1 — покрышка с камерой;

2 — болт М6;

3 — втулка дистанционная;

4 — звездочка ведомая (от любого мопеда);

5 — втулка велосипедная (от переднего колеса);

6 — гайка и болт с резьбой М8;

7 — щека ступицы (дюралюминий);

8 — обод (дюралюминий).

Не обойтись, само собой разумеется, без подножек и тормоза. Для надежного торможения в полной мере хватит одного тормозного колеса — заднего. Сам же тормоз — упрощенный, колодочного типа. Это скоба из металлического страницы толщиной 2,5—3 мм с приваренной к ней тормозной педалью, располагающейся с правой стороны мокика на задней вилке рамы. Подножки — самодельные, из отрезков труб.

Закрепляются они сваркой на перьях передней вилки.

Пара слов о горючем. Двигатель мокика трудится на смеси бензина А-76 с моторным маслом в соотношении 25:1. Это значит, что на десятилитровую канистру бензина потребуется 0,4 л масла.

Перед запуском двигателя убедитесь, что в коробку передач залито моторное масло, а зажигание установлено в соответствии с инструкцией. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение, откройте топливный кран, надавите на кнопку утолителя поплавка карбюратора и, заполнив поплавковую камеру, энергично надавите ногой кикстартер. Прогрев двигатель, выжмите сцепление, включите первую передачу и с опаской отпустите рычаг сцепления, прибавляя «газ».

В то время, когда мокик тронется, разгоните его до скорости 15 км/ч, снова выжмите сцепление и включите вторую передачу. Ни за что не развивайте большой скорости, не убедившись в надежности тормозов.

Все в порядке? Тогда радостного пути! Попытайтесь быть разумными.

Кроме того мини-мокик может стать обстоятельством макси-проблем.

Мини-мокик — сугубо сухопутное транспортное средство — несложно перевоплотить в моторный катамаран. Достаточно разместить мокик на поплавках, скрепленных поперечными балками (на них-то и фиксируется машина), установить на транцах гребныеколеса и запустить двигатель…

Мокик-водоход:

1 — поплавок;

2 — брус привальный;

3 — узел передний крепления мокика;

4 — мокик;

5 — узел задний крепления мокика;

6 — звездочка натяжная;

7 — цепь втулочно-роликовая;

8 — колесо гребное;

9 — перо рулевое;

10 — рычаг двуплечий рулевого пера;

11 — петля шарнирная рулевого пера;

12 — штуртрос;

13 — ролик;

14 — балка поперечная (2 шт.).

В случае если вам понравилась эта конструкция, беритесь за работу. Корпуса катамарана сделаны из оргалита толщиной 4 мм. В соответствии с рисунку расчертите лист оргалита на клетки размером 100×100 мм и перенесите на него контур обшивки. Как видите, любой корпус поплавка формируется из единого страницы. Дабы согнуть его совершенно верно по намеченным линиям, надрежьте их острым ножом-косячком примерно на половину толщины.

Согнув заготовку, просверлите в местах соединения кромок последовательность отверстий с шагом около 50 мм. После этого «сшейте» корпус кусками бронзовой либо отожженной металлической проволоки.

В организованный корпус вклейте транцевую доску и два шпангоута, по окончании чего все места и стыки сгибов изнутри шепетильно проклейте полосами стеклоткани на эпоксидной смоле в 4—5 слоев. В то время, когда клей высохнет, удалите проволоку снаружи корпуса, а ребра зачистите напильником и оклейте полосами стеклоткани в 3—4 слоя. Шпангоуты расположите в том месте, где проходят поперечные балки катамарана.

Вырежьте их из 12-мм фанеры, размеры подберите по месту. Вклейте в корпус кроме этого посредством епоксидного клея и полос стеклоткани. Палубу вырежьте из оргалита и прикрепите к корпусу эпоксидным клеем и проволокой.

Для окончательной отделки корпус оклейте снаружи стеклотканью, а изнутри пара раз покройте паркетным лаком.

В качестве поперечных балок применяйте сосновые бруски сечением 50×60 мм. Пристыкуйте их к шпангоутам и корпусам эпоксидным клеем и длинными шурупами. Предварительно в шпангоутах под шурупы просверлите направляющие отверстия.

Стыковочные узлы — скобы, согнутые из металлических полос, — закрепите на поперечных балках. Дабы гайки осей возможно было как направляться затянуть при установке мокика, между щеками стыковочных узлов засуньте распорные втулки. Передний стыковочный узел смонтируйте на передней балке шарнирно, задний — посредством двух болтов Мб с шайбами и гайками.

На задней поперечной балке установите дополнительную звездочку, которая обеспечит натяжение цепи привода гребного колеса.

Гребные колеса дюралюминиевые. Лопасти их — из страницы толщиной 1—1,5 мм, и по форме любая напоминает совок. Соберите их в единый узел на дюралюминиевых дисках толщиной 3 мм посредством 5-мм болтов.

Ось гребного колеса — металлическая труба диаметром 30 мм, к ней необходимо приварить ведомую звездочку от любого мопеда либо велосипедов «Орленок», «Школьник», и диск, имеющий тот же диаметр, что и звездочка. В финиши трубчатой оси засуньте две выточенные на токарном станке полуоси, диаметры их в местах посадки соответствуют посадочным диаметрам тех подшипников, каковые вам удастся подобрать. На транце каждого корпуса подшипники закрепите посредством хомутов, выгнутых из металлических полос толщиной 3 мм.

Маневренность мотокатамарана снабжают рулевые перья. Вырежьте их из 12-мм фанеры и шарнирно навесьте на транцы посредством самодельных петель — Г-образных крючков, выгнутых из 6-мм проволоки. Установите их на перьях, а на транцах — две подробности, напоминающие булавку с колечком.

Прикрепите все подробности эпоксидным клеем.

Ну а сейчас — на воду. Снимите с мокика колеса, зафиксируйте его осями-шпильками в переднем и заднем узлах крепления, замените цепь на более долгую, перебросив ее через ведущую звездочку двигателя и ведомую, расположенную на оси гребного колеса. Вот, фактически, и все. Запускайте двигатель, включайте первую либо вторую передачу — и полный вперед! Не забудьте лишь, что, отправляясь кроме того в недалекое путешествие по воде, нужно в обязательном порядке надеть спасательный жилет.

Сделать его возможно и самостоятельно — из нескольких плотной ткани и кусков пенопласта.

Рандомные статьи:

Мини мокик \


Похожие статьи, которые вам понравятся:

  • Семейный мини-байк

    По принятой сейчас классификации, мини-байками именуют микромотоциклы, предназначенные для города (их габариты разрешают хранить машину в квартире и…

  • Мини-мокик: школа конструирования

    Малогабаритная авто- и мототехника всегда приводила к повышенному интересу самодеятельных конструкторов. Это ясно: транспортное средство, имеющее…

  • Мини автомобиль для детей

    Первый микроавтомобиль Мышонок я выстроил для моих детей. Как он удался, читатели Моделиста-конструктора смогут делать выводы, ознакомившись с его…

  • Мини-чоппер из мопедов

    С детства я грезил о чоппере, стильном и респектабельном мотоцикле, что будет с уверенностью ощущать себя на дороге и грациозно входить в крутые виражи….

Метки: , , ,

Обсуждение закрыто.