Pilotage cessna-182 40 arf

  • Введение
  • ТТХ модели
  • В коробке
  • материалы и Необходимый инструмент
  • Сборка крыла
  • Хвостовое оперение
  • Шасси
  • Монтаж моторамы и капота
  • Навеска рулевых поверхностей
  • тяги и Рулевые машинки
  • Установка кабанчиков
  • Бак
  • Остекление кабины
  • настройка и Окончательная сборка
  • Летные опробования
  • Резюме

Введение

У каждого собственный путь в RC-моделизм. У меня он также собственный. Авиацией пронизана вся моя сознательная судьба: пластмассовые масштабные модели, планеры, авиаспортклуб и авиамодельная лаборатория, летный университет. Но наступил лошадиный век и возможностей для поддержания душевного равновесия стало меньше.

На данный момент обстановка мало изменилась, и я честно сохранял надежду что прейдет скоро то время в то время, когда опять стану на крыло.

Итак, имеется огромное желание и скромные возможности вернуть себя в небо. Просидев в сети достаточно долгое время, я осознал, что в мире RC-моделизма случились весьма важные трансформации. Доступность этого увлечения существенно выросла, глаза разбегаются от представленного на рынке разнообразия моделей, рассчитанных на все уровни мастерства пилота.

Объективно оценив собственный сегодняшний уровень мастерства, я начал примерять на себя модели класса тренер сходу поставив перед собой условие — модель должна быть похожа на настоящий самолет, другими словами была полукопией, и не меньше 40-го размера, под имеющийся у меня мотор OS MAX-46 AX. Модели типа KIT мною были сходу отклонены, т.к.Pilotage cessna-182 40 arf мастерскую из кухни либо из спальни делать жажды не было. Иначе и RTF-модели громадного интереса не позвали — хотелось хоть мало применить руки и голову.

Остановив собственный выбор на тренерах ARF и перемерив много моделей, на душу легла модель-полукопия Pilotage Cessna 182 40 ARF, которая и была куплена в магазине Пилотаж для восстановления в далеком прошлом потерянных навыков пилотирования. Расцветка моей Cessna – белая с синими полосами и красными. Другие расцветки недоступны.

ТТХ модели

  • Размах крыла – 1600 мм. Реально – 1640 мм вместе с законцовками.
  • Площадь крыла – 32 дм 2.
  • Протяженность фюзеляжа – 1160 мм.
  • Полетный вес – 2350-2750 г.
  • Нагрузка на крыло – 73,4-85,9 г/дм 2.
  • Профиль крыла: типа NACA-2415
  • Рекомендуемый двигатель – двухтактный 0.40-0.58 либо четырехтактный 0.50-0.72. Был установлен OS MAX-46 AX с плоским глушителем для подкапотной установки.*
  • Аппаратура управления – 4 канала, 5 рулевых машинок (дроссельная заслонка двигателя, руль направления, руль высоты и две машинки управления элеронами). Употреблялась SANWA RD-6000 SUPER и стандартные рулевые машинки.

* Глушитель, поставляемый с мотором, не вписывается в особый вырез фюзеляжа, вычисленный возможно на вывод глушителя четырехтактного двигателя.

В коробке

Коробка из достаточно плотного картона, в поделена на три отсека. В одном – его остекление и фюзеляж, законцовки и подкосы крыла, в другом – центроплан и консоли крыла, горизонтальное и вертикальное оперение, в третьем – обтекатели и капот колес шасси, пакет со колёсами и стойками шасси, баком, моторамой, крепежом. Все упаковано весьма как следует. Все, что может болтаться в коробки, упаковано в пакеты и прихвачено скотчем к ее перегородкам и стенкам.

При транспортировке, учтите размеры коробки: 280х240х980.

Предварительное знакомство с содержимым комплекта не вызывало каких-либо нареканий к качеству выклейки, покраски, обтяжки и сборки подробностей планера. Все элементы конструктивно-силовой схемы планера вырезаны лазером – но это уже фактически стало стандартом для всех комплектов. Пленка сначала была натянута превосходно, без морщин, и никакой подтяжки не настойчиво попросила.

Но по окончании нескольких суток нахождения в квартире, на стабилизаторе, киле и элеронах показались пузыри, каковые легко разгладились простым легко нагретым утюгом.

Итак, спецификация комплекта:

  • Стеклопластиковый окрашенный фюзеляж, капот, законцовки крыла, обтекатели колес шасси.
  • Комплект элементов остекления кабины из прозрачного лексана.
  • Бальзовый наборный центроплан, консоли крыла, горизонтальное и вертикальное оперение обтянутые термоклеящейся пленкой.
  • Фанерные подкосы крыла с дюралевыми кронштейнами, обтянутые термоклеящейся пленкой.
  • Главные и носовая проволочные стойки шасси с колесами легкой серии (шины из микропоры).
  • Топливный бак 320 см 3
  • Моторама.
  • Комплект тяг, мелочевки и крепежа.
  • Наклейки.
  • Инструкция по сборке на британском и русском языке.

Необычно, что в инструкции в спецификации комплекта под 10-ым номером значится кок винта диаметром 60 мм. В комплекте его нет, и на сайте в описании модели кок винта находится в разделе Рекомендуется докупить. К тому же в том месте указан большой диаметр кока – 55 мм.

В итоге я поставил простой пластмассовый кок, диаметром 50 мм, что у меня был.

Еще пригодится пара удлинителей проводов рулевых машинок, длиной 30 см.

Инструкция по сборке данной модели из разряда комиксов – 17 картинок (сборочных шагов) при минимуме описания, и, на мой взор, не запланирована на перворазника. К примеру, о нюансах вклеивания петель рулевых поверхностей, и о том, что вертикальный последовательность отверстий в кабанчике обязан находится совершенно верно над осью вращения управляемой плоскости — необходимо знать заблаговременно. Попытаюсь обрисовать процесс сборки самый полно, поскольку считаю, что данную модель возможно советовать как первый самолет.

материалы и Необходимый инструмент

  • Эпоксидная смола 30-минутная.
  • Циакриновый клей.
  • Модельный нож.
  • Плоский напильник.
  • Комплект надфилей.
  • Наждачная бумага различной зернистости на бруске.
  • Комплект сверл от 1 до 6 мм с шагом 0.5 мм.
  • Дрель.
  • Утюг для разглаживания пузырей пленки (при необходимости).
  • Нитки.
  • Прищепки.

Сборка крыла

Крыло, наборное из бальзы, складывается из двух центроплана и консолей, каковые необходимо склеить между собой при помощи соединительных вставок. Пазы для вклейки петель уже прорезаны.

Перед тем как приступать к сборке, снимаем элероны, дабы их не повредить. навеску элеронов и Вклейку петель до тех пор пока отложим. Эту процедуру совершим позднее, сходу для всех рулевых поверхностей.

Рулевые машинки элеронов крепятся конкретно на консолях крыла, с нижней стороны. Сборку крыла начнем с их установки. Для этого на нижней стороне каждой консоли находим нишу рулевой машинки и острым ножом срезаем с нее пленку, отойдя порядка 3-5 мм вовнутрь.

Края пленки загибаем вовнутрь ниши и проклеиваем при помощи легко нагретого утюга (напомню, что пленка термоклеящаяся). Так, получается ровная и аккуратная кромка ниши.

Готовим площадку для монтажа рулевой машинки, она же есть и крышкой ниши. Кроме этого как и на нишах, с отступом 3-5 мм вовнутрь, в площадке прорезаем закрытый пленкой паз для выхода качалки рулевой машинки, загибаем и проклеиваем края пленки вовнутрь паза. Прикладываем рулевую машинку к площадке и центрируем ее так, дабы ось вращения качалки размешалась по центру паза.

Размечаем положение брусков крепления и, сняв рулевую машинку, приклеиваем их к площадке 30-минутной эпоксидкой.

Остается прикрутить машинку к брускам площадки, а площадку – к подготовленной нише консоли крыла. Сделаем это по окончании приклейки консолей к центроплану. А дабы позже не мучаться с протяжкой проводов рулевых машинок, сделаем маленькую подготовительную работу. В центроплане на нижней поверхности необходимо прорезать пленку, закрывающую отверстие для выхода проводов рулевых машинок и протянуть нитки от этого отверстия до ниш рулевых машинок.

По окончании сборки крыла при установке рулевых машинок привяжем финиши ниток к разъему удлинителя провода и вытащим его в отверстие.

Следующий этап – приклейка консолей к центроплану. Сперва к центроплану приклеиваем одну консоль, после этого – вторую. Но перед тем как разводить эпоксидку, попытайтесь собрать конструкцию без клея.

В моем случае консоль с центропланом стыковалась не идеально из-за натяжения пленки, которой обтянуто крыло.

Положение выручает ниша рулевой машинки, через которую раскрывается доступ к склеиваемым нервюрам. Промазываем 30-минутной эпоксидкой половину соединительной вставки, короб лонжерона, центроплана нервюр и поверхности консоли, и состыковываем консоль с центропланом. Через нишу рулевой машинки притягиваем нервюры друг к другу, выбирая щель между ними.

Для этих целей я применял мелкую струбцину, которую собрал за 5 мин. из подручных материалов, из винта и фанеры с шайбой и гайкой.

Крыло крепится к фюзеляжу при помощи двух 6-тимиллиметровых буковых штырей в лонжероне центроплана и двух болтов, притягивающих крыло к ложементу фюзеляжа в районе задней кромки. В центроплан крыла штыри уже вклеены. Остается лишь разметить и просверлить ответные отверстия в 3-ем шпангоуте фюзеляжа. Тут основное не торопиться и не очень сильно доверять инструкции.

Дабы все оказалось как нужно, совет один — семь раз отмерь… В моем случае, 11 мм указанных в инструкции необходимо было отмерить не от верхней кромки шпангоута, а от нижней кромки ложемента крыла. А в то время, когда разметка была произведена, и дело дошло конкретно до процесса сверления, стало ясно, что моей дрелью это сделать не окажется, поскольку она упирается в фюзеляж и не разрешает расположить сверло по нормали к шпангоуту. Тут подошла бы маленькая бормашинка, либо эластичный вал на дрель.

Ни того, ни другого у меня не было, и я поступил следующим образом. Опять тщательным образом разметил центры отверстий, но уже с обратной стороны шпангоута, и за пара проходов, прикладывая крыло и неспешно увеличивая диаметр сверл, добился желаемого результата. Крыло прекрасно легло на ложемент.

Два раза удостоверьтесь в надежности выравнивание крыла, перед тем как через прижимную пластину сверлить в задней кромке отверстия под болты крепления. Расстояния слева и справа от концевых нервюр крыла до какой-нибудь характерной точки на осевой линии в хвостовой части фюзеляжа должны быть однообразными.

Хвостовое оперение

Хвостовое оперение, наборное из бальзы, складывается из стабилизатора и двух половинок руля высоты, руля и киля направления. направления и Руль высоты – профилированные. Пазы для вклейки петель уже прорезаны.

Так как правильные места размещения кабанчиков в инструкции не указаны, отложим процедуру их установки до прокладки тяг управления. Не торопитесь кроме этого вклеивать петли и навешивать рулевые поверхности. Во-первых, дабы их не повредить, и, во-вторых, в случае если навесить половинки руля высоты, то стабилизатор нереально будет просунуть в паз фюзеляжа. Исходя из этих мыслей, приступим к монтажу киля и стабилизатора. Для этого на стеклопластиковом фюзеляже предусмотрены соответствующие пазы.

В моем случае ширину пазов необходимо было легко подогнать. Это легко делается при помощи плоского напильника.

Размечаем осевую линию на фюзеляже, недалеко от установки киля. Размечаем осевую линию на стабилизаторе, задвигаем его в фюзеляж, и через паз для установки киля контролируем, дабы осевая линия совпала с осью фюзеляжа.

Центрируем стабилизатор так, дабы слева и справа расстояния от законцовок стабилизатора до какой-нибудь характерной точки на осевой линии в носовой части фюзеляжа были однообразными. Стабилизатор при виде сверху обязан находиться без перекосов. Потом устанавливаем крыло и контролируем равноудаленность законцовок крыла от плоскости стабилизатора.

Стабилизатор должен быть параллелен крылу. В моем случае потребовалась совсем малый подгонка.

В то время, когда подгонка закончена, обводим контур фюзеляжа на верхней и нижней поверхностях стабилизатора. Выдвинув стабилизатор из фюзеляжа, срезаем пленку, отойдя порядка 1-2 мм вовнутрь от нарисованной линии. 30-минутной эпоксидкой вклеиваем стабилизатор в фюзеляж и опять контролируем его верное положение.

Монтаж киля. Наждачной бумагой на бруске подгоняем торцевую поверхность форкиля для ее плотного прилегания к поверхности фюзеляжа. Сейчас вставляем киль в паз стабилизатора и фюзеляжа, и сглаживаем киль так, дабы он был перпендикулярен поверхности стабилизатора и крыла.

В то время, когда подгонка закончена, обводим контур фюзеляжа на поверхностях киля и срезаем пленку, отойдя порядка 1-2 мм вовнутрь от нарисованной линии. Промазываем фюзеляжа стыка и места киля 30-минутной эпоксидкой, вклеиваем стабилизатор в фюзеляж и опять контролируем его верное положение.

Шасси

До тех пор пока стабилизатор и киль сохнут, займемся сборкой шасси.

Монтаж обтекателей колес на проволочных стойках шасси не вызывает неприятностей. Единственное на что необходимо очень обратить внимание, это на сверление отверстий в обтекателях под ось стойки. По инструкции сверлить необходимо лишь с одной стороны обтекателя, и в случае если завалить сверло, продольная плоскость (плоскость симметрии) обтекателя не будет перпендикулярна оси колеса, обтекатель будет криво сидеть на стойке.

В моем случае еще пригодилось мало укоротить долгие оси главных стоек, и расточить круглым надфилем край отверстия под радиус сгиба проволоки стойки, в противном случае обтекатели не садились на место.

Не завалить сверло необходимо попытаться и при сверлении отверстий под главные стойки шасси в фюзеляже. Края этих отверстий кроме этого пригодится мало расточить, дабы главные стойки плотнее сели на место.

Кронштейн установки носовой стойки крепится так, дабы левый последовательность отверстий кронштейна лежал на вертикальной оси симметрии переднего шпангоута.

По окончании установки кронштейна необходимо разметить и просверлить отверстие в переднем шпангоуте для вывода тяги поворота носовой стойки.

Монтаж моторамы и капота

Информации о выкосах моторамы в инструкции вы не отыщете. Передний шпангоут фюзеляжа уже развернут на какие-то углы, и намерено выкашивать двигатель вправо я не стал. Но дабы разметить место установки моторамы, необходимо попытаться. В первую очередь, на нужном расстоянии от шпангоута, так дабы зазор между передним срезом капота и тыльной стороной кока винта был не меньше 2.5 мм, прикручиваем к мотораме сам двигатель.

После этого примеряем мотораму с двигателем по месту, контролируем размещение мотора довольно продольной капота и оси самолёта, и намечаем места отверстий в шпангоуте. Двигатель находится цилиндром влево, в случае если наблюдать на самолет спереди. Сверлим отверстия, устанавливаем грибки с обратной стороны переднего шпангоута и прикручиваем мотораму.

По окончании установки двигателя нужно наметить и просверлить отверстие в переднем шпангоуте для вывода тяги дроссельной заслонки двигателя.

Окна в капоте для охлаждения мотора уже прорезаны. Остается по месту сделать вырез под головку цилиндра. Вырез под выхлопные патрубки глушителя я не делал, поскольку применял силиконовые дефлекторы выброса, выведя их в зоне штатного выреза фюзеляжа.

Капот крепится к фюзеляжу четырьмя шурупами. Дабы упрочнить соединение я сделал следующее. Просверлил отверстия, ввинтил и вывинтил шурупы, в отверстия от шурупов капнул жидкого циакрина и разрешил ему высохнуть, и уже позже привинтил капот совсем.

Таким же образом я поступил и в других местах, где крепление осуществляется шурупами к древесине.

Навеска рулевых поверхностей

Как было отмечено выше, пазы для вклейки петель уже прорезаны. Для навески рулевых поверхностей в данной модели употребляются майларовые петли, воображающие собой пластинки из узкого упругого синтетического материала. Такие петли достаточно несложны в монтаже и надежны в эксплуатации. Тонкость вклейки майларовых петель в том, дабы дать циакриновому клею как возможно глубже пробраться в паз.

И, не обращая внимания на то, что в петлях сделана поперечная просечка, содействующая проникновению клея, в центре каждого паза я просверлил отверстие диаметром 2 мм на глубину около 10 мм. Эта мера разрешит клею более глубоко пробраться в паз и прочно вклеить петлю.

Рулевые поверхности надеваем на петли, засунутые в заднюю кромку крыла (оперения), по окончании чего, мало отклонив рулевую поверхность, с двух сторон последовательно в просверленное отверстие закапываем пара капель циакрина. Излишки клея, пока он не застыл, в месте перегиба петли снимаем промокашкой. В противном случае затвердевший клей увеличит жесткость изгиба петли, что повысит нагрузку на рулевые машинки.

Петли вклеены.

тяги и Рулевые машинки

Все три машинки (дроссельная заслонка двигателя, руль высоты, руль направления) в фюзеляже ставятся рядышком на фанерном ложементе, вклеенном в фюзеляж между двумя полушпангоутами. На ложементе кроме этого предусмотрено место для установки приемника.

Бортовой выключатель я разместил на левом борту фюзеляжа.

Тяги рулей планируют из круглых древесных реек диаметром 6 мм и проволочных наконечников диаметром 1.8 мм. Один из наконечников, идущий на кабанчик, имеет резьбу для регулировки длины и навинчивания вилочки тяги. Второй наконечник фиксируется на качалке рулевой машинки за счет Г-пластиковой защёлки и образного изгиба.

В комплект так же входят силиконовые колечки, надеваемые на защёлки и вилочки тяг, и предохраняющие их от самопроизвольного открывания.

Итак. В пазах древесной рейки сверлим отверстие диаметром 2 мм, загибаем финиш наконечника под 90 градусов на толщину рейки и вставляем в просверленное отверстие, утопив продольную часть наконечника в паз, место стыка обматываем нитками и пропитываем эпоксидкой. По окончании подсыхания эпоксидки место стыка дополнительно фиксируем термоусадочной трубкой, идущей в наборе модели.

Получается достаточно прочное соединение.

Тяга руля высоты Y-образная, т.е. с одной стороны древесной рейки необходимо прикрепить два проволочных наконечника, любой — к отдельной половинке руля высоты.

Установка кабанчиков

В то время, когда тяги выведены, на рулевых поверхностях размечаем места установки кабанчиков и сверлим отверстия под крепеж. Тут принципиально важно соблюсти следующее условие. Вертикальный последовательность отверстий в кабанчике обязан находится совершенно верно над осью вращения рулевой поверхности.

В случае если целый вертикальный последовательность отверстий кабанчика верно расположить не получается, то необходимо хотя бы расположить над осью вращения то отверстие в кабанчике, за которое будет зацеплена вилочка тяги. Второй вариант – изготовить косую подкладку под основание кабанчика для его выравнивания. Перед тем как привинтить кабанчики, упрочним стены просверленных отверстий.

Для этого капнем в отверстия пара капель жидкого циакринового клея. При необходимости, отверстия необходимо будет перепросверлить.

Дабы не промять бальзу, не затягивайте винты крепления кабанчиков через чур очень сильно.

Бак

В резиновой пробке бака предусмотрено одно центральное отверстие для стяжного винта, и три заглушенных отверстия для трубок: питания, наддува, заправки. Если Вы не планируете использовать отдельную трубку для заправки бака, не пробивайте третье отверстие в пробке!

Собираем бак. Для этого продавливаем три алюминиевые трубки (две маленькие и одну долгую) через отверстия в резиновой пробке, и высовываем их с наружной стороны пробки на 12-13 мм. Надеваем громадную пластмассовую крышку на трубки с наружной стороны пробки, и мелкую пластмассовую крышку – со стороны донышка пробки, плоской частью к донышку.

Стяжным винтом, через центральное отверстие пробки наживляем собранный пакет, не стягивая его совсем. Сейчас с одной стороны силиконовой трубки надеваем грузик заборника горючего, а второй стороной надеваем ее на одну маленькую трубку, со стороны донышка. Долгую алюминиевую трубку наддува бережно загибаем приблизительно под 45 градусов к верхней части бака. Трубку заправки бережно загибаем к нижней части бака.

Вставляем взятую конструкцию в бак, и на просвет контролируем, дабы питающая трубка вольно перемещалась в бака, а трубка наддува не доходила до верхней стены бака на 3-4 мм.

Метод крепления бака в инструкции не указан. А крепится он следующим образом. Для начала, дабы уменьшить возможность вспенивания горючего от вибрации, обернем бак парой слоев поролона.

Устанавливаем бак на собственный место в фюзеляже, выведя пробку бака через отверстие в переднем шпангоуте, и фиксируем его положение за счет расширения резиновой пробки бака при затягивании стяжного винта.

Остекление кабины

С остеклением никаких премудростей. Лобовое, заднее и боковые стекла бережно вырезаем по линии обреза. Лобовое стекло фиксируем на своем месте при помощи четырех винтов.

Боковые и заднее стекло приклеиваем изнутри фюзеляжа 30-минутной эпоксидкой.

настройка и Окончательная сборка

К окончательной сборке модели я отнес приклеивание 30-минутной эпоксидкой законцовок крыла, и установку подкосов крыла.

Всецело собранный самолет с аппаратурой, батареей, мотором, без горючего, весит 2550 г.

Контролируем центровку. Центр тяжести данной модели по инструкции обязан пребывать на расстоянии 78 мм от передней кромки корневой нервюры крыла.* При необходимости корректируем положение центра тяжести перемещением бортового аккумулятора. Но не забываем – аккумулятор должен быть впереди приемника.

* Центровку необходимо контролировать с безлюдным баком, но в полетной конфигурации модели, т.е. на модели должно быть установлено все то, с чем она отправится в полет.

В инструкции рекомендуется установить следующие затраты рулевых поверхностей:

  • Элероны ±17 мм.
  • Руль высоты ±17 мм.
  • Руль направления ±22 мм.

В дополнение была задействована возможность отклонения элеронов как закрылков, и установлена экспонента +25% на руль высоты и на элероны чтобы смягчить чувствительность модели к отклонениям джойстика в зоне около его нейтрального положения.

Пора в полет.

Летные опробования

Наконец-то 20-тиградусный холод отошёл и возможно отложить симулятор в сторону и испытать модель в воздухе. Температура за бортом –7°С, переменная облачность, легко ветрено, но в общем можно считать, что погода летная. Как продолжительно я этого ожидал…

Для первых полетов я воздержался от применения обтекателей колес шасси, и установил резиновые колеса большего диаметра.

Аппаратура заряжена. Самолет собран и заправлен, центровка повторно проверена, предполетная подготовка произведена. Подключаю накал, запускаю двигатель, даю ему мало прогреться, контролирую устойчивость работы и занимаю место на старте.

Взлет. Полный газ, разбег по укатанному снегу прямой и предсказуемый, коррекции рулем не потребовалось. Метров через 15 медлено берем ручку на себя и модель легко отрывается от почвы.

Даем самолету собрать скорость и левым виражом по пологой восходящей спирали набираем высоту около 20 метров. Мало прибираем газ, выводим модель в горизонтальный полет для триммерования. Пригодилась только пара щелчков триммера элеронов и самолет летит как по рельсам.

Заходим на посадку. Модель прекрасно планирует на малом газу, скорость понижения не громадная. В первоначальный раз, при попытке на выдерживании притереть самолет к полосе, не вычислил скорость, и посадка случилась плюханьем на все три колеса. Полосы не хватило, остановились в сугробе. Без последствий.

Не смотря на то, что были опасения по поводу прочности крепления главных стоек шасси. В будущем я собираюсь заменить проволочные стойки рессорой. Во-первых, возможно будет сделать крепление прочнее, а во-вторых, будет смотреться более копийно.

Осмотр модели, заправка, и опять в небо.

Собрав высоту около 40 метров, всецело убираем газ, медлено прибираем ручку руля высоты на себя и контролируем поведение модели на минимальной скорости. Cessna ведет себя предсказуемо, слушается рулей, парашютирует фактически не валясь на крыло. Свалить ее в штопор достаточно сложно, получается больше похоже на глубокую спираль. Уверено летает в полгаза.

Виражи с креном 45-60 градусов делает легко. Обычная бочка ей не угрожает, но от данной модели этого и не нужно. На пояснице летает сносно. Петли получаются в полной мере кроме того круглые. Для высокоплана – весьма хорошо. Отражается двояковыпуклый профиль крыла.

Последующие полеты продемонстрировали что модель замечательно управляется и держится в воздухе, при маленьких возмущениях фактически сама пытается занять горизонтальное положение, не обращая внимания на малого V крыла, и в полной мере подходит на роль учебного самолета. Управление в полете не сложнее, чем в симуляторе.

Резюме

Прекрасная на земле и в полете, не весьма сложная в настройке и сборке, владеющая хорошими летными данными модель, которую возможно советовать в качестве первого самолета либо тренера для восстановления навыков пилотирования по окончании долгих перерывов в полетах.

Но, не обращая внимания на бессчётные преимущества данной модели, хотелось бы по древней русской традиции к бочке меда добавить и ложку дегтя:

  • Инструкция по сборке не запланирована на новичков.
  • Не хватает прочная конструкция узла крепления и не полукопийность главных стоек шасси. На грунтовке либо траве шасси.
  • Нет информации о выкосах моторамы.
  • Неразъемное крыло готовой модели, и связанные с этим неприятности с транспортировкой. Не смотря на то, что сделать отъемные консоли не так уж и сложно.

И в заключении, советую на эту модель ставить четырехтактный двигатель. Не будет неприятностей с установкой, глушитель ляжет на собственный место в особом вырезе фюзеляжа. Получите добропорядочный звук, меньший расход горючего, и больший обдув рулей за счет большего диаметра воздушного винта.

Мягких всем посадок!

Самолет для обзора предоставил магазин Пилотаж.

Рандомные статьи:

Cessna 182 Skylane 1400mm flight review and build guide


Похожие статьи, которые вам понравятся:

  • Pilotage extra 300/46

    Вместо предисловия Описание модели Сборка Совокупность управления В небе Резюме Вместо предисловия Большая часть моделистов начали собственный путь в…

  • Pilotage chipmunk 40 arf

    Вступление ТТХ И что у нас в коробке? Сборка Крыло и оперение Фюзеляж Монтаж моторамы Фонарь кабины Установка сервомашинок Окончательная сборка Первый…

  • Pilotage spitfire ep/25 arf

    Введение ТТХ Комплектация Сборка Нюансы В небе Заключение Введение Радиоуправляемая полукопия самого известного английского истребителя Второй мировой…

  • Pilotage як-54 40 arf

    Из-за чего как раз ЯК-54 Открываем коробку Осмотр Взвешивание Обмер Сборка Двигатель Топливный бак Крыло руль и Стабилизатор высоты хвостовое колесо и…

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.